ВОВ@Н

Участник
  • Публикаций

    3 257
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    5
  • Отзывы

    N/A

ВОВ@Н стал победителем дня 14 октября

ВОВ@Н имел наиболее популярный контент!

Репутация

66 Доверенный

Social Info

10 Подписчиков

Информация о ВОВ@Н

  • День рождения 15.05.1984

Информация

  • Автомобиль
    ВАЗ 2108
  • Пол
    Мужчина
  • Город
    м.Іллінці, Вінницька обл.

Контакты

  • Сайт
    http://
  • ICQ
    0

Посетители профиля

5 309 просмотров профиля
  1. Остатки От 99

    Якщо товариш ship не забере трос щеплення новий, то я забрав би його і трос спідометра.
  2. Постав дводирочні форсунки і відрегулюй їх.
  3. То понятно, що один йде на задній омивач. Треба взнати чи автор теми користується тим заднім омивачем. Якщо ні, або 2-3 рази в рік, то можна зробити по моторчику на кожну форсунку, а зад взагалі відключити. Я наприклад після капремонту авто ту дирку взагалі заварив. Про вимогливість веєрних форсунок зразу не помітив, що ти писав. Вибачайте.
  4. А що заважає (окрім фінансів) поставити два одинкавох моторчики, підключити їх паралельно і вивести по кожній із шланг на кожну форсунку. Доречі, веєрні форсунки дуже вимогливі до тиску в системі омивача і до чистоти рідини. Бо якщо не буде нормального тиску, то воно не буде бризкати тим "веєром", а буде просто плюватися. Проста форсунка з 2 дирками якщо й заб'ється, то буде бризкати з іншої дирки, і прочитсити її легше ніж веєрну, проштурхавши якоюсь голкою чи проволкою тонкою.
  5. Значить я знаю про інші колапани на омиватіль.
  6. То я в профілі теж бачив що ВАЗ 21093. Якщо так то можна зробити такого І можна зробити на кожну форсунку по моторчику.
  7. А про яку машину взагалі йде мова?
  8. Мій ВАЗик 2108

    Дякую.
  9. Ці клапа, на вид такі як стоять на обратку в карбюраторних авто. Вони не дають змоги збігати омиваючій рідині назад в бачок, оскільки форсунки знаходяться на багато вище ніж бачок омичача. Коли немає клапана то при функції омити вікно, двірники зразу труть сухе скло, а потім йде подача рідини, а якщо є клапан то рідина подається майже одночасно із робою двірника. Їх плюс у тому що омиваюча рідина завди є в шланзі.
  10. Які клапана? Зніми трубку (шлангочку) і підключи на пряму, може він не може пропхнути мемрани у клапанах?
  11. Я купив авто у 2009 році, там стояв моторчик, на який надівається грубий шланг, але він не працював. Я купив такий же, якої фірми не знаю. Стоять форсунки з ВАЗ 2106 (у формі яблучка) в кожній по 2 дирки, то якщо підрегулювати отвори, то 4 струї летять аж через машину. Так що дійсно попробуй підключи моторчик напряму від АКБ, якщо нічого не поміняється - шукай інший мотор.
  12. Мій ВАЗик 2108

    Всім привіт. На днях прийшлося скористатися гідрокоректором фар, бо їхав загружений, і ближнє світло піднялося вгору, на що зустрічні водії "блимали" мені, думаючи, що я їду на дальньому світлі. Коректор фар не відповідав ніяк, прийшлось зупинитись і опустити фари вручну регуліровочними гвинтами. Але приїхавши до місця призначення і розгрузивши вантаж, я вирушив назад в дорогу, а ближнє світло світить перед бампером у кілька метрів. Знову зупиняюся і "підіймаю" фари вгору. Приїхавши додому я сів в Інтернент шукаючи скільки може коштувати новий коректор фар. Ціна в середньому скадала від 150 до 220 грн, а електрокоректор фар взагалі під 1000 і більше грн, на що мене "задавила жаба". Тим паче свій гідрокоректор ф брав пару років назад і користувався з десяток разів, чого він перестав робити не знаю. Порившись в Інтернеті я знайшов статю як можна поремонтувати коректор фар. І на другий день я вже в гаражі. Нам потрібне: - Шприц медицинський, на 5 мл вистачить. - пару грам чистого тосолу - запальничка, - якісь приспособи щоб у тримувати поршеньок. І так виймаємо коректори з обох фар, і викручуємо ручку на ньому ПРОТИ часової стрілки, щоб поршеньки поховалися в корпуса. Далі гріємо (без фанатизму) запальничкою трубочку яка вставляється в штуцер щоб легше зняти (знімати на холодну не рекомендую, бо трубка сидить плотно і силою ривка із трубки вилетить багато рідини). Знявши трубку стараємося її розмістити отвором догори щоб рідина яка там є не вилилася. Далі берем шприц і набираємо в нього чистого тосолу, (кажуть можна й тормозну рідину, але тосол наче менш текучіший) всталяємо шприц в штуцер на поршеньку і тиском рідини із шприца видавлюємо поршень. Тепер треба зняти резиновий пильничок. Я на одному знімав повністю, а на іншому тільки низ (на фото буде видно). Видавивши поршень його треба чимось зафіксувати, я брав скоби якими роблять розвал на "класиці", але тут вже ваша фантазія нехай думає що краще підставити. Потім виймаємо акуратно шприц і в трубку, яка залишилась під капотом через голку пробуємо долити тосол, бо коли знімете трубку вона буде не повна (якщо придивитися то буде видно рівень), то або добавляємо через голку, або акуратно відрізаємо кусочок трубки десь 5 мм (я відрізав, бо трохи перегрів і кінчик трубки деформувався, долити голкою догадався на іншому поршеньку). Тепер (бажано з помічником) стикуєте трубка+штуцер, а помічник тим часом підігріває трубку, яка повинна налізти на штуцер. Тепер відтягуємо пласкогубцями за голівку поршня і виймаємо наші скоби. Надіваємо пильничок і крутимо ручку на коректорі у салоні, поршень повинен вилазити з корпуса. Так само робимо і з іншою стороною. Ще є спосіб №2 але у мене він не получився. Ззаду поршня є латунна заглушка, яка стирчить із корпуса на пару міліметрів, її треба вийняти (в статті написано що треба гріти, але побоявся що теплом деформую отвір і заглушка сяде не рерметично). Короче якщо у вас получиться вийняти іншим способом, то за голівку поршня відтягуємо його і так само фіксуємо. далі через голку заповнюємо поршень рідиною якто кажуть "по зав'язку". Вставляємо заглушку і провіряємо чи поршень вилазить. Тепер фари підіймаються і опускаються обидві синхронно. Яка гарантія і на скільки вистачить не знаю але ремонт зайняв 30 хв, то можна буде ще спробувати, бо новий гідрокоректор за 200 грн я купити завжди встигну. З приходом морозу також купив омиваючу рідину Fenix - 25 , ціна 80 грн.
  13. Мій ВАЗик 2108

    Недавно на форумі у товариша KT315 купив б/у стартер Динамо - Болгарія, правда без втягуючого. Вятгуюче знайшов на ОЛХ за 180 грн нове. В Інтернет-магазинах воно коштує в межаж 250-270 грн, а у нас в автьомагазинах взагалі - 370 грн. Зробив ревізію стартеру, поставив втягуюче, вирізав на днях прокладочку між втягуююяим і корпусом. Все працює, заводиться добре. Проте старий стартер ІСКРА возю поки що в багажнику, пока тестую Динамо. Запчастини на Динамо дешевші в рази, наприклад на Іскру втягуюче коштує в межах 700-800 грн на Динамо 250-270, бендикс на Іскру коштує 430, на Динамо в межах 150-180 грн. Заміну стартера робив по причині що на моїй Іскрі лопнула кришка на втягуючому, я її склеїв холодною сваркою, і стягнув стяжкою але якщо прийдеться поміняти контактні болти і пластину то назад я кришку вже не зберу. Нігде в інтернеті не можу знайти такої кришки. Може хто знає де можна знайти, чи купити навіть б\у, буду вдячний за допомогу.
  14. Це здається типу Освар тюнинг (чорні стікляшки). В мене світить так само, тільки якщо придивитись, то видно що лампоки габаритів зміщені в сторону до номерних знаків і лампочки там стоять маленькі, через те здається що світла габаритів не вистачає. Я брав патрони з передніх поворотів, висверлював середину і вставляв туди патрончики з бокових поворотів під плоску безцокольну лампочку. В результаті маємо хороше світло габариту за рахунок того що лампочка стала по середині відбивача. Звичайно можна поміняти провода на колодці місцями і зробити щоб габарити світили від ламп задніх протитуманок, але тоді світло виходить надто яскраве, за що водії які їдуть ззаду СПАСИБІ не скажуть.
  15. Плюс фонарів нового виду в тому, що якщо розібєш скло, то на новому виду здається легше переклеїти ніж на стоковому відірвати його.
  • return_links($n); ?>