ukr823f

Subaru Legacy

В теме 922 сообщения

следующая часть относиться к свапу посредственно, но на решение этой проблемы ушли сутки.. Очень жёсткие сутки, за которые чуть было не рыпнулся в сторону установки Января ...

 

Всё, разобрался. Вот полный мануал по решению дангой проблемы, авось кому то пригодиться!!!

Злавствуйте товарищи. В этой статье, хочу описать процесс приготовления рабочей среды для прошивки ЭБУ субару 2004-2005 годов на базе процессора Renesas 7055F. Почему пишу эту статью... да потому что сутки я потратил на то, чтобы считать прошивку из ЭБУ, а информации что к чему просто нет...Есть драйвера, программа и т.д, но толку нет.

выражение через сутки было примерно таким))

attachment.php?attachmentid=114263&stc=1
Итак, все действия я производил на столе, но тоже самое и в мшине делается. Просто дома, вы подаёте питание и массы на нужные пины и всё..

Первым делом нужна программа EcuFlash 1.29. Старге версии никак нельзя, так как они уже привязываются к кабелям, а эта версия не интересуется сильно))). Брать здесь -
программа устанавливается на компьютер, вместе с ней устанавливаются драйвера. Может возникнуть проблемы, что драйвера не утсанавливаются и выводиться ошибка. Чтобы это исправить требуется пойти по стандартному пути программы, и оттуда вручную устанвоить драйверы. Для этого заходим в папку C:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\drivers
и видим файл DPInst.exe. Если ставяться то хорошо, если нет и вылазит ошибка о том что язык не подходит, то открываем с помощью тектового редактора (блокнота) файл dpinst.xml, и в нём меняем 409 на 419 и вновь запускаем установку драйверов. Всё, драйверы установились.


Далее вам потребуется Usb K-Line адаптер на чипе FT232RL. Это самый распространённый и самый надёжный вариант микросхемы. Я собирал себе сам адаптер на FT232RL + L9637D.
Когда вы его подключите, то он автоматически определиться как usb-com преобразователь, и в диспетчере устройств будет выглядеть как COM2 и т.д. Но это неправильно, поэтому мы делаем следующее

скачиваем программу FT_prog с сайта FTDI - http://www.ftdichip.com/Support/Utilities.htm
Устанавлиаваем её, и запускаем её.

откроется вот такое окно.
4587b46s-480.jpg

Нажимаем Devices -> Scan devices (кабель usb_-com естественно подключён к компьютеру)
откроется вот такой окно. Это программа прочитала нашу микросхемку FT232RL.

a587b46s-480.jpg

5587b46s-480.jpg

теперь нам нужно изменить PID идентификатор, для определения шнурка в системе как OpenPort и чтобы он сам подсосал нужные драйвера.
Вот варианты PID, которые можно прописать и тогда система на их основе сама выберет нужные дрова.
USB\VID_0403&PID_CC48.DeviceDesc="OpenPort 1.3 Mitsubishi"
USB\VID_0403&PID_CC49.DeviceDesc="OpenPort 1.3 Subaru"
USB\VID_0403&PID_CC4A.DeviceDesc="OpenPort 1.3 Universal"

Я прописал - CC49, видно на скрине справа

fc7b46s-480.jpg

Далее нам нужно убрать рандомность выбора номеров для шнурка и установить один на постоянку
идём вниз и делаем как на картинке

a527b46s-480.jpg

Далее нажимаем в верзней части программки на молнию (programm device), выскочит окошко как на скрине и нажимаете programm.

Собственно остаётся проверить что шнурок определился программой. Запускаем EcuFlash и в правом углу должно быть вот так -
attachment.php?attachmentid=114264&stc=1

Собственно с программной частью покончили. Теперь с железом.
Подаём +12в и массу на такие контакты ЭБУ (сверять с своими распиновками !!!). Я подавал +12В от блока питания компа

+12В на
B137\14 - ingition switch
B135\19 - backup poer supply
B135\5
B135\6 Control module power


Массы на
B135\1
B135\4 GND Power Supply
B137\1
B137\2 Gnd Control System

K- line подключаем на B137\20 SSM communication

и ОБЯЗАТЕЛЬНО если вы в машине то замыкаем зелёные коннекторы, если на столе то подаём массу на Test mode connector B137\15!!

Собственно всё подключаем и проверяем тыщу раз, запускаем EcuFlash. И в вверху у вас должна загореться иконка чтения ЭБУ. Нажимаем её, и выбираем из списка всой вариант машины с котоой ЭБУ. Я выбираю 04 legacy

104fb46s-960.jpg

d04fb46s-960.jpg



Начинается подключение и считывание прошивки
304fb46s-960.jpg

c44fb46s-960.jpg

Ну и последняя самая главная заветная запись. Вот собственно и вся процедура. Надеюсь будет полезно кому то.

244fb46s-960.jpg

Всё, можно делать вот такую морду лица и радоваться жизни)))

1eafb46s-480.jpg

Шнурок для подключения выглядит так

a82d3aas-960.jpg
 

  • Upvote 6

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Приветствую. Очередная статья, это такой маленький мануальчик, как ещё можно восстановить соленоид AVCS, у которого отломился разъём. Это проблема большинства моторов с изменяемыми фазами на выпуске, так как при транспортировке эти соленоиды чаще всего и повреждаются. Повреждение простейшее, отбивается разъём а от него идут тонкие провода на саму катушку. При сноровке, можно попробовать ещё оживить соленоид, чтобы не попадать на денежку…

Первым делом снимаем соленоид и хорошенько его отмываем. Сразу же его хорошенько обезжириваем, чтобы он не скользил в руках и т.д. Итак, для разборки соленоида требуется развальцевать его серединку, и разделить его на составляющие. Развальцовывается аккуратненько отвёрточкой. ЗАПОМНИТЕ положение соленоида в железном корпусе. То есть желательно маркером нарисовать риску, чтобы потом не перепутать стороны (можно поставить и вверх тремя отверстиями, а можно и вниз)…

Итак, развальцевали корпус, и достаём из корпуса соленоида все внутренности, и обязательно запоминаем их расположение. А проще всего всё вместе вытащите всё, и отложите подальше. У вас останется железный корпус соленоида и внутри катушка. Вот аккуратненько вытаскиваем катушку из железного корпуса.
У вас получиться вот такая картинка.

f994cc6s-960.jpg

 

Теперь приступаем непосредственно к подготовке к спайке остатков волосков в сердечнике соленоида и в разъёме. Я маленькой бормашинкой обработал корпус соленоида, чтобы у меня появилось по 2 — 3 мм усиков самой катушки. то же самое делаем и с отломаным разъёмом. У вас должны получиться 2 проводка — усика из соленоида и 2 проводка усика из разъёма. Совмещаем это всё, и смотри какие проводки куда подогнуть чтобы они совместились. Далее берём флюс, который неактивный, и промазываем проводки (много флюса не нужно так как его проблематично будет убрать, а клеиться он не будет). ВОбщем берём и паяльничком с тонким жалом спаиваем усики разъёма и соленоида между собой. Разъём у вас начинается держаться очень хлипко на этих усиках. АААККУРАТНО берём мультиметр и замеряем сопротивление катушки .Должно быть 7-9 Ом. Если так и есть, то всё ОК и цепь вы восстановили.

Далее АККУРАТНО, берём надфиль и всё вокрeг им обрабатываем чтобы образовалась матовая шершавая поверхность (для лучшей адгезии клея). Далее берём и вставляем обратно наш сердечник в стальной корпус, и начинаем разводить эпоксидную смолу. Смолу развели, берём аккуратно и обезжириваем всё вокруг, где будем клеить. Итак смола не должна быть чересчур жидкой, берём тонкую палочку, зубочиcтку и т.д и начиваем аккуратно наносить эпоксидку в саму щель, там где мы спаивали провода, потом вокруг разъёма и т.д Вобщем обильненько обрабатываем эпоксидочкой наш разъём, ну и отставляем его до полного высыхания, контролируя чтобы эпоксидка никуда не вытекла и не натворила бед.

 

eb54cc6s-960.jpg
2cd4cc6s-960.jpg

 

Далее, когда всё заклеилось, несём наш соленjид в корпусе и саму управляющую часть, которую сняли в гараж и аккуратно зажимаем НЕСИЛЬНО в тичсоки. Это нужно чтобы всё хорошенько село и уплотнилось. Ну и начинаем аккуратно завальцовывать корпус. Не забудьте, когда завальцуете корпус, зачеканить корпус так, чтобы управляющая часть не вращалась. Там есть специальное место для контрения…

Вобщем берём и подаём +12В и массу на контакты — ваш соленоид должен начать весело щёлкать. Если так и есть, то можете возрадоваться, вы сэкономили от 30 до 50 у.е за б\у соленоид)))

9794cc6s-960.jpg
5c54cc6s-960.jpg
de54cc6s-960.jpg
d54cc6s-960.jpg
66d4cc6s-960.jpg
  • Upvote 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Итак, следующим этапом к свапу, является изготовление проводки. Это самый противный момент и он отбирает больше всего нервов.

На первоначальном этапе, я решил так — машину колхозить не собираюсь, соответственно сращивать косы, и т.д и т.п не планировалось изначально. Резать проводку машины ни в коем случае…

Первым делом, что понадобиться — это схемы и распиновки на оба мотора, в нашем случае на EJ201и на EJ20Y. Я в конце статьи выложу ссылку на архив с распиновками и схемами для мотора 201 и 20Y.

163acc6s-960.jpg

 

fe3acc6s-960.jpg

 

Вобщем для начала изучаем схемы и ищем точки соприкосновения. Их собственно много за исключением только проводки на фазы, электродроссель, и турбину.

Я, чтобы не резать проводку, у Ромы приобрёл старый ЭБУ от какой то импрезы, чтобы выдрать разъём из ЭБУ, который полностью как у меня. Это нужно для изготовления переходника, чтобы не резать родную проводку. Через родную кому будут идти все цепи питания, датчик коленвала, адсорбер, форсунки и т.д. Вобщем всё что на 201 моторе, просто переподключиться на 20Y, а вот уже отдельной косой будет прокладываться проводка на фазы, электродроссели и т.д.

На фотке красавец который всем будет управлять. Монстр на 32битном процессоре Renesas 7055F. Январь по сравнению с ним это тупо калькулятор))

3f3acc6s-960.jpg

 

44bacc6s-960.jpg

 

88bacc6s-960.jpg

 

Собственно описывать процесс перепиновки смысла нет — ложите распиновку ЭБУ EJ201 и 20Y и тетрадочку где пишете что с чем соединили. Получаете полную схему чего кого куда))) Я сразу после того как спаял переходник, перепроверил пару раз, и понёс в машину, где отсоединил родной мозг, и подключил новый. Подключился диагностикой, и мозги мне приветливо ответили что они готовы со мной сотрудничать в этом плане))))

e2bacc6s-960.jpg

 

2bacc6s-960.jpg

 

Остальные провода, которые идут не в переходник, делаем длиннее, и будем потом соединять их с новой моторной косой. Собственно говоря, проводка получается хэндмейд полный, но при этом родная проводка не страдает вообще.

283acc6s-960.jpg

 

Чтобы не запутаться, я купил наклейки-ценники и каждый провод подписывал типо B136\6 — экран ДПДЗ и т.д.
Это позволяет потом конектить моторную косу с салонной без проблем вообще, только бери одинаковые наклейки да конекть…

c73acc6s-960.jpg

 

На данный момент готова проводка для электропедали, готов жгут проводов на коллкторе и сделана основная моторная коса. В ней лишь не хватает проводов от лямбды и МАФа .

e93acc6s-960.jpg
4d3acc6s-960.jpg
f33acc6s-960.jpg

 

ac3acc6s-960.jpg
Изменено пользователем ukr823f
  • Upvote 3

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Это жесть...

Я офигел только от одного количества разноцветных проводков,про остальное вообще молчу :lol:

  • Upvote 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
5 часов назад, bega сказал:

Это жесть...

Я офигел только от одного количества разноцветных проводков,про остальное вообще молчу :lol:

это ничего....))) по началу тяжко, а потом норм, втягиваешься....)))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

:crazy: Никогда бы на такое не решился. :good:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 часа назад, Vert сказал:

:crazy: Никогда бы на такое не решился. :good:

Я тоже не мог долго на это решиться. Но заиметь мотор 2005 года с 280 силами при должной настройке и бензине это бесценно. На данный момент планирую снять стбильные 240 без риска разлаживания мотора и т.д. Ну а дальше будем посмотреть...

 

Забрал капот с покраски...поставил..ну чё сказать сразу +100500 лошадей, тачко повалило)) Самый ништяк в том, что капот достался за 5500 р (~70 у.е.). При этом он шёл с тюнячей решёткой, которая как выяснилось покупается отдельно за минимум 2-3 т.р Так что моя довольна очень, и очередной шаг свапу турбомотора проделан.

 

Эта покраска скажем так временная мера до полной покраски… Просто капот был серый, и затягивать его в плёнку временно вообще не хотел.

WP_001004.jpg

WP_001006.jpg

WP_001003.jpg

WP_001005.jpg

Изменено пользователем ukr823f
  • Upvote 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

классный капот. С этой решеткой напоминает чарджер  

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Приветствую всех читателей. Очередным шагом в свапе, является установка электронной педали газа. Вся сложность в том, что крепления под эту педаль вообще не подходят, но это как всегда решаемо с помощью болгарской музыки, молотков, свёрл и т.д)))

Вобщем мне досталась электронная педаль от форестера SG, да ещё и от праворукого. То есть помимо того, что она не подходит по креплениям, так ещё и выгнута так, что на леворукую машину никак не станет. Но как я и говорил, берём болгарку и начинаем кроить. Суть кроилова проста, нам нужно отрезать рычаг педали форика, и отрезать рычаг педали от своей машины, и сварить потом обрезанную часть родной педали с огрызком электронной педали. Самая главная хитрость в том, чтобы угадать углы наклона педали и её ход, так как в машине есть физический упор, куда упирается педаль при полном нажатии.

Но для начала нужно изготовить само крепление педали к кузову. Я сделал просто, так как у меня было крепление на самой педали. Вот от этого крепления, отрезаем всё лишнее, оставляя только контур самой педали дросселя вместе с двумя шпильками по краям.

Далее прикладываем педаль к тому месту, где крепилась у вас раньше механическая педаль (там где два отверстия под болты), ориентируем педаль как надо, чтобы разъём никуда не упирался и не мешал ничему, и отмечаем где сверлить отверстия. Намечаем относительно отверстий в кузове… Далее сверлим отверстия, и прикручиваем нашу площадку с шпильками к кузову. Теперь вообще просто, берёте две гайки побольше чем высота шляпок болтов, и надеваете на шпильки. А далее на шпильки уже ставите педаль и прикручиваете стандартными гайками. То есть гайки большие, которые подложили — выполняют роль обычных дистанционных втулок… Я думаю по фоткам понятно будет что к чему… Гайки эти потом будут заменены на выточенные проставки из алюминия, чтобы была больше площадь контакта корпуса педали.

Далее желательно чтобы у вас была диагностика с ноутом под рукой, чтобы можно было прихватить на прихватках шток педали, подогнуть как надо и уже окончательно обварить (я пока не обваривал, так как всё собирал без диагностики под рукой — обварю чуть позже и добавлю распорку, чтобы держалось прочнее), чтоб при нажатии педали в пол — процент нажатия педали был равен 100%. и дальше при этом педаль не должна идти… Вольтаж в диагностике при этом должен быть 3.3-3.4 В примерно.

Если у вас будет большой ход педали, то у вас будет превышено напряжение выдаваемое с датчиков положений педали, и дроссель сразу в аварийный режим вывалиться (откроется на 20.8% и всё…)

Вот так вот брюки превращаются…)))))

f4b0fc6s-480.jpg
9cb0fc6s-480.jpg
7cb0fc6s-480.jpg42b0fc6s-480.jpg
62b0fc6s-960.jpg
32b0fc6s-480.jpg
b2b0fc6s-480.jpg
Изменено пользователем ukr823f
  • Upvote 3

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Погода на улице — шлак, от паяльника тоже иногда нужно отдохнуть, поэтому решил чуток вспомнить основы работе в Corel)) Давно пора было сделать основную субару-надпись I'am subarist!, ну а с ней чуток поработал над дизайном логотипа Донецких субаристов (насколько знаю логотипа точно не было), поэтому перепробовав много вариантов и с гербами и флагами, пришли с товарищем-субаристом к единому мнению, который видите на картинке (думаю те, кто родом отсюда — узнают, откуда срисован логотип…)
Ну и немного подумал, что пора бы уже знать на какой стадии свап, поэтому простая надпись.)))

4202d26s-960.jpg

c102d26s-960.jpg
 
cd02d26s-960.jpg
 
8f02d26s-960.jpg
 
5882d26s-960.jpg
  • Upvote 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти