YAN2

Хотелось-бы узнать мнение спецов о Севи-"Сафари". Только что установил на авто с каябой-масло, завтра с утреца на розвал. Машинка наверное приподнялась ? т.к. пришлось постараться чтобы вставить кркпежные болты (аммортизатор стал вроди-бы длиннее) или просто старые аммортизаторы были сильно убитые ?, что теоретически трудно представить (разве что заклиненые) . Мне на рынке продавец зуб давал что не подымится (заеду за зубом) Когда машина стояла без колес был сильный скрежет при повороте руля, новые аммортизаторы(наверное), но все исчезло сразу после как поставил на колеса и даже после поднятия скрежет не появился снова. Это что было ? Сильно-ли плохо что шток будет вращатся вместе с поворотом руля ? И еще, не заметил как стояли родные опоры а вот Севи-"Сафари" стали по разному (вид сверху с моторного отсека) , не по центру дырки. Неужели брак или нужно было покрутить. Розбирать не стал , решил спросить сдесь. Может это особенности кузова ? Померять подумал только сейчас от каждой из 3-х крепежных отверстий к буртику большого отверстия. Но, в целом все вроди нормально. Проехался километров 5 - понравилось. На бордюры заезжал - ничего не слышно в салоне и брусчатка возле гаража стала гладкой как свежеукатанный асфальт. Колеса немного матом стоят , но это завтра поправим если все что я написал никто не розкритикует. По аммортизаторам вопросов вроди не возникло. Спасибо за ответы.

Я имел ввиду что якорь может быть зажат подшипниками, если ты понял. А если нету шпонки, тогда что ? Выкинуть генератор ? Или напильником пропилить ? Не пойму что значит - глянь а шпонка у тебя есть ? Какое решение если нету ? Очень интересно. Т.е. при отсутствии шпонки обязательно будет пищать ?

У меня тоже пищал после замены подшипников. Менял ремень, мазал его, натягивал - ничего не помогало. А пищал шкив (потерял гайку где-то), но раз уж снял - заменил и подшипники. Не базаре новые шкивы продают без паза под шпонку, поэтому и мысли не проскочило о каком-то браке. Хотя поругался изрядно на такое конструкторское решение. Передний подшипник забил в крышку генератора и так-же забивал ротор. Сразу-же сообразил что не смогу стянуть шкив-подшипник-ротор, но попробовал. Пищать стал еше круче. Разобрал и подобрал другой подшипник (той-же марки), чтоб одевался на ротор от руки. После сборки генератор крутился туговато - согрешил на новые подшипники и установил. Теперь свистел только пару минут и на холодную. Немного поездил и на выходных решил позаглядывать. Пищало явно из заднего подшипника. После разборки обнаружил масло в посадочном месте заднего подшипника, снял, помазал и поставил на место его. Собрал генератор и снова крутится туговато. Снял шкив и через проставочку легонько ударил по ротору, тем самым задний подшипник посадил глубже в посадочное место. Установил шкив и генератор стал крутится заметно легче. С полгода уже никакого писка.

У тебя БК стоит ? Что показует когда движок не заводится, когда зависают обороты ? Температура, положение дроссельной заслонки и т.д. А брак может быть, естественно, и ведут себя по разному потому что разных производителей.

Бензонасос снимают (обычно) когда не хватает давления в рампе и авто начинает выдергиваться. На 15-ти тысячах снимать бензонасос не нужно, при обычной эксплуатации (заправка на АЗС а не соляра с бульдозера). Я топливный и воздушный фильтра меняю через 5-6 тыс, 15 тыс. - многовато.

Имелось такое чудо как ЗАЗик. Блок предохранителей в базе естественно был, прикуриватель установлен каким-то из бывших хозяев. Но не помню как запитана свеча в печке стандартно, я отдельный провод протянул с аккума на выключатель (временно без предохранителя). Но родного гены ей не хватало (тянула с аккума), поставил 2-й генератор с классики. И вот 2 одновременно работающих гены ели спавлялись с розжигом печки (просаживалось напряжение до 13В), зато шустро рагоралась. Вот какой ток я не знаю, предохранитель так и не поставил. Если печка не нужна или запитана как-то отдельно, то предохранитель на 30А при проводке 4 квадрата можно смело ставить, но если где-то коротнет тонкий провод на массу может загореться. Поэтому нужно на каждую цепь ставить после замка, да и при КЗ не потухнет все сразу, а потом ищи.

Ты-бы на двери сфотал, как он становится в штатное место, совершенно не понятно как стекло упирается в моторчик. Может немного нужно пересверлить дырки, может ты ставиш моторчиком вверх-тогда упрется планкой или кронштейн подреж. Сразу советую моторчик обклеить СТП и место его крепления в радиусе метра-бринит при закрывании дверей.

У нас от 40 до 80-ти гривен. 40 - лазер, 80- комп. Я делал за 40, проехался, еще и руль поправили. Вродь нормально. У нас розвал делать нужно раз в неделю, с нашими дорогами. Какой смысл платить больше, чтоб нормально проехаться до ближайшей ямы.

Попробуй поменять свечи, может каллильное зажигание. И зазоры клапанов не помешает проверить.

Увы, по цветам не помню. Я подключаю только скрыто в ЧЯ и по возможности вплетаю в родную проводку и блок сигналки не вывыливается из-под руля, встречал не раз. Поэтому и ходят легенды о обезвреживании любой сигналки за 5 минут - провода на замке зажигания, питание от прикуривателя + блокировка стартера, который включается отверткой. При грамотной установке (на инжекторе особенно), машину только эвакуатором можно утащить или на буксире, но мотор не заведеш и за пол дня.

У меня было раз - не реагировала на брелки, а все потому, что сидя в машине включил на охрану и повернул ключ в зажигании. Отключил (не питанием) и все заработало. Это что-то типа режима антиограбления, потом понял. Дак если машина стоит и кто-то ударит по колесу (сработает датчик удара), после открывания дверей сигналка сообщает что срабатывал датчик и притом как много раз тоже имеет значение. Вся эта информация хранится в памяти сигналки до включения зажигания при снятой с охраны, разумеется. Как сбрасывается сигналка если не подключена к замку х.з. Точно с такой не сталкивался, но мое ИМХО - неправильная установка + прочитать инструкцию.

Сегодня ездили на таврии к карбюраторщику с такой-же проблемой. Дык он предложил диагностику за 40 гривен, хотя и перебирали всю электронику, проверяли бензонасос и остался только карбюратор. Свечи проверил под давлением и почистил. Оказался коммутатор - подгоревший (давал сбои) и подправил зажигание немного. Машину не узнать. На подгоревшем коммутаторе ездили - машина не дергалась, но поменяли на новый. В итоге - нужно было просто зажигание подрегулировать а коммутатор показывал сбои на осциллографе а на практике разницы не заметили.

Был похожий случай на 2106. Правда магнитола работала (хотя на минимуме громкости, на всю не пробовали). Сигналка через раз реагировала на брелки. Машина никак не хотела заводиться, но это уже после того, как с месяц глохла и исчезала вся электрика а через минуту как ни в чем не бывало. На станции помочь человеку не смогли т.к. все работало нормально, как на зло. Доездился, заглох на светофоре и уже не завелся, так намного легче найти. Потянул на СТО и через 3 часа позвонил мне. Так-как ""электрикам"" было уже некогда, машину выкотили со станции до лучших времен. Померяв тестером напругу на АКБ и замке - разница 0,5В, но ничего не работает. Тут решил замкнуть стартер (чего и тебе советую попробовать в момент глюка) а он не реагирует. Масса на движке нормальная и 12В на стартер приходит. Магнитола работает, самое интересное, даже когда замыкал стартер. 10 минут полазил и уже собирались АКБ ехать покупать, но эти 0,5В разницы мне не давали покоя. После чисти клемм АКБ машина завелась и работает все без глюков по сей день. К чудо электрикам от радости даже заходить не захотели. Машину даже на подьемнике смотрели, куда нам до них.

Нужно ремонтировать - однозначно. Что-то вышло из строя - однозначно. А если напишеш подробней, что за клапан и зачем ты туда полез, тогда и ответы будут нормальные.

Совершенно верно, снимать клемму с аккума нельзя при заведенном движке. Тем более если есть подозрение на поломку генератора, в данном случае. А если пробит какой-то диод и пульсация пойдет в бортсеть, что скорее всего. АКБ эту пульсацию сглаживает и в бортсети 14В, на осцилографе можно увидеть. Да и какой смысл сувать амперметр ? После пуска будет немного больший ток (на любом авто) но не долго (даже на убитом АКБ). Потом 2-3 Ампера. Какой вывод можно сделать из таких замеров ? Стоит ли рисковать снимая клемму с АКБ при рабочем движке и делать какие-то глупые замеры ?