Эксперт

8.6. Величина ВТВ характеризує фізичний знос, який виникає у разі пошкодження КТЗ і відповідного ремонту унаслідок передчасного погіршення товарного (зовнішнього) вигляду, а також унаслідок зниження міцності чи довговічності окремих елементів складових частин, захисних властивостей покриттів або застосування для ремонту складових частин, які були в ужитку чи в ремонті. 8.6.1. Величина ВТВ нараховується у разі потреби проведення ремонтних робіт з відновлення пошкоджених складових частин усіх типів КТЗ. 8.6.2. Величина ВТВ КТЗ не нараховується: а) якщо строк експлуатації легкових автомобілів перевищує 5 років для КТЗ виробництва країн СНД, 7 років — для інших КТЗ; б) якщо легкові автомобілі експлуатуються в інтенсивному режимі (фактичний пробіг щонайменше вдвічі більший за нормативний), а строк експлуатації перевищує: 3,5 роки — для КТЗ виробництва країн СНД; 5 років — для інших КТЗ; в) якщо строк експлуатації вантажних КТЗ, причепів, напівпричепів та автобусів перевищує 3 роки для КТЗ виробництва країн СНД та 4 роки — для інших КТЗ; г) якщо строк експлуатації мототехніки перевищує 5 років; ґ) у разі заміни кузова до оцінюваних пошкоджень; д) якщо КТЗ раніше був аварійно пошкоджений або є корозійні руйнування; е) у разі заміни окремих складників, що не потребують пофарбування та не погіршують зовнішній вигляд КТЗ (скло, фари, бампери, декоративні накладки, пневматичні шини, зовнішня і внутрішня фурнітура тощо). Якщо, крім зазначених складників, пошкоджені складові кузова та оперення, розрахунок величини ВТВ повинен ураховувати всі пошкодження складників у комплексі; є) якщо КТЗ був виданий громадянинові безкоштовно через органи соціального захисту населення (крім випадків, коли нарахування ВТВ здійснюється за завданням особи або органу, які призначили експертизу); ж) у разі визначення коефіцієнта фізичного зносу для його складників відповідно до вимог пункту 7.44 цієї Методики; з) якщо КТЗ раніше був перефарбований зовні. 8.6.3. Розрахунок величини ВТВ здійснюється за формулою ВТВ=Х/100 х (С+Свр) де: X — коефіцієнт втрати товарної вартості, який визначається згідно з додатком 9 за співвідношеннями А і В; С — ринкова вартість подібного непошкодженого КТЗ, грн. Відношення вартості відновлювального ремонту до ринкової вартості КТЗ (А) визначається за формулою А=Свр/С Якщо відношення А має значення до 0,03, величина ВТВ прирівнюється до вартості відновлювального ремонту. Відношення вартості ремонтних робіт до сумарної вартості замінених складників КТЗ і матеріалів (В) визначається за формулою В=Ср/(Сс+См) де: Ср — вартість ремонтно-відновлювальних робіт, грн; Сс— вартість складників, необхідних для заміни під час с ремонту, грн; См— вартість необхідних для ремонту матеріалів, грн. (Методика в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1335/5/1159 від 24.07.2009) МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ НАКАЗ 24.11.2003 N 142/5/2092 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 листопада 2003 р. за N 1074/8395 Про затвердження Методики товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції N 137/5/2732 ( z1566-04 ) від 08.12.2004 N 1335/5/1159 ( z0724-09 ) від 24.07.2009 )

Была такая-же беда... пока не остынет до 50-60 град. - не поедешь... Не считая зря поменянных агрегатов, проблема решилась только после замены датчика холла... зы: стартер тоже смотри внимательно, я его поменял через полгода-год ... пал смертью храбрых (то-ли после, то-ли в процессе той самой беды) ...

Я вижу 2 варианта... (такое проходили, только при полной заправке)хомут заливной горловины - и расширительный бачек топливного бака, поподтягивай все соединения и посмотри бачек (если есть таковой конечно... )

Согласен, Укравто - рулит, ОККО и Шел - годится, Укртатнафта - тоже ничё, КЛОп - так себе, на Гепард в ближайшее время не поеду - чистил карб менял фильтр (с 10 литров почернел) на Лукойл и ТНК даже и не заежаю... но это по 95 по поводу Барса на подоле - знакомый моторист рекомендовал, но так ни разу и не пробовал (редко я там в последнее время) а вот 92 не лил ниразу - кто заливает - как оно??? Стоит ли вообще или нет???

И так, кому интересно, клапан оказался живой и здоровый, а дело было в той самой треугольной прокладочке, мембране экономайзера, а вот собственно и она... цена 5 грн а вот бензина сожгла баков на 100 наверное... работа (разборка карба, чистка с легонца так как был вылизаный, замена мембраны, регулировка СО СН + талон замеров) = 75 грн Всем спасибо за посильную подмогу!!!

Ну может ты и прав, хотя проверяли - снимали с рабочей машинки... цяцька в принцыпе не дорогая, если что, будет запасная... а ещё мож кто-то с мембранами сталкивался??? карб мылся 2 раза - отпадает (а вот мембраны не проверялись похоже, мыл-то не сам - не уверен)завтра выходной - буду играться, а там посмотрим... Всем Спасибо за участие!!!

Я так понимаю имеется в виду диафрагма экономайзера???

ооо... там были подтёки бенза, я как-то замечал, но не мог понять откуда, и один из симптомов вспомнился - бензом ваняет када трогаешся и паркуешся... а её видно без разборки карба?? ща схемку найду - показать сможешь???хотя когда мыли ничего не заметили... блин - схемку не найду быстро, и вывешивал же кто-то на днях... мож сдесь где покажешь? http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-samara...a-pitaniya.html

Если подключить всё как положено то что-бы нормально ехать надо подсос вытянуть почти полностью (не меньше половины), но тада есть один бок, в пробке тронулся, проехал 2-3 мерра, сцепление выжимаем, притормаживаем, а обороты до 2000 и особо падать не собираются, хорошей прогазовкой сбрасываются... на старом карбе у меня пружинка не возвращалась, а этому пол года отроду...насос тоже годичный и проверяли - качает нормально... да я уже наспецался ездить чтоб не глохла (только выклядит это как-будто я в городе гонки устроил - постоянно прогазовки и старты до свиста резины), а вот на счет уровня в камере при работе - проверим по дороге домой... оно то ездить кое как можно - но уж больно машинку жалко, рывки, провалы... тяжко ей (болеет)...

Всех приветствую!!!Аналогичная прабла, на холостых глохнет, на подсосе лучше, но всё равно не тот эффект, тронуться с места - как ученик с рывками и глохнет... 21093 карб начал с чистки карба, промыли, прочистили - не помогло, переставили клапан с рабочего карба - нифига, вечером плюнули и пошли по домам - а с утра карб разбираем а там сухо как в пустыне (я думал за ночь бензин не должен испаряться насухо из камеры) Сейчас катаюсь с отключеным клапаном и накрученым карбом - расход 12..13 л/100км клапан исключаем... какие исчё есть варианты? Следующая бредовая идея попробовать целиком карб перекинуть рабочий, а если не карб то что? Заранее спасибо за мнения и советы!!!

Если при чистке выдувалась (а точнее сталькой выкавыривалась такая красноватая волосистая слизь), то ждет тебя 2 или 3 таких чистки, эта дрянь с первого раза не вылазит какого-то хрена... (такой случай был - проверено, замачивали в растворителе и выкалупывали...) но при таком раскладе холостых нема совсем и еле едет...зы: а зачем тебе вот ета???

ну судя по этому - развал, сгоняй проверь - лишним никада не бывает... этож не только регулировка но и диагностика (а по результату можно будет смотреть чё и куда не пляшет и проще искать )еслиб терло оба колеса - тогда можно грешить и на задок задранный и на диски... имхо

Это 100 пудов не диски... я на таких прошлым летом катался - передок не трёт хоть 10 хоть 110 кмч, а задние слизало резину и подкрылки, но я не приподымал... проверяй регулировки и саму подвеску... имхо (может это последствие поднятого задка )

Вопрос по ходу дела...Всю эту процедуру по замене пыльника провели без осложнений, (ну и парочку пластиковых втулочек вкинули) а вот после установки такой бок левая тяга, точнее наконечник, после сборки встал как-то не ровно (провтыкали ), рейку отпустили, (но с ломиком пришлось откручивать), а потом подтянули, вроде всё ровно получилось, но вот если недотянуть немного - стучит, перетянуть немного - хрен руль провернешь... Прошла после сборки почти 1000 км - разработалась вроде, но есть люфт странный, дрожжание или биение по рулю в лево-право, особо заметно после 100 кмч... но не закусывает как пугали... 1. Что сломать могли когда вороток использовали при раскручивании? 2. Если уже почти 1000 прошла и не вылезло ничего - может подтянуть да и не лазить туда?

Вывешивай задок и крути колеса... если они меняют положение при проворачивании с \ / на / \ значит это что-то от диска до балки (или все вместе ), если положение в вертикальной плоскости не меняется - только балка...да, если визуально видно что сильно вывалены, то и на балке визуально можно увидеть деформацию (поднимай машинко и смотри всё виматочно... для удобства приложи реечку ровную или линейку или..., посадочные глянь, если били балкой должно быть что-то видно, сама она врятли согнется)... еще вариант - какие проставки и где? может снять и без них проверить если съемные ... имхо

ну что сказать ... либо до кризиса, либо пофилисты попались... а у нас в этом году по страховым 3 обращения по поводу сезонности резины и отказах соответственно... так-что х.з. как оно дешевле... я ж тебя не переубеждаю в обратном... я говорю то, что проверено недавно и в одной серии резины и на одной машине (да и условия эксплуатации у меня болше бездорожные и не скоростные)... +1

а вот это проверено опытом с СКу-201 - я переобувался прошлой осенью рановастенько (конец сентября начало октября вроде), т.к. с падением температувы она пластмасовая становилась, а зимняя ВКу-102 в этом году доходила до мая а потом плавать начала

О чем вы спорите... кто-то хочет попробовать так обуться??? (ну конечно если не выезжать с поля или леса или ...) А везультате непредвиденных ситуаций - ДАЙшники 100% составляют протокол о нарушении, страховые отказывают в выплате - это раз; износ у зимки летом на твердом покрытии интенсивнее раза в 2 - это 2. Она сносится по сроку так-же как росява - а по деньгам выйдет дороже... нафига такие выпендосы - это 3... есть всесезонки, зимки, летки, слики, ралли, шмалли... (ну не зря ж их столько повыпридумывали) посчитай деньги в лопатнике, взвесь все за и против и купи резину. (ИМХО в росяве не вижу столько плохого, как говорят, и зазорного, разживусь на элитку - конечно переобуюсь!!! )

Я катаю SQ второй год (зима WQ под шип, шипы не ставил) в таком-же стиле, не летаю, но бездорожья половина пробега, как для росавы - так очень даже и не плохо... особенно после всяких ВЦ-шек... 175/70R13 SQ-201 263.00 грн. (то что шумит после 100-120 км/ч -есть такое, но только на очень ровном асфальте, а по селам шумит не только резина ) 175/70R13 WQ-101 289.00 грн. 175/70R13 WQ-102 291.000 грн. цена на июнь 2009 года (я покупал последнюю зимку прошлой осенью) ближайший сейчас по цене в той-же конторе 175/70R13 82T Kristall Montero Fulda зим 315.00 грн. 175/70R13 82T SB702 Nexen Вс 299.00 грн. вот и выбирай - если за такие деньги можешь взять неплохую импортовую - конечно получше будет, но мне пока хватает и такой

Давно началась фигня такая???У меня такая хрень 2 дня, в среду заправился на гепарде на троещине и тут началось тоже самое ... выкатал эту гадость и сегодня заправил пульса - попускает потихоньку ... буду чистить..., попробуй начать с топливной...

В чём-то ты и прав, Кулибины были есть и будут есть за что они и молодцычто касается напора на мастеров, так я так и написал а некоторые исчё и с большой буквы...Ездить такие машины ездиют, а потом приезжают на экспертизу - а там недотянута, там недоварена, а местами и не делалось ничего (я не говорю про всех, но горький опыт есть) по поводу рулеткомеряния, может какието мелочи и можно промерять, или просто увидеть, но из опыта - на Лайносе выставляли опору рычага (пятку) надорваную, так получилось не очень, тянуло в сторону, после того как её оторвало - выставили её на стапеле, практически идеально получилось, только проваривать пришлось сильнее по старым швам...

Я так понимаю, интересует именно положение посадочных мест подвески...если да, то точнее всего стенд, также есть специально обученная таблица значений и точек привязки для каждой марки и модели машин (как правило есть у кажтого официального диллера который занимается ремонтом), но и каждый уважающий себя работник любого другого СТО от гаража до крупной станции старается иметь такую инфу... при наличии линейки и таблички можно пробовать и самому (но погрешность присутствует... ) в данном случае стенд рулит...

Для этого есть специально обученная линейка, а когда на битых машинах на СТОшках "мастера" начинают умничать и мерять диагонали рулеткой, то можно сразу забирать машину, это всё ЧЁС и вымерять так можно очень и очень примерно или если серьёзный перекос просто его увидеть, но точные показания это линейка и стенд...А что касается развала и схождения, мое мнение - это неоправданная экономия, при неправильных настройках возростают нагрузки на ходовку, а главное на рейку... риск дело благородное... (так что спасти резину это не главное... а вот безопасность и управляемость ДТЗ...) вот такое вот мое мнение...

Предложили сегодня передние вкладыши gabriel 10-ковые... (типа стакан длиннее вкладыша - подложить шайбу на дно и намана) у кого какое мнение про эти амики??? (хорошо, плохо, жестко, мягко)... короче кто что знает... да и как такая установка проходит??? цену предложили 250 грн пара новые, а почём они в природе?

Так как бездорожье половина моего пробега, первое что поставил это защита... стоила 2 года назад 90 грн (аналог на рынке счаз мах 150-180 юаней), закрывает всё от крабов до рычагов, широкая, толщина 2-2,5 мм сталь, даже воду отсекает если в хорошую лужу влететь... (стоит и пыльник ниче ниде не трет и не скрипит) я доволен... продавил один единственный раз, враскачку как БМП зачерпнул смачно на тракторном автобане из карьера... (типа колея и горбик ямка горбик ямка) рихтовалась при помощи какойто матери без демонтажа.. живет по сей день... Если сравнивать железо и пластик, с одинаковыми показателями, большой разницы нет (есть в нете куча тестов), но как правило на пределе пластик ломается, а железяка - гнется... Я думаю если для стока (город-дача) вполне оптимально железяка с правильно подобранными по размеру крепежем и технологичными отверстиями с парочкой ребер жесткости имхо Ну а 10 мм дюраль (или люк от канализации) - это уже для более серьёздных задач...