Vlood

это при условии что там нет "доверенности" или "доверенности через доверенность".. или тупо "отдал техпаспорт"..

я когда сдавал в ГАИ на компе теорию был вопрос такой с подъе.. подвохом! такая же ситуация только вместо остановки был выезд с прилегающей территории . четко указано расстояние типа 4 М или чтото такое. Короче суть в том что по мнению составителей данного вопроса расстояние 10 М нужно отступить как вдоль так и поперек дороги. Т.е. в твоем случае еще и в сторону дороги 30 М. Тоесть по радиусу. Не знаю насколько это правильно, но нет утверждения что "вдоль дороги" в правилах. Т.ч. при желании можно достебаться до расстояния.

тоесть если у меня пластиковые права, полученные в 2009 я в Россию выехать не могу, т.к. поле СРОК ДЕЙСТВИЯ там пустое?

Сидение думаю не обязательно. пластик порогов пооткручивать и поднят ьнасколько хватит. ну если не найдешь - реально как сказали выше оборви проводок от концевика передней двери, протяни от него к заднему. только на переднем правильный оторви )))) там один на заднюю дверь пошел, один - к остальным пошел под ковром по полу в раёне ног. Вот задний тебе и нужно перетянуть.

они и так запараллелены. если на массу хоть один замыкает - будет вся цепь замыкать. самые каверзные места: это от заднего правого концевика выход внизу стойки и под ковром (перетирается и закисает) и под водительскими ногами - там фишечка соединительная - тоже перегнивает иногда возле нее. Это я говорю по собственному опыту - год назад разбирался что к чему: так вот именно в этих местах и были перегнившие провода. На стопроцентный диагноз не претендую ибо у каждой машины свои приколы, но прецедент был и думаю не я один такой. Проложить по новой можно своими силами, тупо запараллелив все концевики и подключится к фишке, которая возле левой водительской ноги чуть дальше стойки под ковром и шумкой. Соответственно старые провода из фишки изъять чтобы не замыкалось по старой проводке на ту же массу. кстати если оно у тебя вечно на массе - то предохранитель должен вечно сгорать получается? Оно ж не может пожизненно коротить на массу? Там соединение по моему с проводами из ЧЯ. Плюс там же провода на плафон и на задние фары если не ошибаюсь. Схему смотри конечно, но расположение разъемов схема не покажет.

Электроклапан работает сто процентов. щелчки слышны отчетливо даже просто снимая и одевая провод при включенном зажигании. ну и машина глохнет естественно когда вытащить. а по поводу напряжения - какое должно быть? Сменить ЭПХ это вариант.. он вроде не дорогой. Интересно станет ли ему легче при этом.. буду пробовать - спасибо за совет.

и подушки меняные год назад. не дергается ж на холостых и на скорости. просто трогаться тяжело ему чего-то.плюс еще заметил что иногда гудит на скорости, когда сцепу выжимаешь - вроде гул пропадает. гул не сильный. кстати также чувствуется некий гул когда поддаешь газку. а когда просто накатом на передаче - то пропадает. может я надумываю. машина то вроде ездит нормально. именно интересует момент троганья с места и то что обороты на первой передаче растут несоразмерно скорости. хотя на приличную горку выезжает и с 3-4 пассажирами нормально.

у карбюраторщика был у лучшего в городе. провода относительно новые ТЕСЛА (года еще нет). Свечи у Ивана ж и покупал наверное с месяц назад. Карб перебран был и работает нормально вполне. По крайней мере лучше у нас в Полтаве я не думаю что кто-то сделает. Зажигание тоже вроде лучше некуда. На четвертой при газ-в-пол как раз слышна детонация совсем недолго. Вроде так и должно быть. Заправляюсь на ОККО 92-м так что и бенз вроде в норме. Скорость только до какого-то момента на первой растет, потом вроде как растет но ОЧЕНЬ слабо, а обороты как росли так и растут равномерно. а по поводу дергается - то дергалась и со старыми свечами и с новыми и до переборки карба и после. возможно это норма для этой машины.

Вопрос такого характера: машина 21093 карб 1,5л. На первой передаче трогается с добавлением газа только иначе глохнет даже если ОООЧЕНЬ плавно пускать сцепление. Иногда даже при подгазовке дергается при трогании. я понимаю что я водитель всего год, но уж как ни стараюсь - вес арвно плавно не всегда трогается. Вопрос в другом: когда на первой передаче двигаешься и даешь много газа, машина как-то неравномерно разгоняется. Наступает момент когда обороты растут сильно, а скорость на месте. Сцепу проверяли троганьем типа в бордюр. глохнет. И еще на холодную иногда плохо едет и дергается. ну сейчас это не так актуально, т.к. тепло на улице уже и прогревается быстро довольно, а вот при холодах - даже на подсосе пока не прогреется дергается, только дай чуть больше газку чем нужно...

я себе ставил сам. поскольку машинка старая то и замки какие попало где попало. подсоединялся к каждому индивидуально, но все работают. посмотри в чем проблема визуально. задние двери ведь закрываются на замок и в открытом состоянии. Тупо открой дверь и посмотри в чем вопрос - возможно упирается куда-то, а не усилия нехватает. я подсоединялся непосредственно к замкам (за ушко). возможно не хватает усилия активатора если ты подсоединился к прутку тяги? Если все таки в ушку - попробуй увеличить плечо нарастив какую-нибудь железку. Это как вариант. 12ти КГ замок я поставил в багажник ибо там маленького не хватало реально, хотя люди ставят и с маленьким работало. Но он дорогой - у нас я нашел гривен 70 стоил.

карб или инж? у меян на карбюраторе таже фигня - где-то слышал что это нормальное явления для карбюраторных автомобилей. аргументация: пары бензина замещают воздушные пары в воздушном фильтре. тоесть когда она стоит долго - машина успевает остыть и пары бенза уходят или оседают, заменяясь на атмосферный воздух. когда ты стал и сразу завелся, то паров бенза еще не образовалось в тм кол-ве чтобы заместить собой весь воздух в воздухане. а вот как раз 10-20 минут после остановки - машина уже прогрета, система теплая (горячая) и бензин как легкоиспаримое вещество испаряется из карба и попадает в воздухан. соответственно чтобы завестись машине нужно продуть все пары бенза и подсосать воздух, тогда топливно воздушная смесь в карбюраторе будет топливно-ВОЗДУШНОЙ, а не топливно-ТОПЛИВНОЙ. как-то так. если не прав - меня гуру поправят. П.С. если есть решение вопроса с удовольствием выслушаю ибо таже история.

насколько я понимаю кол-во щелчков зависит в первую очередь от степени растяжки тросика. И их кол-во будет разное в зависимости от усталости того же тросика. колеса задние крутятся - проверяли а подъемнике - ничего не тормозит все ок. а вот по Главному... нужно будет смотреть уже... гдето валяестя запасной, но на нем ремкомплект установлен. может попробовать его поставить, чтобы проверить ситуацию?

Честно ничего не понял. стало хорошо или плохо? если хорошо, то зачем ЗДТ? если плохо - то это что показатель что на вазах в стоке не бывает тормозов чтоли? но ведь были же! да еще какие. я понимаю что колесо перетормаживало, но всеже.. раньше при нажатии чувствовалось замедление, при более сильном нажатии машина становилась как вкопанная, даже колесами свистелось несколько раз... а теперь они вообще не блокируются, даже когда педаль в пол. Может и правда главный? какие его симптомы? Ручник - я ж писал - на третий уже еле взводится. до сегодня было штуки 4-5. разницы нет кроме как усилие прилагаемой к ручнику.

а какая начальная толщина дисков? впринципе до замены колодок - тормозило нормально, а там колодки почти под ноль были.. так что не думаю что толщина дисков играет большую роль. По крайней мере именно со стороны толщины. ручник держит, сегодня буквально подтягивали, когда меняли тормозные шланги. на 3 щелчек уже с напругой затягивается.. ничего не изменилось.

ГТЦ в прошлом году меняли на новый, но лежавший долгое время, поэтому все может быть - как его проверять? что такое зеркало? тоже самое что и по п.1 - как проверить кроме описанного выше способа?