Fobos

шпателем снимаешь все г..., а потом щеткой на болгарке снимаешь до металла остатки грунта.

надо шоб один за руль дергал а второй залез под панель приборов и смотрел. Может соеденительная муфта порвалась или еще че. если с салона все нормально смотри снаружи, бывает даже шпильки крепления рулевого отваливаются. Лучше почитай из каких частей состоит рулевой механизм а потом по порядку иследуй.

У тя рем комплект на фенокс есть? хочу в нее залезть и разобратся со стуком.

Вообще да. Но есть разные грунты - те которые под краску ложатся, те которые заполняющие (аля жидкая шпаклевка), а кислотные и эпоксидные для защиты от корозии. Кислотный что бы вытравливать начавшую ржу, а эпоксидный как раз чтобы влага не проникала. Это насколько я знаю. Поправти если что.На эпоксидке краска выполняет в первую очередь роль мехзащиты этого самого грунта - в случаи покрытия пола внутрянки.

Самое интересное, что пол больше гнил там где как раз небыло листов вибро. Имеется ввиду заводские куски виброизоляции которые положены на грунт и сверху были покрашены.

Если притензий нету - лучше не трож!

Первое впечатление после установки Фенокс - афигеть как руль крутится!! А потом как начала стучать... Рейка Фенокс застучала практически сразу. Но из за того что руль легче крутится оставил. Та и гемор с возвратом потом еще и розвал делай.. Подтягиваю опорную - не стучит но руль тугой, опускаю - крутить легко, но стучит. Короче нашел оптимальное положение гайки и все, так и езжу. правда накернил плохо постоянно раскручивается. Кстати, а есть на Фенокс ремкомплект?

Да да да... Эту школу мы прошли :yes4:

Кстати, а что есть опыт? если пол слегка ржавый и его зашкурить и покрасить эпоксидкой+акрил сверху листы битумного вибро, то будет гнить быстрее?А то весь пол менять не хочу, а только местами повырезал где гнилой до дыр. А там где жучки, но еще крепкий, оставил. Посоветуешь Штатный кавролин, а под него войлочный утеплитель? А как же вибрация (он же шум) по днищу? Надо хотябы куски вибро покидать, хотябы там где они лежали с завода?

Внутрянку красить буду полюбому хоть в один слой акрилом потом шумоизоляцию клеить, наружку обработал мастикой Body поверх эпоксидного грунта.Вообще днище снаружи проверь, а то я заглянул, подкавырнул шпатылем и капец ... Визуально вроде все нормально - заводской антигравий почти везде целый, хрен отдерешь, а вот под ним легкая паутина ржавчины. Пришлось снимать бак и вручную сдирать до металла. Что сказать - лучше так погемороется, чем потом варить и переваривать.

Сейчас как раз капиталкой кузова занимаюсь...Делаю так: 1. Зачищаю щеткой на болгарку, "Пиранья" называется. Мне нравится больше чем металлические - снимает легко краску и ржавчину. 2. Обезжириваю Антисиликоном. 3. Сильные места коррозии, типа "жучков" - темные пятна ржавчины которые нельзя вычистить но и еще довольно крепкий металл, покрываю R-stop фирмы APP. 30 грн. на базаре. http://www.sellack-shop.com.ua/product/ant...p-r-stop-100ml/ 4. Покраска грунтом. Эпоксидный грунт мне понравился APP http://avtomaliar.ua/index.php?main_page=p...products_id=272 Снизу днище обработал, после двух суток сушки в гараже довольно таки крепкий оказался на попытку поцарапать. 80 грн. 1 кг банка. Тебе с головой хватит. 5. После слегка матую. Да, и еще забыл сказать, что после зачистки пираньей, голый металл прохожу 400-600 шкуркой. Это на всякий случай, а то после нее поверхность слишком гладкая. Эпоксидку наносить пульвером в 1 слой. Разбавлял 647 и то слегка. И кстати не пожалей денег и купи мерный стакан у тех кто маляркой торгует - для смешивания грунта с отвердителем. Мне маляра в один голос советовали, что лучше в точной пропорции смешивать. Этот мешается 1:3. Вообщето на банке должно быть написано. 3 пункт можно и пропустить, это так для подстраховки. Преобразователеми ржавчины не пользуюсь - о них плохие отзывы. А R-stop вроде лака глубокого проникновения. Грунт должен сохнуть не менее 1 суток!. А лучше 2-ое, так как после первых был еще слегка мягковат. И последний совет - как помне, если пол вообще прохудился, то лучше вырезать и вварить латочку.

с такой компрессией должна ехать. у меня тоже 1.1 во всех цилиндрах по 7 атм. прет родная и не дергается правда жрет 10 л. по городу. отличительные особенности по системе питания+зажигания, в книге прочитал - кулачек в трамблере особенный и вакуумный должен быть с красной меткой, хотя ща уже стоит вакуумник - какой на базаре нашел. в карбе только жиклеры от 1,3 отличаются и все. если хоч могу точно в книге глянуть.

Вчера заметил утечку тосола. Пару литров в салон вытекло. Подорвал ковролинчик, протер тряпкой. Штатная шумоизоляция - труха, получилась такая себе масса грязи. Весной планирую капиталку кузова, думаю пока потерпит. Оказалось краник виноват. Пойду на базар седня, поищу какой нибудь по надежнее. Может кто подскажет какой фирмы брать?

Комент ко всему выше сказанному.Проанализировал парочку российских форумов и получив консультацию от официального представителя в Москве, могу сказать следующие: 1. Передние прогрессивные пружины, фирмы Фобос на ВАЗ 2108,09, действительно технически не доработаны и имеют такой недостаток как «подымать» кузов, при установке нестандартных стоек. 2. Задние пружины, фирмы Фобос на ВАЗ 2108,09, такого недостатка не имеют. 3. Об остальных пружинах (серия «спорт» занижение 25-30, 40 мм, а также прогрессивные на классику и на десятку) самые лучшие отзывы, например см. Моя 99! Москвичи сказали что «перед» через пару месяцев должен был «сесть». Но с пружинами так не должно быть. В конце февраля должна быть налажена линия по производству новых (доработанных) передних прогрессивных пружин на девятку. То что ты порезал передние зря. Задние не спеши выкидывать! Тем более что у тебя 099, а пружины на 09, то есть на полтора витка меньше. Это не является критичным. Тем более что передние ты обрезал, а значит перед слегка сядет. Многие стремятся опустить кузов, что бы сделать машину более устойчивой. Еще раз повторяю: описанный выше недостаток относится только к передним пружинам на ВАЗ 2108,09. Теперь разъясню немного про «прогрессивность». В обычных (не спорт) прогрессивных пружинах после установки, сложение частых витков по условиям конструкции происходит при статической нагрузке. Такое сложение не является браком, дефектом или результатом неправильной установки. При этом "работают" эти витки на отбой, придавая подвеске необходимую эластичность. Ведь в конце концов неровности дороги это не только бугры, но и ямы. В прогрессивных пружинах «спорт» с занижением 20-30, 40 мм, частые витки работают на малых скоростях. А основные на больших скоростях, где требуется большая жесткость. Слово «прогрессивные» означает, что пружины имеют прогрессивную характеристику жесткости, т.е. отношение изменения нагрузки на пружину и ее жесткости. И еще кое что нашел на прогрессивные пружины в документации производителя: …применение данной пружины на передней подвеске автомобиля обеспечивает так называемый «антинырковый» эффект, позволяющий значительно уменьшить «ныряние» передней части автомобиля при резком торможении, и одновременно сократить тормозной путь. Пружины адаптированы к работе со штатными амортизаторами...