Elf

Всё правильно вам соверуют. Начните поиски с замены регулятора напряжения. Он установлен в корпусе генератора. Там, где провода к генератору подходят. Закреплен одним болтом. На старых генераторах тяжело вытаскивается, потому, что шетки застряют. На базаре бывают двух видов. Под старые генераторы ( такое, квадратное ) и под новые оно с округлостью с одной стороны. Схема работы у них одинаковая, но крепление разное, поэтому надо брать именно такое, как у вас. Выход из строя реле может быть вызван другой поломкой, поэтому если оно в скором времени снова сгорит, снимайте генератор и звоните диодн

Навигатор врятли врёт. GPS может либо фундаментально врать, в случае хренового сигнала или помех, или не врать вообще. Искажать показания в определённую сторону он не может. Он просто опаздывает с выдачей показаний. Обычно, скорость, которую показывает навигатор это длинна отрезка пройденного за секунду выданное с дополнительным опозданием около секунды. Соотвественно при ускорении он занижает, при торможении завышает. В крутых поворотах вообще возможны полтергейсты. Проверять надо на прямой дороге при постоянной скорости. Ага. У всех так. Самое весёлое, что так же ведут себя и спидометры эле

Реле в генераторе нет, равно как и рядом. Его вообще в зубиле нет, оно есть в класике. А то что мы обсуждаем, это регулятор тока возбуждения генератора. Он не просто стоит в генераторе, это одна из его частей. Щётки питания ротора торчат прямо из него. На аторынке его иногда называют "шоколадка".

Оооо, похожая фигня. У меня тоже сейчас стадия переезда вновую торпеду. Только всё немного не так. Резисторы мне и в старую НП пришлось впаять. По поводу номинала я уточню. Возможно это я прогнал. Я себе их впаивал, когда переходил со старого блока на новый, и пропала зарядка. Тогда это всё и всплыло. Между прочим, обычно зарядка появляется если газануть до 3К. Кстати, посмотрел сейчас схему VDO-шной приборки, там резисторы стоят. Правда схема уродская, с чип-тюнера, ничего не видно. И номиналов нет. Но какие-то резюки стоят. Уточните по схеме вашей приборки, той, которую вы будите ставить, мо

Автоваз, безусловно, частенько удивляет нас беспощадным креативом, И тут тоже закопана свинья. Там действительно есть зависимость. В старых зубилах в монтажном блоке стоял резистор на 1 МОм, для подтяжки цепи возбуждения генератора к выходу генератора. Впоследствии они этот резистор убрали и в сандалили подтяжку в приборку. В общем и целом. Если у вас старых монтажных блок - можете благополучно забить. Если новый, то прийдётся удостовериться в наличии подтяжки в схеме приборки. В десятошных она есть, в калине - не знаю. Схему в студию, будем смотреть. Кстати, скажите уже, в какую машину вы это

Это при какой звёздочке?

Да, конечно. Об этом и речь. На холостых включаем ближний свет и уже всё видно. Да. Это хороший. Если летит, то в течении 2-х недель. Во первых параллельно ничего подключать не нужно, надо подключать последовательно. Во вторых, зависит от падения напряжения на вашем, конкретно взятом диоде и его рабочего тока. В третьих, не забывайте, что яркость свечения от тока зависит не линейно, Там, где лампочка горит "в пол накала" светодиод будет светиться темнее лиш на 20-25%%.R = (U - Ud )/ Id Допустим у вас падение на диоде 2В и ток 20мА. Тогда R = ( 13.5 - 2 ) / 0.02 = 115 / 0.2 = 115 * 5 = 575 Oм

Хорошо. А тогда вопрос номер два. А сколько оно проработало после замены? Потому, что если оно проработает недолго, то причину надо искать где-то рядом. Например, выпаленные диоды в выпрямительном мосте генератора. В этом случае генератор, грубо говоря, теряет треть мощности ( там на самом деле возможны варианты, но сейчас говорю просто для примера ) При этом у вас проседает напряжение в бортовой сети и регулятор начинает поднимать ток возбуждения и компенсировать нехватку повисшей в воздухе обмотки генератора. Внешне будет казаться, что всё хорошо, вот только ток возбуждения всё время получае

Там так не выйдёт. Погрешность не константная. Отклонение увеличивается с ростом скорости. Для этого надо крутить пружину.

Так, картинка складывается. Получается, что есть три пути: 1) Пробить единичками таблицу корекции времени впрыска по разрежению, т.к. имеем аппаратную коррекцию и пересчитать производительность форсунок под новое давление в рампе. 2) Отключить регулятор давления от рессивера, получить стационарное давление в рампе, и всё равно перебивать табличку коррекции под новое давление и вбивать новую производительность форсунок. 3) Использовать прошивку EL, которая предназначена для работы с обраточной системой топливоподачи. Мне кажется логичным третье решение. Если таки надо переходить на софт DO, то

Резонное обьяснение. Кроме того, в DO и DM есть таблица коэффициентов коррекции времени впрыска от разрежения и таблица разрежения от открытия дросельной заслонки и оборотов. В EL таких таблиц нет. Не хочу. (с)

Жжош сотона. Нашел. В прошивках el и do одинаковые тарировки. В прошивке N35 от пятёрки кривая другая. https://docs.google.com/leaf?id=0ByznreErUB...list&num=50 Тут два графика для сравнения. Зелёный, тот что в Январях 7.2 Т.о. при равном расходе воздуха, напряжение на выходе ДМРВ "37" выше чем "116". Вычисляемое значение расхода воздуха завышается, и смесь получалась богатой. А вот про давление точно накопать не удалось. Из цифр нашел только, что на безобраточных системах давление в рампе всегда. 380кПа. А дальнейшее уже из области догадок. В заводских прошивках пятёрок статическая произв

А где тарировки можно посмотреть? Брать прошивку для января 5.1 и выкорчёвывать оттуда? Это, кстати, может быть хорошей мыслью. Я попробую поковырять заводские прошивки пятёрок на предмет тарировок. Спасибо. Ооо. Вот тут с подробностями. Все январи 7.2 были под "безобраточный" топливопровод или какие-то модели были под регулятор давления. Иными словами, из какого ПО можно списать этот кусок? Если нет "шпаргалки", то можно поподробнее про давления? У меня получается 300кПа на выключеном двигателе и около 240кПа на холостом. Как я понял, это нормальное распределение для систем с обраткой. Какое

Если б я хотел, чтоб кто-то сделал мотор и я просто ездил, то я эту эпопею вообще бы не начал. Мне самому разобраться хочется. А советы: "А ты покрути вот-там, авось поможет" сразу в топку. Опять же, я и сам так наобум сделать могу и даже могу оправдание придумать. Это не наш метод. Сейчас меня на прямую интересует вопрос, чем отличаются ДМРВ 37 и 116 кроме времени изготовления. В цифрах. Ну и поправьте меня, если я уже написал явной охинеи.

Создал тему с прицелом сразу на несколько вопросов. Наверняка буду спрашивать еще. Просто не хватает опыта общения с инжектором. Простите за много буковок, просто иначе не получилось. Итак, машина от рождения была карбюраторная. Долгое время готовил переделку и детали получились весьма разношорстные. ЭБУ: январь 7.2 ителма. Снятый с пятнашки с двигателем 1.6 и перешитый в более старую заводскую прошивку I203EL36 под 1.5 В прошивке было поправлено: Убрано из флажков комплектации управления ассорбером, датчик фаз и датчик температуры воздуха. Фаза впрыска поменяна с 18 на 222 чтоб свечи не