Александр_81

Уважаемые господа!!! Идея написать о своем первом автомобиле ВАЗ 21099,2003 г.в. посещала меня уже давно, ровно с того момента, когда авто было продано (ноябрь, 2007г.) с целью покупки нового, по причине только лишь того, что захотелось что-то новое, более комфортное, современное, что ли. Позволяли бы средства, с удовольствием бы оставил ее. Да и ей на момент продажи было 4,5 года. Думал скоро начнут появляться очаги коррозии, да и многие говорили продавай, а то начнет «сыпаться». Хотя, смею заметить, что ни разу за 4,5 года у меня с ней не было никаких проблем, она меня ни разу не подводила, мы с ней, можно сказать прошли «огонь и воду». Давали конечно о себе знать такие вещи, как скрип пластиковых деталей (в частности торпедо, у меня была высокая, слышал самая «скрепучая»), непонятные стуки в подвеске (то ли опорные подшипники то ли сами амортизаторы, толи еще что-то) и т.д., но это как говорится не у меня одного. На данный момент у меня другое авто, но отписаться о своей бывшей 99-ке все же решил. Так сказать, краткий обзор опыта эксплуатации. Начну с того, что куплено это чудо отчественного автопрома было в марте 2003 г. в Укрпроминвесте (ныне «Укравтохолдинг»). В связи с тем, что тогда 21099 производства АВТОВАЗ (Тольятти) в автосалонах г. Сумы были считанные единицы, ешились на покупку карбюраторной 21099 пр-ва ЛУАЗ (крупноузловая сборка) за 30000 грн. (с учетом доплаты за цвет металлик) Первые впечатления от вождения – дикий восторг, динамика просто супер, казалось, что сейчас просто «взлечу», да и посадка намного удобнее чем в классике (до этого был опыт вождения отцовской ВАЗ 2105), меньше устаешь, да и один передний привод чего стои. Что характерно, даже в день покупки, когда забрали машину, отцу сразу показалось что как-то уж очень стучит подвеска, как это называется «гупает», при прохождении неровностей. Но затем привыкли и не обращали на это внимание, разумеется периодически проводя диагностику ходовой. Через 2-3 месяца после покупки в сельской местности что-то очень сильно заскрипело сзади – как затем оказалось – ослаб болт крепления штока задней амортизаторной стойки, как следствие вывалилась, согнулась задняя пружина, поэтому всегда перетягивайте все после покупки. Первые месяцы эксплуатации машина заводилась с первого раза, затем начала раза с 5-го, а то и больше приходилось работать стартером. Разбирали карбюратор (причем неоднократно) – порвана мембрана пускового устр-ва. Замена последней привела процесс запуска в одно удовольствие. Так же что еще было сделано по карбюратору: 1. Заглушен электромагнитный клапан. 2. Оба распылителя бензина (типа «гусачок» какой-то) были заведены в одну камеру. Извините за терминологию, просто не знаю, как это называется. Все вышеперечисленное привело к более устойчивой работе двигателя, немного увеличилась «приемистость» и обороты двигателя после нажатия и отпускания педали акселератора стали падать на отметку 1000, а не почти на 0, а только затем на 1000, что приводила к таким, своего рода, «вздрагиваниям» двигателя. Как оказалось на первом, или нулевом, не помню уже, ТО заедала рукоятка открытия/закрытия дроссельной заслонки, что приводило к неполному открытию заслонки, как следствие – работа двигателя на обогащенной смеси. Мастера на СТО, не смотря на квалификацию, так и не смогли все исправить. Как выяснилось, затем просто не хотели. Решение проблемы – демонтаж торса, немного моторного масла и все безотказно прослужило до последнего дня. Что сильно напрягало в карбюраторном авто, так это необходимость постоянно работать этой рукояткой, именуемой в народе «подсос». Сейчас сажусь, и по прывычке ищу этот самый «подсос». Да и «на холодную» машина работала как-то непонятно – какие-то посторонние шумы, повышенная вибрация (может проблема была в резиновых «подушках» двигателя, но к каким-то серьезным неприятностям это не привело). Еще на что обратил внимание, так это на течь тосола в первые месяцы эксплуатации – подтянул все патрубки, вроде больше не текло. Слышал, что амортизаторные стойки СААЗ, которыми комплектуются изделия Автоваза, могут нормально функционировать, могут не «течь», но при этом могут очень сильно постукивать, как видимо было и у меня. Неоднократные подъемы авто на СТО, заключение мастера об идеальном состоянии ходовой, и в то же время что-то постоянно стучит на неровностях. В общем, перестал я обращать на это внимание, громче включал музыку и все нормально. Что касается расхода топлива, то в этом плане у меня с нею проблем никогда не было: город – 8л./100км, трасса – литров 6,5-7,0/100км. Последняя поездка в Крым показала средний расход 6,08 л./100 км. Больше расходом не заморачивался. По скорости скажу, что на моей комфортная была до 140 км/ч, больше 150 не разгонял, хотя многие знаю кладут стрелку полностью. А так ,в принципе и все, не было проблем. Для улучшения акустического комфорта неоднократно разбиралось торпедо (частично). Все проклеивалось вибропластом, прокладочным поролоном. Карты дверей по периметру проклеивались этим же прокладочным поролоном. Шумоизоляцию полную НАДО ДЕЛАТЬ, хотя сам и пожалел денег. Была выброшена штатная задняя полка и поставлена акустическая из ДСП , что привело к улучшению качества звучания бюджетного МП3 проигрывателя Pioneer. В двери были врезаны 13см. 3-х полосные динамика Hertz, сзади – овалы того же производства. Т.е были просто 4-ре динамика. Звук, как для салона, нормальный. Кстати, настоятельно рекомендую акустику Hertz. Через два года эксплуатации купил легкосплавные диски K&K 13-го диаметра и была заменена родная резина Росава БЦ11 на TOYO 350 (165/7013). Несмотря на неоднозначные отзывы на счет литых дисков этого производства (K&K), мол, мнутся и т.д., прослужили они просто отлично. Ведь верно говорят: - «Сдуру можно и х…й сломать». В общем на этом буду заканчивать… На счет данной модели отечественного автопрома скажу одно – машина своих денег стоит, это авто на все случаи жизни. Преимущества – простота конструкции (говорю за свою), доступность запчастей и т.д. Удачи на дорогах!!!

Можно конечно, но если ранее подобную операцию не проводил, то могут возникнуть некоторіе трудности....Я когда первый раз снимал - сильно намучились с приятелем пока сняли. Я сейчас снимаю и ставлю в течение 20-ти минут. Необходимо иметь плоский предмет (можно отвертку ) и разумеется не переусердствовать (чтобы ничего не сломать). Настоятельно рекомендую перед этим хорошо прогреть панель (или на солнце, или отопителем салона.) Удачи....

Греметь у ней скоро начнет все, не хочу тебя расстраивать, но єто правда. Поэтому лучший выход - шумоизоляция (полная или частичная), по сцеплению - у меня такая-же фигня наблюдалась все время., езжу нормально, т.е. не обращаю внимания.

Машины не Словацкие а Венгерские.Друг уже сфотал, говорит смотрится достойно... Скинет фотки я выложу.

Уважаемые Господа! Убедительная просьба ко всем, кто что-нибудь знает о ВАЗах, реэкспортных для (или из) Словении , что продаются в Киеве на Драйзера 1 (Троещина) помогите. Я сам не из Киева, поэтому просто созванивался, менеджер сказал что у них стандартный для ВАЗ 21104 набор оборудования, только они идут в комплектации "люкс". В инете и там в салоне о десятке реэкспортной никакой информации в эл. виде нет. Сказал, что она стоит 60 600 грн., у ней есть обвесы, итальянские диски, другой салон (другая приборная панель, дверные карты, какие-то вставки под дерево). И что самое важное на ней двигатель 1,6 16 кл. имеет наверное облегченные поршни, что мощность достигает 102 л.с. Думаю, что она по любому должна иметь ГУР, стеклоподъемники, ну и наверное что-то там еще (за такие то деньги) усиленный кузов, хорошую шумку, оптику БОШ и т.д.. Не знаю, смогла бы она составить достойную конкуренцию ДЭУ Ланос 1,6 SX или возможно Nexii (просто определясь с выбором, почему-то тянет меня в сторону ВАЗ) Сегодня попросил друга съездит в этот салон и пофотать ее внутри и снаружи. Так что если будут фотки могу выложить, если кого-то интересут. Так что если кто-то чего-то знает, или слыхал, напишите пожалуйста свои соображения на этот счет... Кстати, где-то слышал или читал, что эти авто очень комфортны в движении..

Я лью бизол полусинтетику (немецкое). Говорят дороговатое, но отличное. Стучать впереди может что угодно. Пичин для стука 1000. Ничего твои мастера тебе не скажут и не помогут. Смотри сам. Это может быть и стойка, и опроный подшипник, и колодка тормозная (подтянуть пружинку в тормозном механизме) и вобщем все что угодно. Это же девятка Для того что бы убрать скрип торпеды (это если стоит высокая родная, не та что сейчас ставят на ЗАЗе от пятнашки), необходимо: 1) Сделать полную шумовиброизоляцию авто (400-600$) 2) Частично разобрать ее самому и проклеить все вибропластом, поролоном таким черным промасленным (не знаю как называется) и еще чем-то. Если на сейчас не разобрать, то потом оттуда могут посыпаться болтики и крепления накладки, как было у меня.... Вобщем все может развалиться нах.... Разбирать считаю обязательно. А так нормальный тазик, если деньжат в него прилично вложить. Ну это уже кому чего надо...... Удачи тебе и твоей машине.....

Для того, чтобы дать совет, необходимо вначале знать откуда исходит подобный "храп". Или же из моторного отсека, или же с днища авто. если втрое, то однозначно глушитель (но у вас в инжекторах есть же еще нейтрализатор и т.д.) Если этот храп проявляется на холостом ходу, то может быть это пластмассовые детали где-то в моторном отсеке, или трутся, или вибрируют (точно такое было у самого, долго искал источник доносящегося из под капота рева, похожего на вибрацию пластмассы, что интересно когда движок прогрет) Поэтому нормально и тшательно посмотри, полушай все в движке. Очень вероятно, что может быть какая-то мелоч.. Удачи.

Убедительная просьба ко всем, помогите определиться. Имею ВАЗ 21099 2003г.в. сборки ЛУАЗ, пробег 26 500 км. Состояние отличное. Подумываю ее поменять (просто хочется что-то другое). Рассматривал покупку или представителя 10-го семейства ВАЗ или Ланос. Недавно проехал с человеком на 12-ой (новая, пробег 500 км)-как она гремит, торохтит вся. Думал моя 99-я торохтит, но по сравнению с этой 12-ой, в моей просто гробовая тишина.... Поэтому, все таки пришел к выводу, что с 99-й на 12-ю - неразумно пересаживаться. Поэтому на ту сумму, что я рассчитываю потратить на покупку нового авто, я могу купить только Ланос комплектации S или SE 1.5. Какие мнения на этот счет? Кстати, по поводу Ланоса - разница между базовой и средней комплектацией - 10 000 грн. Но за 10 000 грн. получу конд., ГУР, стеклоподъемники передних дверей, противотуманки, тахометр, ц/з и ,как не странно, колпаки на колеса. Что лучше взять - базовую или слегка поднапрячья и купить SE 1.5.? Какие мнения? Заранее благодарен..........

Я тоже купил себе новые щетки... Alca. У них крепление немного отличается, мало того что крепление пластмассовое, так оно еще ложится прямо на щетку, а не немного сбоку, как на родных щетках. Продавец, в ответ на мои вопросы по поводу пластмассовых креплений, сказал, что надежно и сколкько раз оно бы не сломалось, он все сремя их мне поменяет бесплатно.. Вроде стоят нормально. Съездил с ними в Крым (вернулся 4-ре дня назад) ходят нормально, пока не сломались.............

Надо сделать как я - взять отсоединить провод с э/м клапана и вместо самого клапана поставить заглушку.Машинка стала более приемистая и после резкой прогазовки стрелка тахометра становится четко на 900-1000 об/мин., а не на 0, как было ранее. Как сказал умный человек, что это делал, ни на одной новой машине этот клапан нормально не работеат, поэтому его стоит заглушить. Правда, говорит, что на несколько десятков грамм больше бензика кущает. Сам не замечал, если и больше то это НЕ ОЩУТИМО........

Я бы советовал не торопиться. Так как у меня была похожая проблема: Два года назад, я под капотом брался за рулевой механизм (из которого выходят тяги на наконечники и потом на стойки, ну который прикрыт резиновым чехлом) и все "это" просто жило своей жизнью, т.е. люфт был просто офигенный......... Я по началу думал, что втулки (которые стоят копейки, но менять их полдня). но однажды, заехав на СТО, мастер посмотрел и шестигранным ключем подтянул болт, что внизу в рулевом находится. ФВсе сразу стало "мертвым", т.е не двигается теперь. За работу отдал 10грн. Так что если рейка двигается - это или шестигранник подтянуть, илименять втулки (очень долго).

Это или тросик, или привод в самой коробке. У меня 21099 03 г.в. Так были случаи, когда резко разгоняюсь км. до 80-ти. А стрелка спидометра стоит на нуле.Что за..... Так я стучал по стеклу спидометра легонько пальцем.Стрелка сразу оживала..............Это так - к слову........

Убедительная просьба ко всем, кто чего-то знает, помогите. 21099 Какие амортизаторы лучше взять КАЯБА (масло) или Бильштайн (масло) Мужик на рынке предлагает Bilstein Oil B2 масло по 175 грн. за штуку (что задние, что передние). Говорит Каяба дороже. Советует Бильштайн. Не дорого? Или нормально. Еще хочу поставить опорные подшипники СС20 Мастер. Стоит ли? Если собираюсь ставить масло, то масло на перед и на зад, или же можно назад газ-масло. Вобщем КАЯБА и БИЛЬШТАЙН. За и против.

ВЫприает регулярно. Что не делал. Даже спец серъезный долго пытался побороть эту проблему. Безрезультатно.

Красят не знаю, но что Самары не грунтуют ЭТО точно. Кладут на голый металл. Экономия, блин.