Serg-Sh

Прежде всего сними карбюратор и промаж литолом или солидолом или чем-либо похожим прокладки и прикрути карбюратор на место. Обязательно нужно посадить на герметик верхнюю крышку бензонасоса, пузатенькую.

Ну в пирципе, энгельсовские свечи, от замены до замены масла ходят.

На формуле 1 конструктора кординально решили проблему выпуска!. Труба очень короткая и большого диметра ))), получается что-то типа паука 4-1 но очень короткого. Слышал о надке на глушитель типа эжектора. Говорят помогает, сам не делал.

Поставил свечи NGK BKR6EQUP четыре контакта, приятно удивили ! Товарищ на сто подкинул с bmw после первого т.о. . Возросла эффективность воспламенения, позволяют значительно обеднять смесь не теряя разгонных характеристик, т.е. более экономичная езда. Живут при увеличенной степени сжатия. Сам не ожидал такого эффекта. Но свечи по цене не подъёмные если новыми брать.

Головку блока шлифовал при капиталке ?. Свечи чистые?. Метки коленвала и распредвала точно совпадают или есть не большое смещение, если есть то в какую сторону ?. И конечно качество искры и используемые свечи ?. Плохая искра даёт прибавку в расходе до 2х литров топлива.

По свечам, так же хотел бы добавить. Не плохо на газу, себя показала свеча с высоким калильным числом А20дв и зазор 1 мм. К сожалению, отечественные свечи не очень долго работают, поэтому лучше взять по спецификации зарубежный аналог. Но в любом случае, эксперементировать дешевле на отечественных свечах.

На Лоске есть всё. Есть и элекро дозаторы и ГИГ и чего только там нет, а цены насколько я понял из форумов, самые низкие по Украине. По настройке электро дозатора ничего сказать не могу, не настраивал, у нас на машинах стоят 2-го поколения. По искре: хоть и убрал практически все сопротивления, но тока всё равно не хватает, думаю по катушке на свечу. Хоть значительно лучше чем на короткой искре, но хочется ещё стабильней. Кстати подобная свеча, это не мной придумана, это ещё в давнии времена в Москве на кафедре мото техники мастерили. У такой свечи, очистка при продувке лучше.

Freak, ну эти настройки с учётом исправной машины. На счёт электроники не спорю, значительно облегчает настройку. Мне просто одинаково, что по поведению двигателя настраивать что куда-либо на стэнд. Движек всё сам говорит, когда ему много, когда ему мало. Крышка трамблёра покупаслась 2 года назад. Прежде всего искра, а потом всё остальное. Если будешь делать врезку в прямую трубку, тогда нужно загонять в середину, а если есть разница в диаметре входа и выхода в как в карбе 21мм. и 32 мм. то степени разряжения хватит чтобы не выводить в центр дифузора. Точка врезки, это уровень полностью отк

Freak, ты сильно спешишь с выводами. Я понял и не только я что твоя машина ездит очень быстро . Я написал минимальные доводки и точные настройки, которые позволяют правильно настроить ГБО 2го поколения. На бензине я не езжу, т.к. не вижу смысла. К слову : когда мне было 23 года, я ездил на mercedes 190 , 210 кузов, движек 2.2 не много подкормлен. Так от седенья не отпускала до 150 км\ч, после переключался на 4ю передачу, а 200 км\ч это крейсерская скорость была, вот так кататься было интересно. Сейчас мне это уже не интересно, машина не выходит за заводские параметры и меня это устраивает

Попробую описать, легче видео снять чем изложить ))). Газ более чуствителен к расстоянию пробоя искры. Расстояние пробоя в 0.8мм. малова-то для нормального воспламенения смеси. Этот вопрос решается отрезанием катода в ровень с центральным электродом. Для этого выравниваем нависающий над центральным катод и срезаем его в ровень с центральным. Расстояние пробоя увеличевается примерно до 2 мм.. Свечи использую энгельсовские А17ДВ . Провода не силиконовые, обычные, что бы не терять силу тока на этих сопротивлениях. Только на бегунке оставляю сопротивление в 1 кОм. Стоит бортовой компьютер, обра

Я себе тоже врезал штуцера, только срезал в ровень со стенкой дифузора( возле стенки наибольшее разрежение). Хорошо регулируется и едет не плохо. По поводу обеднения смеси можно не много уточнить: чем беднее делаем смесь, тем раньше ставится зажигание (чем меньше концентрация газа, тем дольше горение) (причина прогарания клапанов при обеднение смеси без подстройки зажигания). Конечно обеднение не бесконечно, User-king прав, сильно обеднять нельзя. По науке, самая эффективная концентрация газа в воздухе для воспламенения, это 8-9%, конечно если попасть в эти пределы, экономия будет хорошей. Сам

tigrazloy, диференциал перекидывает вращение на менее нагруженное колесо. Соответственно, нужно было поменять только внутрений левый шрус. А шрусы выходят из стороя из за того, что при разрыве пыльника или не плотном зажиме пыльника, попадает воздух в ШРУС. Применяемая смазка в ШРУСе, содержит молибденовую присадку родственный материал графит , который при поападании на метал вступая в реакцию с воздухом, создаёт тонкую кислотную плёнку (серная кислота). По этой причине и получается пробег новых ШРУСов при не плотном пыльнике, не более 3000 км., это максимум, а дальше хруст . По этой причине,

Так сам фокус был в том что я и шток привода спидометра поменял на новый и тросик. Просто сечение квадрата нового тросика и сечение отверстия штока, не совпадали !!!, у новых деталей, тросик проскакивал в штоке ))). Распорка выручила.

В принципе согласен, крайности не нужны 3.7 или 3.9 в зависимости от тяговитости двигателя. Я себе поставил бы 6-ю, на трассе бывает не хватает. Шестая в стандартную коробку ставится или что-то нужно в коробке менять ?. А по поводу обгонов на длинных коробках, я могу сказать что очень удобно!, допустим скорость стандартной тягучки на трассе от 60-90 км\ч, я весь это диапазон прохожу на 3-й при необходимом обгоне в разгон, на 100-110 перехожу на 4-ю. Такие обгоны при крайней необходимости совершаю. По моему мнению, это несколько удобней чем в диапазоне 40 км\ч пройти при разгоне 2 передачи. Дв

Понятно, для города не плохо, а вот по трассе не экономичен получается твой вариант.