Syrnyk

Когда-то сдуру шовным герметиком снаружи обработал. Советовали также твердым пушечным салом обработать,

Похоже на присутствие "сопливого" контакта. Я бы начал все-таки с приборки. А далее начиная с массы на баке, разъемы, ЧЯ с вэдэшкой по контактам.

В первую очередь клемму на датчике нужно смотреть. Всетаки на инжекторной их дваЭто датчик температуры ОЖ ЭБУ Это датчик прибора температуры ОЖ А это датчик контрольной лампы давления масла

Схема довольно простая С начала лета работает без проблем. При нагреве движка чуть выше отметки 90 °С первым срабатывает датчик на радиаторе. Меня просто интересовал вопрос мог ли плохо влиять этот датчик на работу мозгов или нет. То есть я так понял для инжектора все-таки нужна высокая температура.P.S. Порывшись в доках инжекторов ВАЗ 2111 обнаружил что Т включения 104-105 °С а выключения 101°С. Значит датчик на радиаторе идет в запас. Интересно теперь изменится ли расход. Откликнувшимся большое СПАСИБО

На моей с мозгами GM на момент покупки вентилятор включался обычным датчиком установленным на радиаторе. Обнаружил я это когда вент не включился из-за плохого контакта на разъеме. Оказалось что ЭБУ был отключен от цепи управления вентилятором. Посчитав что это произошло в результате замены ЧЯ схема была восстановлена. Но тут я заметил что ЭБУ включает вент. на несколько градусов выше около 95-100 что-то в этом роде. Я решил для надёжности схемы объединить + добавил навсяк случай кнопку. Теперь вент все-таки включает датчик радиатора, ЭБУ остался как бы на подстраховке. Может все таки датчи

От клеммы "Р" раньше запитывались стояночные огни вернее правый или левый борт. Эту проблему я думаю можно решить с помощью дополнительного тумблера и блокирующего реле. Но вопрос: а стоит ли это делать? Лично я давно видел включенные снояночные огни.

Бред в голову влазит значит она занята проблемой.Судя из твоих постов у тебя остались две не затронутые области - проводка и ЧЯ (блок реле и предохранитетей) с ихними разъемами. И у тебя два выхода либо обратится к спецу либо искать самому. Я эти фокусы на своей тоже наблюдаю осбенно когда уровень меньше половины. И покамест у меня это объясненяется тем что при езде топливо начинает нагреватся от работающего насоса + подогрев обратки через рампу, а так-же наличие в баке в своем роде ванночки где находится топливная арматура. А вовремя стоянки топливо остывает и объём его уменшается.

Вовсяком случае это на стрелку влиять не должно.

Попробуй в этот момент поставить перемычку между "массой" кузова и массой лампы тормоза на этом фонаре.

У меня тож такая ерунда, в определенных секторах на ползунке пропадает контакт. Дождусь тепла посмотрю, мне бак нужно снимать Часто густо таких случаях бывает что пропадает масса прикрученная к баку и кузову. И при тряске стрелка начинает дуреть.

Наверно проще поменять. В моем случае я решил что проше будет заплатить за насос 300 ГРН и тут же выехать из гаража. А снятый насос я все-же попробую отмыть и отложить до другого случая. А теперь глядя на фото я укрепился в решении заливать только отстоянный в бочке бенз, благо условия в гараже позволяют.

Интересно было бы взглянуть на карбовые Балтики. Скорей всего это уже переделки. Следы от инжектора я думаю что должны остатся начиная с движка и заканчивая отвестиями для крепления ЭБУ и диагностической колодки. Лет 8-10 тому судя по состоянию моей нормальных спецов по инжекторам было не много. Когда я свою купил весной прошлого года то проводка лямда-зонда была перетерта об трубки и замыкала, в результате, для питания датчика расхода воздуха была брошена сопля, датчик скорости отключен, а лампа чек перегоревшая и выдернута из окошка скорей чтоб не давила на мозги. И машина ездила. Недавн

Зайди сюда Рекомендую всем инжекторным тазам! Уже не сделаю... Вчерась опять снимал бак по пичине подтекания бензы из-под пркладки (если знать как снимать, то ничего сложного сдесь нет) и пришел к выводу, что хотябы изредка это делать нужно. За две недели возле заборной сетки, хотя и ничтожно мало, уже успела скопится грязь.

Жми суда кто пробовал Хадо?