FAQ по автозвуку.

[D.Lus 0]

Изменено 28 июля, 2007 пользователем D.Lus

[D.Lus 0]

2.3. Компоненты. Сабвуфер.

2.3.1. Сабвуфер. Активный или пассивный?

by Eu-Jinn

Очень часто встречаются похожие вопросы: какой саб купить?

Нередко склоняются в сторону активного.

Мотивации: легче подключить, меньше стоит, компактнее...

Из всего этого могу согласиться только с последним.

Рассмотрим поподробнее.

Что такое пассивный сабвуфер?

Как правило, это просто динамик, зачастую помещённый в корпус из MDF. Сам динамик необходимо привести в действие внешней мощностью (с усилителя).

Как подключается всё хозяйство?

Одним колоночным кабелем к усилителю: "+" к "+", "-" к "-". Это сложно?

Как подключается усилитель?

Классически: кабель питания от аккумулятора, кабель заземления на кузов авто, кабель дистанционного включения усилителя от магнитолы и межблочный кабель опять же таки от магнитолы. Много? НЕМАЛО!

Заметьте, плюс уже есть: корпус сабвуфера

Куда ставить усилитель? - куда угодно: можно на заднюю стенку сидения, на заднюю полку, даже на стенку сабвуфера!

Теперь рассмотрим другой вариант

Что такое активный сабвуфер?

Как правило, это динамик, зачастую небольшого диаметра, помещённый в компактный, часто пластиковый (!) корпус, в котором помимо динамика есть ещё и усилитель.

Как подключается всё хозяйство? - точно также, как и усилитель. Разве легче? Отнюдь. На один (!) проводок легче. Это критично? Думаю, для тех, кто может держать отвёртку и ножик в руках - нет

Куда ставить сабвуфер? - опять же куда угодно.

Особенность: возможно использование собственных разъёмов производителя и, как правило, использование вообще никудышных кабелей внутри

Теперь о звуке. Физика подразумевает, что для Баса требуется динамик с достаточно немалой площадью диффузора и немалым объёмом. Где это есть? Только в первом варианте. Далее. Для хорошего звука важно, чтобы стенки сабвуфера были как можно более глухими. Постучите по пластиковому корпусу, а потом по деревянному. Где глуше?

Достаточно фактов?

by bazill

при всем понимании вопроса, мне кажется, стоит заметить, что правильно построить систему: пассивный саб (дин+ящик под твой пепелац) на порядок сложнее, ежели "пойти в магаз и купить готовое решение". при всей сложности процесса (если делаешь для себя и в первый раз) удовольствие от результатов будет несравнимо выше. стоит добавить, как мне кажется, от "готового решения" вообще нелья получить заведомого качественного звука в любом авто, только потому, что все авто разные. =)

конечно, наличие одного-другого лишнего десятка тысяч деревянных, полностью избавят Вас от вышеописанных хлопот.

by D.Lus

Если вы решитель на покупку пассивного корпусного сабвуфера, рекомендую вам в первую очередь всскрыть его (вытащить динамик) и посмотреть какие провода идут от разъемов к самому динамику. В моем корпусном 12" MTX Road Thunder эти провода были сечением не более 0,3-0,5мм, что првиело меня в шок. Они были тут-же заменены на провода сечением 1.5мм (такие же, какими запитаны передние мидбассы)

2.4. Компоненты. Усилитель.

2.4.1. Зачем мне усилитель?

by Eu-Jinn

А действительно, зачем?!

Этот вопрос часто перекликается с другой областью (с областью Домашнего Кино), когда люди выдают примерно те же самые аргументы.

Что говорят люди, НЕ ЖЕЛАЮЩИЕ ставить усилитель?

1. Я не меломан

2. У меня нет денег

3. Его сложно ставить

4. Его некуда ставить

5. У меня машина не в гараже стоит

6. Ничего не понимаю в кабелях для него

7. Что-нибудь ещё

Для примера: что говорят люди, не желающие ставить систему кинотеатра из отдельных компонентов?

1. Я не меломан

2. У меня нет денег

3. Его сложно ставить

4. Его некуда ставить

5. У меня жена против

6. Ничего не понимаю в кабелях для него

7. Что-нибудь ещё

Не правда ли, похоже?

Итак, начинаем разбивать каждый пункт:

1. Я не меломан.

-Хорошо! Никто не заставляет ставить дорогущие Hi-End аппараты, сопоставимые со стоимостью машины. Однако даже неопытному уху разница звука с усилителем и без него слышна явно: звук становится богаче, громче (если надо) и, если можно так сказать, стабильнее. К тому же можно подкорректировать так, чтобы колонки не хрипели на любых мощностях, например, порезав фильтрами кроссовера. Вы возразите мне: но в моей магнитоле есть встроенный кроссовер? Да, есть! Но полноценно раскроется только в связке с усилителем. К тому же почитайте внимательно про мощности в магнитолах и станет понятно многое (к примеру, "почему колонки не тянут")

2. У меня нет денег

-Особенно странно это слышать от владельцев машин стоимостью 8-10 тыщ долларов и выше, которые хотят обойтись "малой кровью", но получить достойный звук, а также пользователей весьма дорогих магнитол (от 250 у.е.) и недешёвых колонок (от 150 у.е. за компонентную пару)

Смотрим самый недорогой двухканальный усилитель (в качестве альтернативы встроенному в ГУ усилителю) стоит чуть больше тысячи (!) рублей (!!!) Фактически это 1-2 заправки полным баком (в зависимости от бензина и ёмкости бака). А прибавка в качестве весьма заметная. Если не поскупиться и взять двухканальный усилитель долларов за сто, то прибавка будет и в качестве, и в громкости. Для четырёхканальников такого же класса цена отличается примерно в 1,5-1,8 раза по сравнению с двухканальником.

3. Его сложно ставить

-Подробно об установке усилителя можно почитать и посмотретьздесь. Вроде ничего особо сложного. Количество разобранных элементов зависит от местоположения усилителя.

4. Его некуда ставить.

-Если бы эта фраза касалась бы сабвуфера - понятно: не каждый бы мог отдать часть столь дорогого багажника под ящик. Но что касается усилителя... Никто не заставляет брать огромных тяжёлых монстров, можно поискать компактные модели, например, размеры моего усилителя при заявленной мощности 2х60 Вт составляют всего 200х200х50 мм. Вариантов места для установки вобщем-то немало: классически - спинка заднего дивана, боковины в багажнике, под передние сидения, под полку под торпедо, в само торпедо (бывает и такое!), в трёхдверках можно установить за обшивку задней части салона, как очень интересный вариант - установка в заднюю дверь... место найти можно

5. У меня машина не в гараже стоит

-А кто заставляет наглядно демонстрировать что-где стоит? Почему за магнитолу не страшно, а за усилитель страшно? В конце концов, можно поставить сигналку получше и сделать скрытую установку: всё-таки у большинства не демокар инсталляторов. Да и установку стоит провести вдали от постоянных мест парковки

6. Ничего не понимаю в кабелях для него

-Самое простое - приобрести установочный набор для подключения усилителя ориентируясь на НОМИНАЛЬНУЮ мощность и количество каналов.

7. Что-нибудь ещё

-А вот здесь уже начинают сопротивляться последние бастионы, нередко перекликающиеся с п.2. за очень малым исключением, когда бывают действительно уникальные варианты.

Так, собственно, для чего нужен усилитель?

Я полагаю. что про "реальную мощность магнитол" вы уже прочитали и поняли, что 4х50Вт на самом деле являются не более, чем 4х25Вт в самых лучши условиях.

Так что усилитель нужен для:

1. Для качественного звучания (внешний усилитель мощности гораздо лучше справится с этой задачей, неежели встроенный в магнитолу. не потеряет при этом нюансы звука)

2. Для мощного звучания (тихо звучат колонки или хрипят на высокой громкости? Не всегда виновны колонки. Хрипеть может и усилитель магнитолы)

3. Для полноценного раскрытия колонок и головного устройства (Встроенный усилитель не может полностью раскрыть всю мощность динамиков)

2.5. Компоненты. Подключение.

2.5.1. Кабели

Типы кабелей

by D.Lus

В автозвуке существует, пожалуй, три типа кабелей.

1. Межблочные кабели - кабели, оснащенные коннекторами типа "тюльпан" на концах. Используются для соединения между собой различных звуковых компонентов (головное устройство, усилители, эквалайзеры, процессоры и т.д.)

2. Силовые кабели - толстые кабели для подачи питания на мощных потребителей вроде усилителей.

3. "звуковые" - этот тип я выделил для простоты понимания. Кабели, использующиеся для подключения конечных динамиков к головному устройству, усилителю, кроссоверу. В прицнипе, могут быть тоньше, чем межблочные, однако в разумных пределах.

Подключение, прокладка кабелей

by D.Lus

Нередко возникают вопросы о том, как правильно проложить межблочные, "звуковые" и силовые кабели в автомобиле.

Некоторые жалеют лишний метр кабеля и прокладывают межблочные кабели там, где им удобнее, а "звуковые" по той стороне, где находится колонка. Однако это неправильно.

В VW практически вся силовая проводка находится в левом пороге под пластиковой накладкой. Соответственно, силовые кабели следует прокладывать там же.

Межблочные и "звуковые" кабели следует прокладывать под правым порогом (даже если колонка расположена слева), так как количество силовых кабелей там намного меньше, а значит меньше и помех.

Также по возможности следует избегать пересечение межблочных и "звуковых" кабелей с силовыми. Если же их пересечение на одном уровне неизбежно, его следует делать под прямым углом - для минимизации контакта и помех.

Конечно, не всегда есть возможность проложить акустический кабель только по правому порогу (скажем, для подключения колонки, расположенной в задней левой двери), но к этому стоит, по возможности, стремиться.

Межблочные кабели

by Alex_S

В процессе передачи звука акуст.кабели играют важную роль. От их конструкции и применяемых материалов зависит изменение АЧХ. Если с заменой кабеля не слышно изменений, значит либо системка кривая, либо со слухом проблеммы. Для межблочников это мега-актуально.

Экспериментов с кабелями в последнее время проводится не мало. И законы индуктивности пока никто не отменял... Мне во всяком случае известны такие результаты:

1. На качество передачи влияет качество и состав материала проводника. Когда вам говорят, что какой-то кабель сделан из насыщеной чем то там меди - это только слова. Ведь с кабелем нет паспорта, в котором расписан химический состав и технология изготовления - это обычно секрет производителя.

Лично я не реагирую на посеребренные кабели, ибо кроме красоты как правило в них толку мало.

2. Так же влияет конструкция кабеля (проводник/изоляция).

3. Важное значение имеет конструктив самого проводника. Как правило аудиокабели делают из сплетенных тонких жилок. Плетение влияет на передачу в какой то степени, но в гораздо большей - колличество жилок. Их небольшое количество (до 30) благотворно сказывается на передаче ВЧ спектра, далее, в сторону НЧ начинается спад (чем дальше, тем больше). От 30 до 60 оптимальны для СЧ, сглаживают ВЧ и роняют НЧ. Более 60, соответственно, оптимальны для передачи НЧ и обеспечивают спад в сторону ВЧ. Цыфры сильно примерные, прошу не придираться...

Из подобной теории напрашиваются выводы:

1. Аудиокабель - не труба (чем толще - тем лучше). Толстые кабели обычно имеют большое кол-во жилок и оптимальны для передачи НЧ диапазона.

2. Электрическим кабелем обычно лампочки зажигают. Там 50 Гц и любые затухания покер... А много ли там жилок и какого качества проводник? К тому же при протяжке такого кабеля в двери зимой от изгибов при низкой температуре не редко трескается изоляция...

Не существует линейного кабеля (одинаково полезного во всем звуковом диапазоне).

На практике кабели подбирают обычно методом отслушивания и с учетом собственных предпочтений. Если этим заморачиваться неохота, то следует доверять знатокам, действительно знающим в этом толк и полагаться на их рекомендации хотя бы для того, чтоб не терять звуковые нюансы и сильно не искажать АЧХ.

И лично я не люблю кабели из CarAudio. Цены чаще завышены а качество так себе... предпочитаю варианты из домашней техники...

Конечно, любую теорию можно оспорить. Но у этой уж больно много подтверждений на практике.

Кому это не интересно, можно просто не обращать внимания...

2.5.2. Подключение усилителей к магнитоле с 1 линейным выходом

by Eu-Jinn

В связи с последним ажиотажем вопроса по поводу подключения усилителей, думаю, необходимо отдельно остановиться на подключении усилителей к магнитоле, имеющей один линейный выход (а это большинство магнитол стоимостью до 150 у.е.)

Итак:

1. через Y-разветвители

Этот путь дешёвый и наипростеший. Сий кабелёчек цепляется непосредственно в 4-х канальный усилитель, например, и от магнитолы идёт обыкновенный кабель 2 RCA - 2 RCA, а в 4-х канальник подключается 2 таких переходника

Плюсы: дёшево (не дороже 200 рублей за дешёвый переходник), просто (не требуется никаких доработок)

Минусы: весьма посредственное качество звука, чувствительный к помехам, невозможно оперативно работать FADER, т.е. нельзя с магнитолы регулировать баланс между задними и передними колонками, надо лезть к усилителю

2. через линейные выходы 2-х канального усилителя

Этот путь более качественный, чем п.1

Кабель из магнитолы подключается в усилитель, а из линейного выхода оного - на следующий усилитель. так возможно подключить МОРЕ усилителей только вот надо оно, море? стоит учесть, что у некоторых усилителей действие регулировок сохраняется и на линейный выход.

Плюсы: более высокое качество звука, меньше "соплей" при подключении (не такая большая связка проводов в районе входа/выхода)

Минусы: невозможно оперативно работать FADER, т.е. нельзя с магнитолы регулировать баланс между задними и передними колонками, надо лезть к усилителю, иногда на некоторых моделях регулировки действуют и на линейный выход

3. Через процессор/эквалайзер

Этот вариант самый качественный, но и самый дорогой и сложный в подключении. Подключается между магнитолой и усилителем

Плюсы: развитые регулировки (как правило ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ эквалайзер, полноценный fader и отдельная регулировка уровнем сабвуфера, у очень продвинутых моделей бывают ещё и регулировки задержек), возможность использования нескольких источников, высокое качество звука.

Минусы: Цена (от 70 у.е.), более сложное подключение и настройка.

Удачных экспериментов!

by Sunduk

Есть еще один способ которым я воспользовался. Это отнести свою магнитолу понимающему радиолюбителю в мастерскую и попросить чтобы он сделал выходы с предусилителя т.е. те самые линейники. Плюсы: все что есть у магнитолы с 4мя линейными выходами.

Минусы: если магнитола на гарантии то увы она исчезает, есть небольшой процент риска что мафон больше не будет работать, но это уже на совести мастера.

2.6. Компоненты. Питание.

2.6.1. Про предохранитель

by B3-forever

На плюсовом проводе, который вы протягиваете к усилителю или разветвителю питания, ДОЛЖЕН стоять предохранитель. Причем СРАЗУ ПОСЛЕ АККУМУЛЯТОРА! По правилам не более 40 см (могу ошибаться, но в пределах этой величины).

Объясню причину. Недавно видел в одной машине (не важно в чьей), предохранитель стоял возле уся в багажнике. При такой установке, его наличие теряет всякий смысл. Он и нужен для того, чтоб машину защитить, у аппаратуры свои предохранители. Други, пожалейте себя и свои машины, НЕ ДАЙ БОГ кз или еще что. Так что берегите свои машины и себя.

2.6.2. Подключение питания магнитолы

by D.Lus припомощи Eu-Jinn

Хотя большинство современных (а к таковым я отношу и наши с вами) автомобилей, штатно оснащены разъемом для подключения автомагнитолы, максимально облегчающей ее установку (воткнул - и работает), порой следует отказаться от его использования и пойти своим путем.

Так, питание магнитолы, по заверению Eu-Jinn, следует подавать на прямую от аккумулятора, а не от штатной проводки.

"По дороге" можно установить реле, чтобы магнитола отключалась при постановке автомобиля на охрану сигнализацией (у меня так сделано - очень удобно, кстати)

Как правило магнитола имеет два провода питания - это ACC и IGN (возможны варианты).

Провод ACC служит для сохранения натсроек магнитолы при выключении ее питания и подключается, разумеется, к аккумуляторы. Для подключения его можно использовать и штатную проводку автомобиля.

Провод IGN служит, непосредственно, для питания магнитолы. Этот провод лучше отдельно протянуть от аккумулятора в обход штатной проводки. именно на него можно вешать реле для реализации отключения магнитолы при отключении зажигания, включении сигнализации и т.д.

2.6.3 Конденсатор. Как подобрать.

Конденсатор подбирается по простому правилу: 1Ф ёмкости ставится при НОМИНАЛЬНОЙ мощности всей системы примерно в 1 кВт. В итоге, если у нас есть 4-хканальный усилитель, на котором напысано 4х125 Вт RMS, то максимум что можно поставить - конденсатор на 0,5 Ф. Да и то, в ЛЮБОМ случае лично я рекомендую для начала попробовать систему БЕЗ него.

3. Troubleshooting

3.1. Плохо работает магнитола. Чистка оптики.

by mve

Метод очистки оптики в CD проигрывателях

Луч лазера, отражается от призмы проходит сквозь фокусирующую линзу и падает на диск. Отразившись от диска, луч возвращается, проходит сквозь призму и падает на считывающий фотодетектор. Как видите, загрязнение линзы или призмы вдвойне ухудшают прохождение луча, так как два раза оказываются на его пути. Попадание грязи на оптику лазера является наиболее распространенной причиной прекращения нормальной работы CD-проигрывателя: аппарат "заикается", не "распознает" или не раскручивает диски.

Загрязнение линзы объектива самая частая и простая неисправность. Пыль лучше всего сдуть с поверхности линзы при помощи аэрозольного баллончика. От головки баллончика отходит тонкая пластиковая трубочка, позволяющая направить воздух в нужное место. Для очистки лазера направьте трубочку на линзу и "подуйте" на лазер в течение 1-2 секунд. Поверхность линзы можно очистить и ватной гигиенической палочкой. Если загрязнение сильное, то можно воспользоваться этиловым спиртом. Не нажимайте сильно - этим вы сотрете специальный просветляющий слой на поверхности линзы. Да и механизм подвески линзы очень деликатный, нажатием его можно повредить. ВНИМАНИЕ: ни в коем случае не используйте ацетон - линза сделана из пластмассы и вы безнадежно испортите ее.

Если очистка поверхности линзы не помогла, то, вероятно, пыль попала внутрь лазера, на поверхность призмы. Это более сложное загрязнение, но и с ним можно справиться. Но для этого придется разобрать лазер. Отжав защипы, снимите предохранительную крышечку и вы увидите следующее: Сложное сооружение около линзы - специальная электромагнитная подвеска. Она является частью системы автоматической фокусировки луча. При воспроизведении, электромагнит непрерывно корректирует положение линзы, поддерживая постоянным расстояние между линзой и диском. Это необходимо, поскольку при вращении диск совершает значительные колебания в вертикальной плоскости, и без системы автоматической фокусировки нормальная работа проигрывателя CD была бы просто невозможна.

Первый способ очистки призмы: простой. Подведите трубочку к зазору между линзой и корпусом и несколько раз, короткими "очередями" продуйте призму. Долго дуть нельзя, так как сжатый воздух, выходя из баллона, охлаждается и, тем самым, также охлаждается и призма. При этом, возможна конденсация влаги из воздуха комнатной температуры на поверхности призмы. После высыхания капелек воды, образуются разводы грязи, отмыть которые будет очень сложно. Такой способ позволяет очистить пыль, осевшую на призме, но при более серьезных загрязнениях воспользуйтесь вторым способом.

Второй способ: требующий аккуратности. Так же, как и в первом способе, снимите пластмассовую крышку. Под ней можно увидеть два маленьких винтика. Нанесите тонкие риски на металлическую рамку, сквозь которую проходят винты и на металлическое основание на корпусе лазера. Это позволит при обратной сборке правильно установить линзу на место. А это очень важно, иначе будет нарушена оптическая ось. Отвинтите винты, и снимите фокусирующую линзу. Возможно, рядом с винтами будут нанесены капельки клея - аккуратно срежьте их острым скальпелем. В шахте под линзой и стоит призма. Надо аккуратно протереть ее поверхность. Здесь есть небольшая сложность. Призма, как вы помните, расположена под наклоном 45 градусов, и обычная ватная палочка оказывается слишком толстой. Ей можно очистить лишь центр призмы. Чтобы удалить пыль с углов призмы необходим более тонкий инструмент. Фирма Aiwa поставляет в сервис-центры специальные, более миниатюрные палочки. В домашних условиях можно взять спичку, остругать её и намотать на кончик немного ваты. Главное - не поцарапать поверхность призмы и проследить за тем, чтобы внутри лазера не осталось ваты. Несколькими движениями протрите призму. Соберите лазер обратно, точно совместив нанесенные ранее риски. ВНИМАНИЕ: избегайте резких движений. Соединительный шлейф, между электромагнитами линзы и лазером можно оборвать неосторожным движением. Если после проведения указанных операций CD-проигрыватель не начнет работать, то можно слегка добавить ток лазера при помощи соответствующего подстроечника, расположенного обычно на видном месте. Если и в этот раз ничего не помогло, то скорее всего либо лазер уже не подлежит восстановлению, либо неисправность заключается в другом.

© Volkswagen Technical Site, Eu-Jinn, D.Lus, Alex_S, B3-forever, Лёха, mve, а также многие-многие другие....

[Hitmanhunter 0]

Не нашел о мощностях...

Если усиль, к примеру, выдает чистых 200 Вт, то Саб (нч динамик) должен быть меньше (напр. 150 Вт) или наоборот больше?

Что будет если я подключу к усилителю в 200Вт сабвуфер около 300 Вт? Или наоборот, к 400Вт усилителю, НЧ динамик всего там в 100 - 150 ватт...??

Изменено 5 мая, 2010 пользователем Hitmanhunter

[maddrifter 0]

На усилителе существует регулятор уровня сигнала. Как правило большая мощность усилителя(честная, а не на бумажке) является залогом лучшего контроля дина и перспективой к развитию системы