ВАЗ-21124 ViktorN

[ViktorN 0]

Интересная статейка...

ПЕДАЛЬ - СЛОВНО КНОПКА

Регулировка привода сцепления нетрадиционным способом - "на ощупь" - может дать отличный результат. Попробуйте!

Антон УТКИН

Обсуждая достоинства и недостатки узлов и систем своих машин, владельцы чаще всего говорят о двигателе ("тянет как зверь" или, наоборот - "тупой и задумчивый") и еще, пожалуй, подвеске ("мягко и бесшумно" или "жестко, как на табуретке"). Гораздо реже вспоминают о механизме переключения передач (четкость работы, длина ходов) и уж совсем редко - о сцеплении и его приводе. Объясняется все просто. Если запас или недостаток мощности мотора напоминает о себе постоянно (хотя бы в уличных "соревнованиях" с другими автомобилями), то к органам управления водитель быстро приноравливается, переставая замечать их достоинства или, напротив, неудобство.

И все-таки лучше привыкать к хорошему - об этом скажет всякий, пересевший с отечественной машины на иномарку. Если к сцеплению "Москвича", "Жигулей" или "Волги" приходится приспосабливаться, дабы избежать рывков, вибрации или невольной перегазовки, то в автомобиле солидной фирмы водитель просто плавно отпустит педаль и тронется с места, словно с "автоматом". Секрет мягкой работы "фирменного" сцепления - в высоком качестве диафрагменной пружины нажимного диска и демпферного узла ведомого, пока недостижимого для отечественных производителей. При включении сцепления диски сближаются практически параллельно и вступают в работу одновременно по всей площади фрикционных накладок. Это позволяет применить привод с большим передаточным отношением, разводящим диски друг от друга на минимальное расстояние - вот почему на иномарках даже с 200-сильными моторами выжимать педаль легче, чем на "Жигулях".

Впрочем, в последние годы и владельцы вазовских машин имеют возможность приобщаться к "западным технологиям" - заплатив вдвое-втрое дороже, чем за родную "корзину", покупают импортную. Такие специализированные фирмы, как SACHS, Luk, QH, OTA, Borg and Beck и другие, выпускают для "Жигулей" и "Самары" комплекты сцеплений ("корзина", диск и выжимной подшипник), а также их составляющие порознь. Увы, часто попадаются подделки из стран "третьего мира", поэтому лучше покупать детали в магазинах посолиднее. Пусть они и подороже, но это с лихвой окупает себя долговечностью подлинных изделий именитых фирм. Надо еще иметь в виду, что снять и поставить сцепления стоит порой дороже, чем сами запчасти. И это тем более оправдывает как покупку дорогих высококачественных деталей, так и профилактическую их замену. Скажем, сцепление разобрано для удаления изношенного ведомого диска, а "корзина" и выжимной подшипник, проработавшие свыше 100 тыс. км, внешне выглядят отлично. Все равно разумно заменить и их: проехав еще столько же, вы будете уверены, что не придется вновь снимать коробку.

К сожалению, не на каждой российской машине даже фирменное сцепление способно служить долго, как на иномарке. Например, на переднеприводных ВАЗах ведомый диск приходится менять втрое чаще, чем на "классических" из-за быстрого выхода из строя демпферного узла или даже поломки ступицы. Причина нередко кроется в несоосности коленвала и первичного вала коробки передач - на "Самаре" эти две детали не центрируются через подшипник, как в "Жигулях", а обеспечить такую же точность изготовления картеров, как на иномарках, завод, судя по всему, еще не в состоянии.

Поставить импортные "корзину", диск и выжимной - только полдела. Есть еще привод сцепления. Далеко не на каждом нашем автомобиле его конструкция отвечает требованиям безопасности. Нередко педаль сцепления стоит так высоко от пола, что приходится каждый раз поднимать ногу, чтобы нажать на нее. Привыкать к неудобству, принимая его как должное, не следует - когда-нибудь это может привести к беде. Поездив несколько часов по городу, усталый водитель будет все реже и реже переключать передачи - кому охота лишний раз поднимать тяжелый ботинок, чтобы выжать сцепление. А значит, и скорость не будет снижать там, где обычно снижал... Помните: педаль сцепления должна в верхнем положении стоять так, чтобы выжать ее можно было, не отрывая пятку от пола! Поговорим об этом подробнее.

Если регулировка высоты педали ограничена или невозможна (например, на УАЗе, "Газели" и больших грузовиках), подложите под коврик на полу обрезки досок подходящей толщины и вы сразу почувствуете - управлять машиной стало удобнее. На большинстве современных легковых автомобилей ("Самара", "Ока", "Moskvich 2141", иномарки) педаль стоит выше, чем надо, если не отрегулирован беззазорный тросовый привод сцепления. Соотношение плеч его рычагов таково, что уменьшение толщины ведомого диска на доли миллиметра (по мере износа фрикционных накладок) вызывает заметный подъем площадки педали - иногда на десятки миллиметров.

Порядок регулировки беззазорного привода, приведенный в руководствах по эксплуатации автомобилей, излишне упрощен - он по существу рассчитан на тех, кто не представляет себе, как взаимодействуют детали сцепления при работе. Там указаны только конкретные значения длины хода педали или рычага оси вилки, с большим запасом обеспечивающие полное выключение сцепления. В большинстве же случаев этот ход намного превышает требуемый для данного автомобиля, и водитель, выжимая педаль до пола, прогибает диафрагменную пружину "корзины" гораздо больше, чем нужно. В результате она быстрее теряет упругие свойства, а порой (например, на "Самаре") и вовсе ломается.

Лучше регулировать привод "на ощупь", индивидуально - максимально точно для данного комплекта деталей сцепления. Делается это так. Садимся за руль, пускаем двигатель, выжимаем сцепление до пола и включаем заднюю передачу. (На большинстве автомобилей она без синхронизатора, что требует полного разъединения дисков сцепления.) Потом очень медленно отпускаем педаль, одновременно продолжая включать и выключать задний ход. Момент начала "схватывания" сцепления отчетливо проявляется вибрацией на рычаге. На большинстве отрегулированных по инструкции "самар" и "москвичей" он будет соответствовать расстоянию педали от пола 70-100 мм. Регулируя упор оболочки троса (а на многих иномарках длину самого троса), можно приблизить педаль к полу так, чтобы момент схватывания соответствовал расстоянию 20 мм от коврика пола. Из них 10 мм хватит до полного и надежного выключения сцепления и еще 10 останется в запасе (рис. 1).

Теперь педаль в исходном положении стоит заметно ниже педали тормоза, и можно, не поднимая колена к рулю, молниеносно перебросить на нее носок ботинка. Быстро привыкнув к раннему "схватыванию" сцепления, вы оцените удобство управления, мягко и без рывков переключая передачи.

Гидравлический беззазорный привод сцепления, применяемый на "Волге" и "Газели", тоже отлично поддается регулировке. Только здесь мы сокращаем непосредственно ход педали, подавая ее вперед, что требует укоротить ножовкой толкатель 3 (рис. 2) и нарезать на нем дополнительные витки резьбы для наворачивания проушины. Значительно приблизить педаль "Волги" к полу можно, поставив фирменную диафрагменную "корзину" взамен родной трехлапчатой.

Хуже всего выполнено сцепление на УАЗе - с 50-х годов его конструкция почти не изменилась. Очень жесткую "корзину" с периферийными пружинами весьма неудачно дополняет архаичный гидропривод с зазором - оттяжная пружина вилки увеличивает и без того значительное усилие выжима педали. Ее ход, необходимый для полного выключения сцепления, по инструкции должен составлять... 200 мм (!). Для сравнения: на "Самаре" с импортной "корзиной" можно добиться втрое меньшего. В условиях интенсивного городского движения водителю "уазика" вагонной компоновки приходится так часто и высоко вскидывать колени, нажимая на педали, что пассажиру может показаться, будто он пустился плясать вприсядку... Увы, здесь ничего не поделаешь, такая уж машина, зато на легковом "козлике" вполне по силам сделать педаль сцепления удобнее. Чтобы сместить ее вперед, уменьшив ход, увеличивают плечо воздействия на толкатель главного цилиндра. Для этого снимаем педаль с кронштейна и сверлим в ней под палец толкателя новое отверстие (диаметром 10 мм), чуть ниже и дальше от цилиндра, чем штатное. Лишний металл с педали, мешающий проушине толкателя, спиливаем ножовкой (рис. 3). Теперь педаль сцепления стоит ниже педали тормоза, что гораздо удобнее - правда, усилие выжима возрастает, но к этому быстро привыкаешь.

И в заключение - о курьезном. Некоторые "рукастые" автолюбители, не понимая преимуществ беззазорного привода сцепления, принудительно отводят выжимной подшипник от "корзины" - дескать, чтоб дольше служил. Увы, долговечнее он не становится, зато, соприкасаясь нераскрученной обоймой с лепестками диафрагменной пружины, постепенно фрезерует их насквозь, выводя сцепление из строя. Не говоря уже о том, что неудобство от возросшего хода педали может обойтись гораздо дороже любых запчастей...

Оригинал http://www.zr.ru/articles/36205/

[ViktorN 0]

Секреты микроклимата в "десятке"

Вопросы об отоплении и вентиляции салона автомобилей остаются актуальными независимо от времени года, ведь тепловой комфорт пассажиров и свободный обзор через стекла являются важными элементами для повышения активной безопасности при движении. Сегодня хотелось бы ответить на вопросы о системе микроклимата одного из самых популярных российских автомобилей "ВАЗ-2110".

Главный из них — как правильно пользоваться отопителем? Разговор по системе отопления и вентиляции, на мой взгляд, необходимо разбить на несколько частей, чтобы полностью разобраться в причинах явлений, наблюдаемых при обогреве и вентиляции салона, а также при осушении стекол в межсезонный период.

Все начинается с отопителя

В системе микроклимата "ВАЗ-2110" отопитель создан по раздельной схеме. Во-первых, это блок подготовки воздуха — отопитель, который находится в подкапотном пространстве и регулирует температуру и скорость воздуха. Во-вторых, распределитель воздуха с воздуховодами в панели приборов и салоне.

В настоящее время существует несколько отопителей для десятого семейства. Сразу уточним, отопитель "2110" с открытыми отверстиями частичной рециркуляции для дополнительного поступления воздуха из салона сегодня не выпускается. Его место на главном конвейере занял отопитель "2110-01" без двойной рециркуляции, в котором устанавливается испаритель климатической установки. Управляющая заслонка отопителя выполнена из алюминия, что предотвращает ее деформацию и, как следствие, пропускание холодного воздуха над заслонкой в салон в зимний период.

Основным же отопителем на главном конвейере является "2112-01" без фильтра очистки воздуха и "2112-02" с фильтром. Отопитель "2112" без фильтра в ближайшее время будет аннулирован. Фильтр, на основании данных испытаний, рассчитан на 15 тысяч км пробега. В отопителе "2112" в отличие от отопителя "2110" закрыты все каналы поступления рециркуляционного воздуха из салона (частичный и полный), в связи с этим на месте кнопки включения рециркуляции на панели приборов установлена заглушка. В прежние времена многие водители, забывая выключить кнопку рециркуляции, ездили с кратным поступлением влажного воздуха (влага от снега и воды на ковриках, мокрая одежда и т.д.) из салона в салон, что приводило к частичному запотеванию стекол…

Осушение стекол

Наилучших результатов по распотеванию стекол (удалению влаги) можно достичь, установив задатчик температур системы автоматического управления отопителем (САУО) в положение "22", и включив вентилятор отопителя на вторую (максимальную) скорость. При этом достигается оптимальное сочетание скорости воздуха, его влажности и температуры. При задатчике "22" площадь осушения ветрового стекла увеличивается на 45 процентов по сравнению с положением задатчика "16".

Если в вашем автомобиле установлен кондиционер, то чаще включайте его в сырую породу для дополнительного осушения воздуха. На автомобилях с кондиционерами не бывает проблем с запотеванием стекол!

Не загораживайте резиновыми ковриками выходные отверстия сопел подачи горячего воздуха к ногам задних пассажиров. Лучше немного подрежьте коврики или приподнимите воздуховоды над ними. В противном случае нарушается подача воздуха в заднюю часть салона со всеми вытекающими отсюда последствиями, такими как низкие температуры в ногах задних пассажиров и запотевание стекол.

Содержите стекла автомобиля в чистоте, ведь на грязных стеклах задерживается больше влаги, увеличивается теплоотдача. Если у вас хватило денег на один из дорогих российских автомобилей, то установите воздушный фильтр очистки воздуха (если его нет) в кожух отопителя на специально предназначенное для этого место или поменяйте его. В этом случае стекла автомобиля и легкие пассажиров будут чистыми.

Кондиционер всегда поможет

Если речь зашла об отопителях, то нельзя коротко не остановиться на климатической установке (КУ). Для автомобилей семейства "ВАЗ-2110" проведены климатические испытания кондиционеров из узлов американской фирмы Frigette и японской — Unicla. КУ Frigette устанавливаются на автомобили в условиях конвейера, КУ Unicla — в фирме "Август". Работа над проектом кондиционера проводилась по принципу международного инжиниринга, когда основные узлы, такие как компрессор, конденсатор с ресивером, испаритель, трубопроводы, были закуплены по импорту, а установочные кронштейны, натяжной ролик, блок автоматического управления САУКУ, ремень и другие элементы российского производства. Таким образом, сам отопитель "2110"-01 превратился в климатическую систему, стремящуюся поддерживать в салоне заданный температурный режим. КУ Frigette создана для эксплуатации в умеренном климате с температурами окружающего воздуха до 30 — 35. С и невысокой влажностью. При иных условиях эксплуатации могут возникать проблемы с системой охлаждения двигателя. Поэтому автомобили семейства "ВАЗ-2110" с КУ Frigette в существующей комплектации не поставляются на экспорт, а ограниченно реализуются через местную сеть автомаркета…

Вентиляция в межсезонье

На автомобиле "ВАЗ-2110" с морозами и утренними заморозками справляется штатный отопитель, но для быстрого прогрева двигателя и салона рекомендуется установка предпусковых подогревателей.

При этом надо сказать о регулировке отопителя. На панели приборов находятся блок САУО с двумя вращающимися ручками: задатчика температур (крайние положения от 16 до 30 градусов) и выбора скоростей вентилятора отопителя (А-автомат, 1, 2, 3), а также рычаг распределителя для изменения направления выхода воздуха из отопителя. В последнее время появились САУО с тремя постоянными скоростями. В новом САУО теперь не две постоянных скорости, как было раньше, а три. Выделилась первая низшая скорость вентилятора, которая в старом САУО модулировалась в режиме "А". Теперь в новом блоке третья скорость вентилятора равна второй старого САУО, вторая — соответственно первой.

С САУО разобрались, перейдем к регулировкам отопителя. Зимой на отопителе автомобилей "ВАЗ" должно быть только две регулировки:

1) "все на стекло": при осушении стекол после ночной стоянки;

2) "все в ноги": основной при начальном движении автомобиля.

Температура воздуха отопителя при этом регулируется задатчиком температуры. Дефлекторы вентиляции салона на панели приборов должны быть закрыты. Ветровое стекло автомобиля при этой регулировке обмерзать не должно, так как конструкцией отопителя предусмотрена подача части воздуха на стекло для предотвращения его обмерзания. Стекла передних дверей размораживаются теплым воздухом из сопел, расположенных сверху по углам панели приборов.

В период межсезонья к этим двум регулировкам добавляется третья:

3) "вентиляция салона".

При прогретом салоне (регулировки по пунктам 1 и 2) и солнечной весенней погоде в автомобиле становится жарко. При этом задатчик температур переводим в положение "синей точки"-"16", открываем дефлекторы на панели приборов, ручку распределителя в положение "вентиляция салона", при котором приточный воздух начинает поступать в зоны дыхания. Если в автомобиле установлен накрышный люк, приоткрываем его, что понизит температуру воздуха в зонах дыхания дополнительно на 2 — 4 градуса ("Все о накрышных люках", см. № 55 от 28.03.2002 г.).

Рассмотрим пример движения на автомобиле "ВАЗ-2110" после ночной стоянки. После запуска двигателя, не дожидаясь его прогрева (впрыск), можно начинать движение на пониженной передаче (для ускорения прогрева двигателя). Воздух при этом должен быть направлен на ветровое стекло. В ноги холодный воздух направлять бесполезно, холоднее не будет. При подаче же воздуха на ветровое стекло на нем не оседает конденсат из выдыхаемого воздуха, исключается запотевание (обмерзание). На задатчике температур в это время лучше всего поставить максимум (или значения "22 — 26 С") и первую (или вторую для новых САУО) скорость вентилятора.

Максимальную скорость вентилятора обычно устанавливают при высокой влажности воздуха для быстрого осушения стекла. Кроме того, сильный поток холодного воздуха при включении вентилятора на максимальную скорость в первоначальный момент, отражаясь от стекла, может создавать неприятные ощущения в зонах головы. Это невольно вынуждает уменьшить скорость вентилятора.

По мере прогревания двигателя начинается прогрев салона и ветрового стекла, при этом границы обзорности при запотевании через него увеличиваются. В это время можно переключить вентилятор и на максимальную скорость. Как только на стекло начнет поступать теплый воздух, можно перевести рычаг управления распределителем на частичную подачу теплого воздуха в ноги. В дальнейшем при поступлении горячего воздуха на ветровое стекло весь воздух можно направить в зоны ног. При этом помните, что часть горячего воздуха всегда направлена на стекло. Если салон полностью заполнен людьми, то рекомендуется оставить поступление части воздушного потока на ветровое стекло для предотвращения его запотевания.

И еще одна особенность системы отопления "ВАЗ-2110". При опускании стекол боковых дверей, например при курении, в зону датчика температуры салона начинает поступать холодный воздух, и САУО переводит отопитель в режим максимального отопления салона, не подчиняясь возможным регулировкам. Поэтому при промежуточных положениях задатчика температур с 18 до 28 стекла автомобиля должны быть закрыты для предотвращения нарушения температурного комфорта в салоне.

Для создания в автомобилях эффективной системы вентиляции салона не рекомендуется открывать окна и опускать стекла. Во-первых, при движении выше 30 км/ч в салоне возникают сквозняки и сильные воздушные потоки, при которых можно элементарно подхватить насморк или получить обострение "хандроза" или "радика". Во-вторых, при открывании стекол исчезает избыточное давление в салоне, создаваемое вентилятором отопителя. Как следствие в салон начинают поступать отработавшие газы, грязь, пыль и холодный воздух с улицы, что тоже вредно для нас с вами драгоценных. Поэтому при движении по городу в целях увеличения подачи воздуха в салон всегда должна быть включена как минимум первая скорость вентилятора отопителя.

Разбор "полетов"

В межсезонье выбирайте для себя оптимальное положение комфорта (указанное выше) на блоке САУО, не бойтесь его вращающихся ручек, экспериментируйте в меняющихся условиях окружающей среды, будьте с отопителем автомобилей семейства "ВАЗ-2110" на "ты". Он очень быстро приручится и будет творчески выполнять ваши команды. Нелишними в вашем автомобиле окажутся качественные и правильно установленные накрышный люк и кондиционер, которые в отличие от многих чисто декоративных прибамбасов приносят реальную пользу. Теплового комфорта вам и уюта пассажирам в салоне вашего автомобиля!

Автор: Геннадий КРИВУЦКИЙ,

начальник бюро доводки систем микроклимата дирекции по техническому развитию АО "АВТОВАЗ"

[ViktorN 0]

По пути на дачу заскрипели счетки, и по дороге назад принято решение заехать на перова и прикупить новые...

Как правило, только за чем-то одним поехать на перова и не получается

Покупки 13.04.2008 г.:

1. Бескаркасные счетки (типа Бош, но производства Корея) - 150 грн.

2. Насос - 50 грн.

3. Противотуманки (на родные посадочные места, лампы Н3) - 110 грн.

[ViktorN 0]

16.04.2008 г.

1. Заменены счетки стеклоочистителя Noname на Bosch Aerotwin (оригинал)- 298 грн. (АТЛ на Березняках)

Бесшарнирные щетки стеклоочистителя Aerotwin являются революционными по своему дизайну и функциональности. Фактически Bosch заново изобрел щетки стеклоочистителя.

Aerotwin не имеет шарнирных креплений: резинка стеклоочистителя прижимается равномерно по всей длине встроенной пластиной из стали, что обеспечивает равномерную очистку по всей поверхности стекла. А встроенный спойлер улучшает аэродинамику и эффективно гасит силу ветра. По сравнению с традиционными стеклоочистителями Aerotwin в два раза ниже. «Плоская» конструкция улучшает его аэродинамические свойства и ощутимо уменьшает шум ветра. При этом Aerotwin значительно меньше загораживает обзор водителю. Немаловажно и то, что стеклоочистители Aerotwin отличаются более удобным, скрытым положением рычагов под капотом, где электронно-управляемые микродвигатели приводят их в положение покоя

Срок службы/ градация летние, зимние

Щетки стеклоочистителей торговой марки Bosch являются внесезонными. Как таковой градации на летние и зимние щетки у Bosch нет. Существуют определенные требования к щеткам Bosch, благодаря которым достигается функционирование щеток на протяжении продолжительного срока службы надлежащим образом. А именно:

· щетки Bosch устойчивы к температурным колебаниям в диапазоне от + 80 С до – 30С.

· Устойчивы к действию озона, кислотных, щелочных и каустических растворов.

· Удаляют воду и снег в течение 150000 рабочих циклов.

Несмотря на инновационные технологии, улучшающие дизайн щеток и, внося все новые конструктивные особенности, производители щеток придерживаются мнения, что щетки необходимо менять как минимум 2 раза в год. Действительно, осенью, в сезон дождей, и в зимний период, необходимо иметь надежное средство защиты от непогоды. Это может иметь решающее значение для безопасности водителя и пассажиров.

17.04.2008 г.

1. Затонировал стекла - 450 грн. (американка, 20)

[drink 0]

щетки гуд. тока нада шото придумывать шоб их не спианерили.. а то 300 гривен, а снимать очень лехко..

[ViktorN 0]

Пробег 1150 км...

Вырисовался план по доводке машины на ближайшее время

1. Замена тормозных колодок (FEREDO или АТЕ если найду).

2. Ксеон.

3. Установка противотуманок (пока китайские, потом замена если не понравлятся).

4. Зеркала с электроприводом, электроскладыванием и обогревом (что-то не могу найти в продаже).

Типа таких

5. Обесшумка дверей и крыши.

6. Замена вентилятора радиатора на восьмилопастный.

Парктроник, БК, колонки на зад - по наличию свободных денег...

щетки гуд. тока нада шото придумывать шоб их не спианерили.. а то 300 гривен, а снимать очень лехко..

Думал над этим, пока только это пришло в голову - обмотать изолентой крючек на который они одеваются...

Трудно одеть, но и трудно снимать...

[ViktorN 0]

Наконец помыл машину...

Сделал пару фоток для истории и решил выложить...

[ViktorN 0]

18.04.2008 г.

авторынок Перова

1. Ветровики - 95 грн. (пр-ва России)

2. Кнопка ПТФ - 25 грн.

3. Реле ПТФ - 15 грн.

4. Концевики для ПТФ - 2 по 6 грн.

5. Разъем для кнопки ПТФ - 7 грн.

21.04.2008 г.

Автомагазин в начале ул. Бальзака (напротив церкови):

1. Подлокотник (кож.зам.) - 113 грн.

2. Тормозные колодки передние - 30 грн. (произведено в г. Днепропетровск, мягкие с датчиком)

P.S. Подбил затраты, в шоке, без учета бензина и мойки уже потрачено на допы - 9970 грн.

Изменено 22 апреля, 2008 пользователем ViktorN

[ViktorN 0]

25.04.2008 г. пробег - 1505 км

Первое ТО

на Павла Усенко, 8

Стоимость - 1016 грн.

Материалы:

Фильтр масляной SCT SN 101 - 18 грн.

Масло ESSO Ultra 10W-40 4 л - 127,2 грн.

Масло в коробку Mobil Mobilube GX 80w90 - 141,12 грн.

Подставка под задний амортизатор - 27,96 грн.

Колодки передние тормозные SCT SP101 - 39,48 грн.

Свечи Denso Q2 - 77,76 грн.

[olympic 0]

Подставка под задний амортизатор - 27,96 грн.

ужос.....

ты зачем так над машиной издеваешься???

приведенный выше бюджет можно было куда более эффективно и правильно потратить