Можно ли втулить?

[D.Lus 0]

А когда это выпускали восьмёрочные 16-клапанники с завода? И разве блоки не одинаковые на 10 и 08?

Можно, конечно, заказать голову и инжектор. Но тут всё-же стоит сравнить что выгоднее - заказть весь мотор или только голову с инжектором и кипой запчастей?

[DEN 0]

Насколько я помню блок 16кл от 8 кл отличается наличием маслянных каналов для охлаждения поршней.... Поэтому взять полностью двигатель 16кл или взять только голову - все один гимор с подключениями и передалками 8кл-16кл.

[Гость 0]

Двигатель 21112 - это 1.6 8 клап инж.

НУ и что? На двигатель восмерочный тоже можна поставить и 16 клапанов голову и инжектор и обьем увеличить до 1,6, ИМХО дешевле будет чем мотор менять

мотор купить дешевле

"правильная" переделка станет в 3 килобакса...

[chits 0]

Вот про инжектор

Если Вы обладатель карбюраторной машины…..а мечтаете об инжекторе…

Это реально. Здесь описывается самостоятельна переделка системы питания

и приведены ориентировочные цены на комплектующие.

Многих авто владельцев интересует вопрос переделки системы питания любимого авто. Кто-то, намучавшись с инжектором, мечтает о карбюраторе. А кто-то, устав чистить карбюратор и подбирать жиклеры, видит во сне почти безотказный инжектор.

Задавшись целью переделать машину, а так же достигнув определенных результатов, спешу поделиться опытом в этом деле. Обратная переделка много проще…..

Итак, исходный материал для работы - обычный ВАЗ 21083 , дата рождения – декабрь 1999г.

Работу начнем с выбора системы впрыска и подбора необходимых запчастей. Прикинув ориентировочную их стоимость (самый больной вопрос!), решил остановиться на системе впрыска на базе контроллера “Bosch” M 1.5.4 без датчика кислорода и нейтрализатора, удовлетворяющей Российские требования по нормам токсичности R-83. Тем более, по России гуляет много версий ППЗУ “Спорт” для этого контроллера, будет простор для экспериментов.

Скажу сразу, что система питания была собрана из заводских запчастей, без внесения изменений в конструкцию, предусмотренной заводом-изготовителем ( на пример, можно было не менять бензобак и топливную магистраль , а установить электробензонасос наружный , например от “Волги и все топливные соединения выполнить на хомутах, как на большинстве иномарок. Соответственно и средства были затрачены по максимуму. Хотя с другой стороны, не использовались запчасти фирмы “GeneralMotors” (GM) , славящиеся своей не только надежностью, но и ценой.

В первую очередь, приобретаем запчасти , которые практически не выходят из строя на серийных машинах, то есть : ресивер, впускной коллектор, топливная магистраль, бензобак, корпус воздушного фильтра и т.д. ( авария – не в счет! ) Остальная мелочь – это “расходные материалы”, ими забиты магазины и рынки.

Удачным, на мой взгляд, было приобретение в г. Тольятти комплекта, состоящего из навесных агрегатов головки блока цилиндров ( ресивер, коллектор, дроссельный патрубок, топливная рампа с форсунками прокладки, крепления и т.д.), тем более весьма недорого. Полный отчет по стоимости запчастей приведен в конце статьи.

Перед началом работ любимый автомобильчик предлагаю …. помыть, как снаружи, так и в моторном отсеке, работать много приятнее.

Далее можно выполнить некоторые работы до разборки старой системы. Например, промыть новый бензобак, просушить и установить в него электробензонасос. Не забудьте совместить стрелки на баке и корпусе бензонасоса, а так же проверьте легкость перемещения поплавка датчика уровня топлива. К тому же, рекомендую покрыть бензобак антикоррозионной мастикой типа “Кордон”.

Работу начинаем сверлением двух отверстий в блоке цилиндров: первое – под датчик детонации, второе- под крепление кронштейна модуля зажигания , и нарезка внутренней резьбы. Внимательно осмотрите блок цилиндров, возможно эти отверстия уже просверлены на заводе, в ином случае, под них сделаны специальные отливы. Сверлите аккуратно, а то блок насквозь прошьете. Глубина отверстия под датчик детонации-16 мм, под болт крепления верхней точки кронштейна модуля зажигания -20 мм. Естественно, для этой операции нужно слить тосол и снять радиатор, а так же бампер и королеву. Сверлить отверстия самостоятельно не рискнул, доверил эту операцию мастеру из кузовной мастерской. Датчик детонации имеет конусную резьбу, поэтому закручиваем его до упора…

Между делом меняем патрубок отвода охлаждающей жидкости (в него вкручивается датчик температуры). Можно так же заменить в радиаторе датчик температуры на заглушку, а можно его и оставить (на всякий случай) Еще лучше заменить родной термостат на термостат 21082…более надежный, тем более, что объединяет в себе и патрубок, и термостат. Я выбрал второй вариант…но кроме термостата 21082 потребовался тройник от системы охлаждения ВАЗ 2110…обычно он продается с напрессованными на него двумя шлангами. Один шланг отрезаем и зачищаем отвод тройника, кроме этого укорачиваем шланг печки. Тройник необходим для подключения расширительного бачка. Кроме того, потребуется прокладка (старая приходит в негодность при демонтаже отводящего патрубка .

Следующий этап- сливаем масло, снимаем поддон, ремень ГРМ, зубчатый шкив и меняем маслонасос ( он отличается от обычного отливкой для крепления датчика положения КВ) и тут же меняем обычный шкив генератора на демпфирующий с зубчатым венцом. Эта замена требует перехода на клиновой ремень и замену генератора, тем более, что электроника впрыска потребляет больше энергии, нежели обычная система зажигания. Новый генератор требует новых креплений, но сверлить более ничего не нужно.

Кстати, экономить на генераторе не советую, простая замена шкива на генераторе вопроса не решит, только генератор испортите ( поверьте моему горькому опыту).

Если машина новая, то прокладки маслонасоса и поддона лучше оставить родные, приобрести новые и главное –качественные, затруднительно.

Эти операции не заняли много времени, поэтому выполнял их по вечерам, а днем катался, как ни в чем не бывало.

Теперь выкатываем бензин, ( что бы бак стал полегче…) и разбираем родную систему питания и зажигания.

Снимаем аккумулятор (в первую очередь!), трамблер, бензонасос с корпусом вспомогательных агрегатов, воздушный фильтр с корпусом, карбюратор с коллектором, трос газа ( на инжекторной версии–длиннее!), трос управления воздушной заслонкой, подкапотную проводку системы зажигания, катушку, коммутатор, блок управления ЭПХХ, топливные трубки, бензобак, шланг вакуумного усилителя ( заменяется на более длинный от классических моделей ВАЗ). Кроме того, разбираем приборную панель. Необходимо изготовить жгут, состоящий из двух проводов: +12В (отключаемое) с клеммы 15 замка зажигания, вход тахометра. Для лампы “CHECK ENGINE” проводим отдельный провод. Если предполагаете установить маршрутный компьютер, добавляете еще два: сигнал расхода топлива и сигнал спидометра.

Используем восьмиконтакный разъем “МАМА” с одной стороны и четырехконтакный “ПАПА” с другой. Жгут зажигания проталкиваем из моторного отсека в салон, крепим его стандартным крепежом, и подключаем к изготовленному жгуту. Два отдельных провода жгута впрыска ( синий и синий с черн. полосой) подключаем к монтажному блоку. На месте реле вентилятора ставим перемычку либо замыкаем между собой провода, идущие в карбюраторной версии к датчику включения вентилятора. Контроллер, реле и предохранители крепим в предусмотренных местах. По желанию устанавливаем блок иммобилизатора и подключаем его к жгуту, глазок выводим на лицевую сторону панели. Да, чуть не забыл, еще нужно добавить пару проводов, соединяющих приборную панель (указатель уровня топлива) со жгутом бензонасоса.

Удаляем родной жгут, идущий к датчику уровня топлива и прокладываем новый с разъемом для бензонасоса (расположен на полу кузова под шумоизоляцией.

С правой стороны на головку блока устанавливается заглушка, на ней же крепятся провода “массы” жгута впрыска. Устанавливает коллектор, топливную рейку с форсунками, ресивер, дроссельный патрубок. Меняем трос газа .

Наиболее трудоемкой операцией (на мой взгляд) была прокладка топливной магистрали по днищу кузова. Трудность была в проталкивании обратки под рулевым механизмом. Я поступил так: взял монтировку и попросил соседа отжать рулевую рейку от кузова, предварительно открутив крепление механизма с одной стороны. По днищу кузова прокладываем топливную магистраль и крепим ее фиксаторами. Накручиваем топливные шланги, крепим топливный фильтр. Последний крепится на кронштейне к днищу кузова ( предусмотрены приваренные болты).

Устанавливаем новый бензобак, крепим хомутами и подключаем топливную магистраль. Прежде чем опускать форсунки в гнезда, советую создать давление в системе и проверить форсунки на подтекание. Если все в норме, крепим рампу к коллектору, устанавливаем остальные датчики , модуль зажигания , высоковольтные провода. Проверьте надежность крепления точек “МАССЫ”, не жалея хомутов закрепите проводку и шланги. Этим вы сбережете немало денег в будущем. Устанавливаем воздушный фильтр, шланг патрубка, подключаем шланги вентиляции картера и подогрева дроссельного патрубка. Ну вот, к великой радости почти все.

Автомобиль, с собранный из исправных запчастей инжектором, запускается сразу.

Подключаем ДСТ-2 и газоанализатор (если есть конечно), сбрасываем ошибки, регулируем состав смеси на холостом ходу.

А теперь субъективные впечатления……. машина совсем стала другой, более приемистая, более скоростной, как мне показалось, быстрее разгоняется до 100 км/ч.

Теперь можно заняться дизайном задней двери ……в смысле букву “i” добавить…..

В работе использовались книги по обслуживанию автомобилей ВАЗ и каталог запчастей издательства “Третий Рим” и “Ливр”.

Особая благодарность мастерам из кузовной мастерской Ваське и дяде Паше,

Благодарю так же частных предпринимателей: Виктора (павильон №20) и

Василевского В.Б.( оптовый реализатор), работающих на авторынке “Фортуна” ,

г. Ростов-на-Дону за доставку комплектующих из г.Тольятти.

Кстати, прошло время, и пришлось делать обратную переделку , только уже на машине клиента. Поэтому снятые запчасти со своей машины ( карбюратор, трамблер и т.д) пришлись в пору и в запасе есть теперь еще один комплект инжектора.

Благодарю за внимание.

Вопросы и комментарии шлите автору…… В перспективе переделка двигателя 2111 ( инжектор,8 клапанов) в двигатель 2112 ( инжектор,16 клапанов)….. соответственно планируется все это описать тут же……..

А теперь сколько все это стоит…..только не падайте в обморок……

Наименование детали Каталожный номер Цена

1 Маслянный насос ( с креплением под д-к ПКВ) 2112-1011052(01) 420

2 Кронштейн модуля зажигания 2111-3705410 100

3 Заглушка с прокладкой ( уст-на вместо трамблера) 2111-1003288 150

4 Шкив коленчатого вала демпфирующий 2110-1005058 160

5 Термостат + тройник 21082 280

6 Крепление генератора верхнее 21082-3701635 230

7 Крепление генератора нижнее 21082-3701720 300

8 Генератор 2112-3701010 850

9 Ремень генератора (клиновой) 21082-3701720 70

10 Полукорпус возд.фильтра верхний "Bosch" 2112-1109016 75

11 Полукорпус возд.фильтра нижний "Bosch" 21082-1109013 75

12 Фильтрующий элемент воздушный 2112-1109080 75

13 Фильтрующий элемент топливный 2112-1117010 75

14 Прокладка дроссельного патрубка 21082-1148015 30

15 Опора воздушного фильтра ( 2шт) 2112-1109249 20

16 Патрубок дроссельный в сборе 2112-1148010-31

17 Ресивер "Bosch" 2111-1008027-10

18 Впускной коллектор 2111-1008081

19 Регулятор давления топлива 2112-1160010

20 Форсунка "Bosch" ( 4 шт) 2111-1132010

21 Прокладка впускного коллектора 2110-1008055

22 Рампа форсунок 2111-1144020

23 Комплект креплений ресивера и возд.фильтра 2500

24 Шланг подающий 2112-1104218

25 Шланг сливной 2112-1104218

26 Шланг бензобака топливоподающий 21082-1104226

27 Шланг задний сливной 2112-1104208

28 Шланг топливного фильтра 2112-1104222

29 Трубка сливная рампы 21082-1104054

30 Трубка подающая рампы 21082-1104013 180

31 Трубка подающая 21082-1104054

32 Трубка сливная 21082-1104013 350

33 Трос газа 21082-1108054 150

34 Крепление топливного фильтра 21082-1117020 15

35 Шланг патрубка 2111-1148035-10 70

36 Бензобак 21082-1101007-10 800

37 Кольцо прижимное 21082-1101178 50

38 Электробензонасос в сборе "Bosch" 21082-1139009 2200

39 Контроллер "Bosch" M 1.5.4 2111-1411020 500

40 Жгут высоковольтный 2111-3707080-01 170

41 Жгут проводов бензонасоса 21082-3724037 95

42 Жгут проводов системы зажигания 2112-3724026-50 800

43 Жгут проводов форсунок 2111-3724036

44 Датчик детонации 2112-3855010 120

45 Датчик положения КВ 2112-3847010 80

46 Датчик расхода воздуха "Bosch" 21083-1130010-01 200

47 Модуль зажигания 2112-3705010 1000

48 СО потенциометр 2112-1431120 60

49 Датчик скорости 2110-3843010 210

50 Датчик температуры 2112-3851010 40

Итого 12500

Вот так то……..

[DEN 0]

Мне назывались цены что-то около 1,2 голова + 1,2-1,3 все переделки. + поставить и собрать это гавнецо еще наверное 0,2-0,3. А сколько двигатель в сборе?

[Vic 0]

Мне предлагали движок Б/у 16-ти кл. в сборе со всей электроникой - 800 у.е.

Если его перебрать(откапиталить) еще + до 300 у.е.

Правда, дешевле продать эту машинку и купить с инжектором

я в принципе так и сделал.

Хотя ,если правильно довести до ума 2108 с 8-клапанным карбюраторным движком , то эт покруче будет стокового инжектора.

[Kubasic 0]

Да не хилый тюниг (по деньгам получается)

[dyadya_Konon 4]

Хотя ,если правильно довести до ума 2108 с 8-клапанным карбюраторным движком , то эт покруче будет стокового инжектора.

100%я истинна !!!

Я себе так думаю, вот воплочу в жизнь все задумки на зубилку свою и куплю че нить получе и снова буду тюнить, потом куплю другую - и опять тюнинг.......другая машина.....тюнинг .....а потом куплю FERRARI (самую крутую которая на то время будет) сяду в нее, почешу свои седые яйца......и поеду....помчусь.....полечу...........................................куда? Так ясно куда - феррари тоже тюнят !!