hellboy86 Опубликовано 6 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2009 Вообщем хотелось бы услышать мнение по поводу как всё же правильно прогреть и не навредить двигателю, лично я запускаю и держу обороты до 2400 потом опускаю до 1400-1500. Мастера по движкам говорят что машину надо на 1200-1500 прогревать а карбюраторщик говорит что от 2000 до 3000 прогрев... Вот кому верить и как правильно заускать и прогревать?
KILL@ Опубликовано 6 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2009 Ну в инжекторный иномарках начальные "прогревочные" обороты как раз 1500 где-то... 2000-3000- это пустая трата топлива, хотя мотор бустрее прогреется... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
ZZ-top Опубликовано 6 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2009 в инжекторных иномарках вообще нет прогревочных оборотов. Более того, насколько я знаю, производители даже не рекомендуют прогревать двиг.
KILL@ Опубликовано 6 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2009 Зи-зик... ты не прав в корне... на инжекторной машине когда запускаешь ее на холодную, то "мозг" увеличивает холостые обороты где-то до 1500 и потом плавно понижает до тех пор пока машина не выйдет на рабочую температуру... это не "прогревочные "обороты- понятно... а вот насчет того что прогревать не рекомендуют- ты опять не прав, даже в руководстве по эксплуатации написано что при минусовых температурах рекомендуется дать двигателю поработать пару минут перед тем как отправится в путь.... наверное ж не просто так это написали... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
andrey5948 Опубликовано 6 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2009 (изменено) а еще в инжекторных кроме того, что обороты (1200-1300) в своей 1500 никогда не видал состав смеси изменен в сторону обогащения, поэтому считаю ехать сразу на не прогретой машине - стресс для поршневой, расход масла больше, т.к. тепловой зазор маслосъмных колец увеличен и соответственно расход топлива будет повышен, пока комп не получит информацию с датчика температуры... ПС: у знакомого Рено Меган (Турок) по -10 завелся и поехал, в итоге выдавило сальник коленвала работа около 400 у.е. обошась, СТО говорит не гарантийный случай, вы не прогрели двигатель. Хотя на рабочей Шкоде Тур в руководстве написано, что можно начинать движение сразу после старта дв. в любую погоду ХЗ, я всегда прогреваю до 35-40 С, потом еду. Если бы прогрев не нужен был, не ставили бы подсос на карб Изменено 6 ноября, 2009 пользователем andrey5948
Hitmanhunter Опубликовано 6 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2009 Вообщем хотелось бы услышать мнение по поводу как всё же правильно прогреть и не навредить двигателю, лично я запускаю и держу обороты до 2400 потом опускаю до 1400-1500. Мастера по движкам говорят что машину надо на 1200-1500 прогревать а карбюраторщик говорит что от 2000 до 3000 прогрев... Вот кому верить и как правильно заускать и прогревать?Прогреваю от 1200 до 2000, главное чтобы не больше 2000. Летом 1 мин, зимой до 4х-5ти мин, в зависимости от температуры.Имхо: если греть на 3000, особенно зимой, еще густое масло не будет смазывать двиг как следует, вот вам и износ. забанен мудаком
Kostya Опубликовано 6 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2009 Когда покупал машину дали книженцию....так вот что там по этому поводу написано:
ZZ-top Опубликовано 6 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2009 Зи-зик... ты не прав в корне... на инжекторной машине когда запускаешь ее на холодную, то "мозг" увеличивает холостые обороты где-то до 1500 и потом плавно понижает до тех пор пока машина не выйдет на рабочую температуру... это не "прогревочные "обороты- понятно... а вот насчет того что прогревать не рекомендуют- ты опять не прав, даже в руководстве по эксплуатации написано что при минусовых температурах рекомендуется дать двигателю поработать пару минут перед тем как отправится в путь.... наверное ж не просто так это написали...вот мануалы по мерсам w140 и по форд фокус (первое, что попалось) http://bayhas.com:8080/w140manu/ http://www.focusplanet.com/downloads/focus...guidemanual.pdfничего про прогрев я не нашелсостав смеси изменен в сторону обогащения, поэтому считаю ехать сразу на не прогретой машине - стресс для поршневой, расход масла больше, т.к. тепловой зазор маслосъмных колец увеличен и соответственно расход топлива будет повышен, пока комп не получит информацию с датчика температуры...ПС: у знакомого Рено Меган (Турок) по -10 завелся и поехал, в итоге выдавило сальник коленвала работа около 400 у.е. обошась, СТО говорит не гарантийный случай, вы не прогрели двигатель.почему обогащенная смесь это стресс для поршневой?Про наш фирменный сервис и не такое рассказывают. ничего удивительного.
Den09 Опубликовано 6 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2009 +1. п.с. еще зависит от типа используемого масла - минеральное сильнее густеет при низких тем-рах, греть желательно дольше
KILL@ Опубликовано 6 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2009 (изменено) Зи-зик с тобой спорить безполезно, ты такой же упертый как и я.... То что ты дал-это иностранные мануалы, для европейцев, у них там стоянка с работающим двигателем запрещена, не то что прогрев, потому и не пишут... ты русскоязычные мануалы найди... Не грей машину - раз считаешь это правильным, тут вопрос не в том греть или не греть, я к примеру грубо говоря не грею- сажусь, завожу ее, выхожу зимой за это время снег убираю с машины,или тряпкой стекла протиаю... как раз пару минут проходит, и салон прогревается.... Когда-то спорили с сотрудниками по поводу прогрева, вот интересная статья, каторая на мой взгляд раскрывает суть вопроса ...имним морозным утром о себе смогут напомнить, вместе, или по отдельности аккумуляторная батарея, жидкость для омывателя лобового стекла и фар, и даже такие "скромные труженицы" бензинового мотора, как, свечи зажигания. Зимой, вопрос холодного пуска мотора настолько же актуален, как и эксплуатация автомобиля на зимней резине. Ну, с аккумулятором, как и с резиной всё ясно. А вот что делать: так прогревать ли двигатель зимой на холостых??? Самое интересное, что и сторонники, и противники прогрева аппелируют, в основном, системой смазки двигателя, и связанным всвязи с этим, уменьшением ресурса двигателя.К противникам прогрева относятся в первую очередь "официалы", специалисты, связанные с продажей и обслуживанием новых автомашин.Основным нюансом, из-за которого производители авто не рекомендуютпрогревать авто перед началом движения, является требование экологии, ибо при работе на холостых, процесс прогрева длится несравнимо дольше, чем при начале движения на холодном моторе. В итоге, в атмосферу попадает значительно больше продуктов несгоревшего топлива: при работе на холодную, системы управления подают в камеры сгорания обогащённую смесь. Не полностью сгорая, горючее смывает масляную плёнку со стенок цилиндров.Нет, также, для прогревов и никаких технических предпосылок. Ибо при трении в условиях камеры сгорания, основным фактором, вызывающим износ, является скорость трения. То есть, вреда для мотора от 10-15 минутного "тарахтения" на холостую значительно больше, чем от начала движения, секунд через 30-40 после запуска ( чтобы масло "разбежалось" ), при оборотах не выше 2000-2500. Однако, и это в первую очередь подчёркивают сторонники прогрева на холостых, важное значение для опорных точек валов имеет наличие маслянного клина. То есть, если в той же коренной шейке коленчатого вала не будет такого, колечком, маслянной "прокладки" между самой шейкой, и вкладышем, очень быстро будет прогрессировать ненужный зазор между этими "сочленениями". Что мы имеем, в первую очередь, при запуске холодного мотора???Высокое давление масла, обусловленное его высокой вязкостью ввиду воздействия низкой окружающей температуры. В любом маслянном фильтре есть тн перепускной клапан, нужный для "отключения" фильтра при его загрязнении. Как шарик с пружинкой узнает что фильтр грязный??? По давлению масла ..Давление в системе зимним утром из-за "подмёрзшего" масла повышено: итого, мы имеем "грязное масло". При этом нужно помнить, что масло растворяет продукты износа, и несёт их "в себе". Холодное масло поэтому и чревато тем, что может оставить где-нибуидь "комочек". А вот уже прогретое до "комнатных" температур мотрное масло способно "растворить" в себе эти все "комочки", и гарантировать успешную работу нагруженных деталей ЦПГ группы двигателя.Стоит заметить отдельным параграфом, что легковой автомобиль проектируется в первую очередь исходя из условий требования экономичности. Привод маслянного насоса считается источником потерей мощности.Резервы в системе смазки нужны, чтобы обеспечить удовлетворительное давление для всех подшипников, втч и которым под 100 ткм пробега.Если размеры насоса и расход масла через насос завышенно, то во-1, большое влияние на механический КПД со стороны привода мощного насоса, во-2, при большом потоке масла срабатывает редукционный клапан.А тк всякая медаль имеет две стороны, и третье ребро - принимают во расчёт зимний запуск, когда замерзают шланги вентиляции картера, а ещё высокое давление внутри системы. И дабы не принести ущерб сальникам и прочим уплотнителям, редукционный клапан отстраивают вообще: на детские цифры.Вот вроде как на "выходе" и получается: во время холодного пуска, масла вкладышам не хватает.( Только вот одно дело, коленчатый вал крутится сам по себе, другое - он приводит в движение замёрзшие ступицы колёс ) Каждый раз разбирая автомобильный ДВС, я видела разнородные материалы в ответственных деталях мотора: палец - стальной. Поршень - алюминивый. Блок - чугун. Гильза - сталь, ну и тд. Я так понял, что зазор в сопрягаемых разнородных деталях будут не совсем такими, чтобы однозначно можно было говорить о безопасном зимнем холодном пуске. В большинстве ДВС зазор в цилиндре между кольцом поршня, и стенкой гильзы цилиндра - 0,04...0,06мм при t=+20град. Когда я ради интереса измерил этот же зазор при t =-20град, то он почемуто "вырос" и составил уже 0,08...0,1мм При таком зазоре, поршень будет "стучать" при прохождении тн мёртвых точек в цилиндре двигателя, помимо самого "стука", вызывая износ. ( Юбка поршня касается стенки цилиндра ). А вот тут уже всё зависит от нагрузки на мотор. Если коленчатый вал ненагружен, и спокойно так вращается в своих пяти опорах - в принципе, это отрицательное явление сведено к минимуму последствий ( вот почему смещают поршневой палец ). Собственно, о пальце. Так вот он, имеет зазор в большинстве ДВС на t =+20град. ~0,01мм В условиях t =-20 зазор равен "нулю", и если приложить нагрузку на поршневой палец при движении на непрогретом двигателе, есть риск "подклинивания" пальца в бобышках ( отверстия под палец ) поршня, что также приводит к повышенному износу мотора. Исходя из своего практического опыта с ремонтами автомобильных легковых ДВС, я всё-таки придерживаюсь принципам обязательного прогрева зимой на холостых, и, ИМХО, призываю после запуска двигателя, дать ему возможность минутки 3-5 поработать на холостых._________________Мне будет очень приятно увидеть конструктивную критику, или дополнения к опубликованному материалу.Спасибо, что "осилили" такую многословную статью.AudiS6© -2007, Volkswagen Technical Siteвзято тут http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=43883 Изменено 6 ноября, 2009 пользователем KILL@ Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти