клапана 21081

[markos 0]

Позавчера решил поменять ремень ГРМ на своей восьмёрке....

Вроде бы сделал всё как в книжке - выставил по меткам, попробовал - зводится, но работает плохо, троит, холостого хода нет... ((

Попробовал ремень - ослаблен, решил подтянуть.... после этого машина перестала заводиться вообще.

Снял ремень и выставил всё по меткам(распредвал и коленвал), одел ремень, попробовал завести...

Теперь машина не заводится, припопытке завести слышно лёгкий стук, вал руками проворачивается(слышал, что если погнуть клапана, то вал не провернёшь)...

Подскажите, что я натворил и чем мне это грозит...

[Vic 0]

еще раз тщательно проверь установку по меткам.

потом проверь зажигание. думаю, что причина там.

[markos 0]

А каким образом проверять зажигание? Я чайник в этом деле...

[iva_n 0]

А каким образом проверять зажигание? Я чайник в этом деле...

<{POST_SNAPBACK}>

Для начала проверь работает ли оно вообще, для этого сними с одно свечи провод, вставь в провод свечу (при желании можно выкрутить боевую из двигла), далее приложи свечу к массе (удобно зажать между главным тормозным и бачком с торм. жидкостью), далее просиш кого нибуть завести двигатель, а сам смотриш на свечу: если искра есть - гначит гууд, если нет - ищи проблему.

Если искра есть то приступаем к регулировке:

При совпадении меток на коленвале и на распредвале, для начала выставляеш трамплер на опережение ноль градусов (это совпадение средней метки шкалы на трамплере с соответствующим выступом на корпусе вспомагательных агрегатов). Точного нуля конечно не будет, но двиг должен завестись.

Далее выставляем необходимый угол опережения зажигания (для 21081 - это 6 градусов), лучше всего это делать с помощи стробоскопа, но если его нет то делаем "на глаз", для этого поворачиваем трамплер в сторону + (зная что одно деление на трамплере это 8 градусов).

Далее более точно зажигание регулируется так: отклучаем от трамплера вакуумный регулятор (для этого отсоединяем шлангачку от карбюратора), затем разгоняемся на прямой дороге до 60 км/ч и на 4 передаче резко нажимаем на газ, при этом должна появится легкая детонация (легкий цокот клапанов 3-4 удара). Если детонации нет - крутим трамплер в сторону +, если слишком сильная - в сторону минуса.

[iva_n 0]

Да здесь статья по полной регулировке зажигания

http://vazrem.nm.ru/zag4.htm

как это сделать на практике, я при желании могу расказать (сам делал)

[markos 0]

Ещё такой вопрос: стоит у мя штуковина, написано на ней "ЭКО электронный октанкорректор"...

Что это, как ним пользоваться и зачем оно надо???

Где=то что-то слышал, что тоже, вроде угол опережения выставлять....

[iva_n 0]

Ещё такой вопрос: стоит у мя штуковина, написано на ней "ЭКО электронный октанкорректор"...

Что это, как ним пользоваться и зачем оно надо???

Где=то что-то слышал, что тоже, вроде угол опережения выставлять....

<{POST_SNAPBACK}>

эта штуковина автоматически выставляет угол опережения зажигания в зависимости от параметров работы двигателя. Они бывают разных моделей с разным колличеством датчиков но суть одна - выставляют максимально ранее зажигания в зависимости от дитонации двигателя (датчик детонации двигателя у них основной).

как конкретно работает твоя модель не подскажу (не пользовался )

ЛИЧНО МОЁ мнение - все эти электронные октанкорректоры, полная туфта и выманивание у народа денег. Есть более интересные схемы: микропроцессорное, адаптивное.

[markos 0]

Подскажите ещё, если погнул клапана, сколько на запчасти придётся потратить?(Днепропетровск)

За работу от 200 до 300 грн, в зависимости от СТО...

И хотелось бы узнать мнение об СТО на участке между Калиновой и Березинкой...

Заранее спасибо!

[chits 0]

А каким образом проверять зажигание? Я чайник в этом деле...

<{POST_SNAPBACK}>

нафик ты туда полез

[iva_n 0]

Подскажите ещё, если погнул клапана, сколько на запчасти придётся потратить?(Днепропетровск)

За работу от 200 до 300 грн, в зависимости от СТО...

И хотелось бы узнать мнение об СТО на участке между Калиновой и Березинкой...

Заранее спасибо!

<{POST_SNAPBACK}>

Мне в мае этого года, делали двигатель: обошлось около 800 грн, из них 350 за работу.

Сделали:

1) капремонт головки - замена всех клапанов и направляющих (два клапана сгорели нах..р)

2) замена колец и вкладышей.

Ну и есстественно все прокладки и сальники.

Все запчасти немецкие (вродебы SМ) брал у мастера.

А вообще изначально с мастером договаривался за замену 2 клапанов, то цена была 150 грн (ИМХО дешевле не видел), другие 200 берут только за снятие головки + заработу (зависит от объема).

Сделали хорошо, но есть ньюансы:

1) Проверь кронштейн поддерживающий штаны, у меня он сгнил (а мастер ничего не сказал) в результате чего все удары с глушителя напрямую на колектор и головку, как следствие пробитые прокладки под головкой и коллектором.

2) Скажи чтобы не лили герметик под прокладки, когда снял прокладку коллектора (делал сам), то увидел что герметик выдавило внутрь впусконого канала коллектора и образовалось своеобразное силиконовое кольцо около 2 мм толшиной (представь как тормозило топливную смесь).

Изменено 27 октября, 2005 пользователем iva_n