объем Сис.Охл

[VoLan 154]

если температура в системе нормальная, а печка не греет, то значит печка забита, но может ещё краник на печке не полностью открываться. А поскольку для замены/ремонта  крана (лучше сразу замена) нужно сливать антифриз, то лучше: слить -> заменить кран -> промыть систему -> залить свежий антифриз.

<{POST_SNAPBACK}>

я тож об этом же подумал

[Shurik 0]

Ты не понял, он собирался ставить 2 электрических вентилятора

Это ты не понял...

"Вентилятор у меня постоянный"

Я так понял это и есть с приводом от коленвала

под стандартный вентилятор уже существуют все крепления и эл. проводка, и инсталяция заключается в прикручивании вентилятора к радиатору (4 болта) и соединение 1 штекера вентилятора к уже проложенной проводке.

А вот Впендюривание импортного как раз и есть геморой, поскольку нужно переделавать крепления и проводку.

А вот и нифига!!! Кто тебе такое сказал? Ни креплений, ни проводки нету! нах она нужна, если вентиль механический.???

НАдо делать проводку+ кожух вентиля+вентиль с движком+ проблема всеунуть его между двиглом и радиатором

насколько я знаю иномарочные запчасти всегда дороже стоковых, причем обычно в несколько раз. А если ты сравниваеш б/у иномарочный с новым стоковым, так можно купить б/у стоковый

Иномарочный бу я думаю потянет макс на 50-70 грн, а весь комплект для замены стокового на электро -- гривен в 300 встанет

А бу сток брать -- это маразм ИМХО!

Если у вас закипают движки со стоковым эл. вент., то надо чистить систему, а не дополнительные пропелеры ставить (другие же ездят и у них нечего не закипает)

См выше -- в стоке у нас механика

[VoLan 154]

Это ты не понял...

"Вентилятор у меня постоянный"

Я так понял это и есть с приводом от коленвала

А вот и нифига!!! Кто тебе такое сказал? Ни креплений, ни проводки нету! нах она нужна, если вентиль механический.???

НАдо делать проводку+ кожух вентиля+вентиль с движком+ проблема всеунуть его между двиглом и радиатором

Иномарочный бу я думаю потянет макс на 50-70 грн, а весь комплект для замены стокового на электро -- гривен в 300 встанет

А бу сток брать -- это маразм ИМХО!

См выше -- в стоке у нас механика

<{POST_SNAPBACK}>

да проводки нет нада новую прокладывать

а вот что брать новый "проводку+ кожух вентиля+вентиль с движком" или бу ино. я не знаю

мож вобще простопоставить крыльчатку от нивы

а забыл добавить места перед и после радиатора у меня больше чем у Шурика в 01 так что простор для реализации обдува

Изменено 10 ноября, 2005 пользователем Vovka

[Shurik 0]

а забыл добавить места перед и после радиатора у меня больше чем у Шурика в 01

<{POST_SNAPBACK}>

Цэ як??? За счет чего???

[iva_n 0]

Это ты не понял...

"Вентилятор у меня постоянный"

Я так понял это и есть с приводом от коленвала

читай чуть ниже:

- я ему советую поставить эл. вент.

- он отвечает что сейчас работает над этим и спрашивает о том, стоит ли ставить 2 эл. вент.

а в предыдушем моем посте ключевое слово было СОБИРАЕТСЯ ставить (читай внимательней)

А вот и нифига!!! Кто тебе такое сказал? Ни креплений, ни проводки нету! нах она нужна, если вентиль механический.???

НАдо делать проводку+ кожух вентиля+вентиль с движком+ проблема всеунуть его между двиглом и радиатором

Открою тебе великую тайну: ВАЗ 2101 и ВАЗ 2103 - это две разных модели и в тройке подкапотное пространство больше чем в копейке (соответственно туда "всё" влазит), мало того в тройку на заводе ставили эл. вент. (соответственно в ней есть вся эл. проводка и крепления). А то что у него сейчас он там не стоит, объясняется тем, что его кто-то его снял, в 80-х годах так поступали многие, поскольку датчики включения эл. вен. были некачественные и к тому же дефицитные (они часто летели и их тяжело было купить).

Иномарочный бу я думаю потянет макс на 50-70 грн, а весь комплект для замены стокового на электро -- гривен в 300 встанет

А бу сток брать -- это маразм ИМХО!

Не ставьте дешевых запчастей, дешевле будет ...

А любое б/у толи импортное, толи стоковое это в любом случае маразм. Электро двигателя как у нас так и у них имеют практически одинаковые технические характеристики и практически одинаково изнашиваются. Чудес не бывает и эл. двигатель снятый с иномарки которая прошла несколько сотен тысяч километров 100% имеет подизношенные подшипники и стертые щетки, даже если при покупке ты увидеш, что люфт в подшипниках терпим, то всё равно такой двиг долго не проработает (износ происходит в геометрической прогресии). Лучше всего взять наш б/у -> поменять там сразу подшипники и щетки и не мучатся с креплениями.

Б/у иномарочное есть смысл ставить только тогда, когда их запчасти технически более совершенны (например вакуум от субару), или если эти запчасти эстетически лучше (сидушки, торпеды, диски ...) и они не подвергаются активному износу (нет трущихся деталей и подшипников)

Изменено 10 ноября, 2005 пользователем iva_n

[iva_n 0]

Vovka посмотри внимательней проводка должна быть однозначно.

если не верите словам посмотрите в каталог http://www.autodealer.ru/acat-online/?sele..._id%3D257_24749

или в устройство а/м http://www.automan.ru/

если найду эл.схему, то выложу

Изменено 10 ноября, 2005 пользователем iva_n

[VoLan 154]

Цэ як??? За счет чего???

<{POST_SNAPBACK}>

у нас разные размеры подкапотного пространства

читай чуть ниже:

- я ему советую поставить эл. вент.

- он отвечает что сейчас работает над этим и спрашивает о том, стоит ли ставить 2 эл. вент.

а в предыдушем моем посте ключевое слово было СОБИРАЕТСЯ ставить (читай внимательней)

Открою тебе великую тайну: ВАЗ 2101 и ВАЗ 2103 - это две разных модели и в тройке подкапотное пространство больше чем в копейке (соответственно туда "всё" влазит), мало того в тройку на заводе ставили эл. вент. (соответственно в ней есть вся эл. проводка и крепления). А то что у него сейчас он там не стоит, объясняется тем, что его кто-то его снял, в 80-х годах так поступали многие, поскольку датчики включения эл. вен. были некачественные и к тому же дефицитные (они часто летели и их тяжело было купить).

Не ставьте дешевых запчастей, дешевле будет ...

А любое б/у толи импортное, толи стоковое это в любом случае маразм. Электро двигателя как у нас так и у них имеют практически одинаковые технические характеристики и практически одинаково изнашиваются. Чудес не бывает и эл. двигатель снятый с иномарки которая прошла несколько сотен тысяч километров 100% имеет подизношенные подшипники и стертые щетки, даже если при покупке ты увидеш, что люфт в подшипниках терпим, то всё равно такой двиг долго не проработает (износ происходит в геометрической прогресии). Лучше всего взять наш б/у -> поменять там сразу подшипники и щетки и не мучатся с креплениями.

Б/у иномарочное есть смысл ставить только тогда, когда их запчасти технически более совершенны (например вакуум от субару), или если эти запчасти эстетически лучше (сидушки, торпеды, диски ...) и они не подвергаются активному износу (нет трущихся деталей и подшипников)

<{POST_SNAPBACK}>

Vovka посмотри внимательней проводка должна быть однозначно.

если не верите словам посмотрите в каталог http://www.autodealer.ru/acat-online/?sele..._id%3D257_24749

или в устройство а/м http://www.automan.ru/

если найду эл.схему, то выложу

<{POST_SNAPBACK}>

у меня машина 73 г.п.

так что проводку надо прокладывать новую

[iva_n 0]

у нас разные размеры подкапотного пространства

у меня машина 73 г.п.

так что проводку надо прокладывать новую

<{POST_SNAPBACK}>

Ну раз 73 года, то лучше вообще всю проводку машины менять (представляю, что с ней за 32 года сталось), цена новой 100 -150 грн.

А вообще независимо от года выпуска, провода для подключения ел. вент. (даже если он там не стоял с завода) должны быть, поскольку 2103 проектировался с эл. вент (скорее всего поэтому унего и подкапотное больше). Есть такоя наука СТАНДАРТИЗАЦИЯ, у которой есть принцып, что запчасти должны быть максимально универсальными (возможность установки на разные автомобили). Так вот нет смысла делать два одинаковых продукта с минимальными отличиями (связанно с затратами и маштабом производства), поэтому делали всю проводку одинаковой (расцитаной на подключение ел. вент.), а уж подключили или нет это неважно.

У меня на 99 тоже куча разъемов которые не используются.

[novi4ek 0]

если температура в системе нормальная, а печка не греет, то значит печка забита, но может ещё краник на печке не полностью открываться. А поскольку для замены/ремонта  крана (лучше сразу замена) нужно сливать антифриз, то лучше: слить -> заменить кран -> промыть систему -> залить свежий антифриз.

<{POST_SNAPBACK}>

Сливать не обязательно. Просто надо снять одну из трубок, кторые идут к кранику из моторного отсека и соединить со второй (понятно объяснил?). В этом случае потеря антифриза будет не значительной - только из радиатора печки и тркбок возле него. Потом просто можно долить немного антифриза и все. Ну, а если есть сомнения в самом антифризе, то лучше, конечно, слить весь, промыть систему охлаждения и залить новый.

[novi4ek 0]

А у меня такой вопрос:

Холодный воздух проходит через радиатор печки и за счет этого нагревается. Так вот через какие отверстия он попадает к радиатору печки? Просто есть подозрения, что отверстия забились чем-то, т.к. поток воздуха даже при скорости 80-90 км/час очень слабый. Включаешь вентилятор отопления, поток воздуха становится нормальный.

Изменено 10 ноября, 2005 пользователем novi4ek