валис

Спасибо, начало обсуждений внушает доверие, буду пользовать.

Передние - однозначно АТЕ (Германия) 420 руб в России стоят, остерегайся подделок. Оригинальные выглядят так:http://www.autoreview.ru/new_site/year2002/n04/kolodki/800/friction_01.jpg

Не согласен. 1. У Вас что, ремень ГРМ имеет такой свободный ход, что при вращении валов происходит смещение установочных меток? А натяжной ролик зачем? И, если допустить, что смещение происходит, то оно ничтожно мало, и может не учитываться. 2. При установке поршня 1-го цилиндра в положение МЗ, при вращении валов натягивается условно весь привод ГРМ и люфты в нем выбираются, и в этом положении всё фиксируется. 3. При вращении трамблера все люфты в нем тоже выбираются. Я же писал, что выставленный таким способом МЗ практически подтверждался с помощью стробоскопа, и уже на работающем двигате

1. Я делал для 1.3, опережение по маховику 1 градус до ВМТ (одна риска). Совмещаем риску на маховике с последней риской, предшествующей среднему делению шкалы в окошке Картера сцепления (по ходу вращения). Если у Вас 1,5 - то совмещаем риску на маховике с четвертой риской, предшествующей среднему делению шкалы ( 4 градуса до ВМТ) 2. На холостых выставляется по стробоскопу. В моем случае УОЗ выставляется на неработающем двигателе при включённом зажигании, результат практически совпадает с выставленным по стробоскопу. Просто в момент искрообразовнаия стрелка тахометра один раз подскаки

Только не всегда стробоскоп под рукой, и не у всех он есть. Мой вариант как раз Для такого случая, и весьма точен.

Может кому и пригодится, при выставлении зажигания на карбюраторном двигателе ВАЗ-2108 можно пользоваться штатным тахометром в высокой панели. Включаем зажигание, ослабляем распределитель зажигания (РЗ), поворачиваем его медленно слева - направо, против вращения. В момент зажигания стрелка тахометра подскакивает до 2000 оборотов и падает на ноль, одновременно слышится легкий треск (типа искра проскочила). Проверял несколько раз так, всё точно! Фиксировать РЗ нужно в положении самого первого момента - ВАЖНО! - , когда послышится легкий треск, тем самым достигается точность установки. После

А какие признаки подделок, если не секрет, конечно??? Раз Вы утверждаете, то, наверное, что-то знаете?? Поделитесь сведениями! Они будут очень кстати. Например, на Балаковорезинотехнике, официальном сайте, даже раздел есть, как отличить подделки от их изделий, да ещё с фотографиями сравнительными. Давайте и про ZIC инфу выложим. Честно, у нас бытует пока утверждение, что ZIC пока не подделывают. Потому и остановил свой выбор на нём. Хотелось бы в это верить, не хочется всякой дрянью пользоваться.

Так вроде железная банка, воронка вытаскивается, произведено в Корее, а что, железные тоже подделывают?? Как отличить то?

Делал сыну машинку 2108 1.3, 1992 года, купленную с рук, пробег тысяч 100. 1. В движок не лез, только заменил масло какое-то полусинтетическое на полусинтетическое Корейское ZIC 10W40. Хотел класса "L" купить, но по причине невнимательности продавцы дали класса "М". Покатается тысячи 1 - 2 и после такой "промывки" планирую его заменить ещё раз. Кто пользовал такое масло, какие отзывы, подводные камни? Не вредно ли заливать масло класса "М", т.к. класс "L" для ВАЗа и то предел, имея в виду большой пробег. 2. В КПП при замене сальников приводов вместо густой минералки ТНК 80W85 залил п

Правильно, причина в обрыве провода из косы в моторном отсеке к колодкам, они свисали как раз в районе ШРУСа, у меня такое было на 21093 1997 года, экспортный вариант на Бразилию. В дождь коротило, заизолировал - пропало. Но я просто купил новые датчики (вставки) в колодки и припаял их к обрывкам проводов, работали нормально, так и продал.

КПП пробежала около 100 тысяч, машину брал с рук. Было залито какое-то масло минеральное в коробке, поменял на полусинтетику ZIC 75W85, уровень масла поднял залив лишние 300 мл. масла (щупа нет). На 5 передаче появился постоянный сильный пронзительный вой, на всех режимах движения, очень раздражает. Вопрос: это из-за масла? Или проблема в износе или поломке чего-то? Хотелось бы устранить вой не заменой масло обратно на густое, а устранением причины. У кого какие соображения?