Vserzh_TDI

Участник
  • Публикаций

    51
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Отзывы

    N/A

Репутация

3 Обычный

Информация

  • Автомобиль
    ВАЗ 2109
  • Пол
    Мужчина
  • Город
    Днепр-Днепродзержинск

Контакты

  • Сайт
    http://
  • ICQ
    464392639

Посетители профиля

1 502 просмотра профиля
  1. БРС - отлично, но и Томасетто отлично ходят, нареканий на них нет. Так что можно смело ставить Томасетто) Я БРС поставил только для отключения газа при торможении двигателем, а так бы поставил Томасетто, он дешевле.
  2. Потому как цель перекрыть газ на редукторе в режиме принудительного холостого хода, перекрывать жидкую фазу вторым клапаном нет никакого смысла.
  3. Да, со сверлами я намучился, фреза конечно это дело - раз и готово. А вот про выхлоп чем плохо всё таки не могу понять - трубка стареет быстрей от температуры что ли? Так она на расстоянии от неё идёт.
  4. Про фрезу знаю, но не внушила доверия мне по дереву - что ей впринципе металл можно прорезать. Если реально получается то нет проблем. Стяжки - главное чтобы не рассыпались со временем - были нормального качества, широкие были плохого качества, да и при ширине 10мм они длинные очень. Это если пошире хотеть, ну а 4-5мм и 6 - 7 как по мне разница не большая. А вот по поводу магистрали непонятно чего ей плохо идти вместе с той же бензиновой. Вдоль лонжерона по днищу тянуть - сплошные недостатки, сверлить дно - не горел желанием, да и зацепить больше вероятность на природе, чем в штатном месте бензо магистрали.
  5. Всё правильно, винт жадности и нужно окончательно настраивать в движении, нужно найти минимальное его открытие при котором динамика машины близка к бензиновой. Настройка очень чувствительна, крутить нужно понемногу и пробовать как едет. Также при этом нужно померить расход и отталкиватся в настройке и от него тоже. Некоторые закручивают сильно, в ущерб динамике, пытаясь экономить. Машина едет на такой настройке плохо, газа может брать как бензина или чуть меньше, а если сильно забеднить - то начинается перерасход. Я противник такого подхода потому как на карбюраторе забеднить смесь не проблема, в итоге на газу имеем повышенную температуру его сгорания и возможные проблемы с клапанами в будущем. На нормальных настройках газа должна машина брать больше - тогда можно быть спокойным за двигатель, динамика должна быть близка к бензиновой, зажигание можно сделать чуть раньше на газу, будет плюс клапанам, расходу и динамике. На карбюраторных машинах только пробовать, можно конечно взять лямбда - зонд и покататься с ним, но на мой взгляд настройка по расходу и тяге вполне приемлема, главное не беднить смесь. Для зажигания альтернатив пробам нет, стробоскопом можно выставить только начальный УОЗ на холостом и всё.
  6. Ещё забыл сфотографировать смеситель, но там думаю понятно и так, крепится на 4 шпильки, ставится в корпусе воздушного фильтра, центральный кронштейн крепления крышки воздушного фильтра прийдётся срезать, потому как мешает поставить смеситель. Многие считают что врезки лучше верхнего смесителя, я считаю врезки сделать всегда успеешь, если смеситель не будет устраивать, поэтому пока смеситель. На этом отчёт по установке закончен, всё старался изложить понятно и доступно, для кого-то повторил элементарные вещи, кому-то этим разъяснил непонятное для него, считаю лучше объяснить элементарное, чтобы информация была максимально понятна всем - тогда от этого будет польза, чем поумничать и ничего не объяснить. Ну а вот настройка газового редуктора, всё просто и доступно рассказано. Моё мнение: если бы по всем темам ремонта авто были подобные отчёты, лучше видео, как по настройке редуктора - это была бы огромная помощь всем автолюбителям, которые любят покопатся в машине своими руками или просто быть в теме работ, если делают у кого-то. Это было бы действительно полезно и интересно, поэтому призываю всех поддержать данную идею, не боятся делится знаниями и опытом, потому как может быть завтра нужно будет делать то, что никогда не делал и будет очень полезно посмотреть такой материал, чтобы быть в теме и потратить на изучение меньше времени.
  7. Вот реле питания газовой кнопки. Голубой и жёлтый провода под коммутатором идут снаружи моторного отсека в гофре, крепятся к шататной проводке. Бензиновый клапан, коричневый провод - сигнальный для реле управления газовым клапаном редуктора, подключен к бенз. клапану карбюратора. Важное замечание! Здесь на фото клапан который перекрывает бензин на карбюратор стоит после бензонасоса - это очень плохой вариант, потому что при повреждении мембраны бензин будет попадать в масло, разжижать его, так можно в итоге запороть двигатель. Поэтому лучше клапан ставить до бензонасоса, так было и переделано. Ну а вот катушка зажигания, с одной стороны коричневый сигнальный провод газовой кнопки, с него кнопка берёт информацию, о том есть ли обороты у двигателя, соответственно работает ли он. Если двигатель заглох по каким-то причинам, оборотов нет, газовые клапана закрываются, повторно машину можно завести только выключив зажигание и включив его снова. Это сделано для безопасности, чтобы газ не накапливался во впускном коллектрое, а потом и в моторном отсеке и не создавалась опасная концентрация для возгорания, взрыва и тд. Проверить работоспособность и правильность подключения этой системы легко - на заведённом двигателе снимаем клемму с газового клапана, двигатель заглох, при повторном одевании щелчка клапана быть не должно. С другой стороны подключается сигнальный провод на реле, для контроля включено ли зажигание, и соответсвенно подавать ли питание на газовую кнопку от АКБ.
  8. Подключение электрической части. Вот схема подключения кнопки. Вот набросал, как подключено у меня. Питание на красный провод в любом случае лучше брать от АКБ через реле, а не напрямую от катушки, чтобы не садить напряжение на катушке зажигания питанием клапанов. Вторая часть - подключение клапана редуктора между ступенями через реле от клапана бензина ЭПХХ карбюратора. Это на Ваше усмотрение. Я решил так сделать. Что показал эксперимент - еду с горки на передаче, педаль газа отпущена, режим торможения двигателем. Я заметил разницу на 2 передаче на небольших оборотах. До установки управления клапаном редуктора, просто кнопкой выключал и включал газ, разница была заметна, при включении - слышен заметный толчок и машина начинает ехать быстрее, при отключении замедляется. Поэтому эксперимент показал что толк есть однозначно и всё это работает. Управляет клапаном газа редуктора клапан бензина ЭПХХ - всё штатно, никаких заморочек. Но есть нюанс что отключение идёт только выше определённых оборотов, точно не помню сколько там заложено в блоке вроде порядка 1800-2000 оборотов, поэтому если например подктаыватся к перекрёстку на 4 передаче, на 1200 оборотах, газ будет включен, как и бензин, если ехать на бензе. Экономия будет зависеть от стиля езды, частоты торможения двигателем и местности. В Крыму на перевалах однозначно экономия будет существенной, на равнинной местности не знаю, замерить очень сложно - много меняющихся факторов. Вот специально фото промежуточной стадии - черновая наброска и испытание подключения газового клапана к ЭПХХ. Здесь видно соединения проводов в разных вариациях. На провод надевается термоусадка (при нагреве зажигалкой уменьшается в объёме и изолирует провод, можно использовать хорошую изоленту 3М), провод зачищается и обжимается при помощи специальных клещей и коннектора. Также обжата вся проводка машины с завода. Потом надевается термоусадка и греется от середины к краям чтобы вышел воздух. Всё соединение готово. На фото видно чёрный провод без термоусадки, а голубой с ней. Рядом стоит реле, массы крепятся под него, только коннектор круглый под саморез, на фото без коннектора - было испытание, просто провод под болт. Потом всё это будет уложено в гофры и закреплено стяжками (теми что и магистраль).
  9. Всё закреплено окончательно. Соединяем магистралью газовый клапан и редуктор.
  10. Вид снизу. Намечаем место установки редуктора, он отлично становится на родном кронштейне, чуть подогнуть только нужно. Главное сразу при этом прикинуть на каком уровне будет стоять газовый клапан, чтобы пластиковая магистраль не мешала резиновому шлангу подачи газа от редуктора на смеситель.
  11. С ВЗУ закончили. Дальше прокладываем расходную магистраль к редуктору. Принцип тот же - очень круто не гнём, изгибы делаем пологие, крепим стяжками часто, чтобы не было провисаний, избегаем острых краев, чтобы трубка ни о что не тёрлась. Термопластик легко укладывается, легче чем медь, поэтому прокладываем максимально глубоко в нише, чтобы например где-нибудь на природе было меньше шансов зацепить и порвать трубку. Фото получилось плохое, но видно что трубка проходит в самом верху ниши, параллельно тормозной трубке и крепится к ней. На подходе к подкапотке... Заходим в подкапотку... Далее проходим параллельно тормозной трубке и крепимся к ней. Сразу о подогреве редуктора, подключается параллельно печке, путём врезки тройников, чтобы редуктор грелся независимо от того открыт ли кран на печку, нагрев очень хороший при таком подключении на всех машинах, на инжекторах если подключатся от подогрева дросселя на мой взгляд нагрев хуже. Важно чтобы был исправен термостат, потому как при неисправном будет гонять по большому кругу и грется долго при любых подключениях - а это долгий прогрев на бензине, перерасход на газу на непрогретом редукторе. У меня валялись ненужные старые шланги системы охлаждения, я их разрезал вдоль и одел на шланги подогрева притянув стяжками, потому как родные шланги на печку очень быстро дубеют рядом с выхлопной. Можно так и не делать, шланг БРС хороший, но у меня валялись я продлил им жизнь. Здесь уходим вверх на газовый клапан, сделал дополнительно крепление скобой на саморезе, чтоб трубка не цеплялась за рулевую тягу. Хомуты - Норма, всегда пользуюсь такими, лучшие хомуты которые встречал, пробовал как-то дешёвые китайские ноунейм - не годятся никуда.
  12. Вот вид с боку. Кронштейн который держит ВЗУ (пластина тонкая в лючке, без кронштейна не держится). Рядом с кронштейном заправочная магистраль - одел резиновый шланг на неё и притянул к кронштейну стяжкой чтоб не тёрлась. Здесь тоже трубку сделал кольцом с запасом, стяжками закрепил - на фото впринципе всё видно.
  13. Заправочное захотел поставить в лючёк, пришлось поморочится, потратить время - снять бампер, перенести клапан, сделать кронштейн для ВЗУ, но результат мне нравится. Вот собственно как получилось.
  14. Далее заправочная и расходная магистрали расходятся. Заправочная магистраль идёт параллельно бензиновой заправочной трубы.
  15. Болты на мультиклапане затягиваем крест на крест. Мультиклапан установлен, подключаем пластиковые магистрали, оставляя петли на запас, вдруг нужно будет подрезать трубку и переподключать в будущем, такой же принцип и для медных трубок. На этом фото видно принцип соединения медной трубки и так же фитингов для пластиковой трубки с мультиклапаном. Принцип такой - трубка или фитинг плотно вставляется и затягивается, в момент затяжки обойма вокруг трубки (называется бочёнок) плотно обжимает трубку. Здесь нужно затянуть хорошо, но у переусердствовать не стоит, можно сорвать резьбу. После установки обмылите соединения и убедитесь что утечек нет. Фитинг с пластиковой трубкой соединяется по принципу металлопластиковой водяной трубы, ничего сложного - трубка одевается на фитинг, сверху натягивается обжимная обойма и всё это зажимается гайкой, фото не сделал, упустил как-то из виду, но в интеренете полно фоток фитинга Фаро в разобранном состоянии - там всё понятно. Трубки укладываются и крепятся стяжками в нише баллона так, чтобы не касатся болтов крепления крышки торроидального баллона, чтобы трубка не тёрлась о них и не повредилась в итоге. Это правила справедливо и для прокладки магистрали под машиной - не изгибать сильно трубку, чтобы не сломать, крепить так чтобы не было касания с острыми частями, где возможн такие касания - одевать на трубку обойму. Удобно сразу крепить пластиковую трубку к фитингу, затем размещать трубку как надо и крутить медную часть. Далее крепим и прокладываем магистрали под машиной.