stvlada

Забыл добавить. Причина "прикола" с правой фарой, вот эта: всего лишь навсего, пружинка прижима цоколя лампы (смещен фокус), зажим за защелку только с одной стороны, вторая сторона свободна. Лампа стояла немного наклоненная вверх, после правки прижимной пружины лампа стала "как положено", и теперь все нормуль.

Спасибо, даже жена, далекая от этих дел, и то заметила разницу.

Вот решил выложить свой вариант модернизации или тюнинга (каждый поймет, как захочет) фар Киржач. По городу устраивал и заводской, но после пары ночных дальняков по трассе, все оказалось не так и терпимо. Ксенон был отброшен еще на ранней стадии задумки, что приснится нашим чиновникам завтра не известно, введут правила как в России и думай, или все проводить официально и попадать на бабки с потерей уймы времени, или освещать гараж. В общем было решено искать нормальные модули под галоген. Здесь на форуме, чисто случайно, наткнулся на объявление о продаже моногалогена Koito с Honda Accord 7 под цоколь Н1, и в течении недели пара модулей были уже моими, за что огромное спасибо пользователю rapid01019. Куплены они были еще в декабре, а вот руки дошли только в... феврале, то праздники, то холодно, короче причина на причине. Притом еще что машина нужна каждый день, решил переделывать по одной фаре - снял вечером, разобрал, сделал определенную работу, собрал, поставил, и так несколько вечеров подряд (после этого всего все процедуры уже могу выполнять с завязанными глазами), но по-другому не получалось. И так первая подопытная. Начитавшись страшилок как трескается стекло при снятии (а на моих, как потом оказалось точно стекло, хотя многие доказывали, что поликарбонат) первую фару я разбирал "затаив дыхание", но все оказалось гораздо проще: герметика не так уж и много, видать экономия, и начинать прорезать его нужно снизу фары и с боков, верх можно прорезать после разделения. Для прорезания герметика использовал обычный канцелярский нож. С первой фарой провозился минут 40, на вторую, уже потом ушло минут 10. Вот стекло уже снято. Потом еще куча времени ушла на очистку от старого герметика. Демонтирована станина (все как в книжке). Отражатель дальнего света замотан в целлофан для исключения всяких неожиданностей. Вот сравнение старого, заводского модуля и модуля Koito. Сильно заметно, что линза киржача мутная из-за маслянистого налета (стекло фары внутри также было в похожем налете, на фото потом это будет заметно). Это отражатель модуля Koito, состояние - идеальное. Отверстие в "бленде" оказалось как раз под линзу Koito, резать ничего не пришлось. Много времени ушло на примерку как закрепить модуль. Резать и сверлить заводскую конструкцию не хотелось. В результате родилась конструкция крепления посредством переходной станины и втулок - прочная и надежная, и в любой момент можно произвести возврат старых модулей. Переходных пластин у меня в конце-концов оказалась целая коллекция - 5 штук: первая примерочная; вторая вроде то, но не очень; третья нужно сдвинуть немного вниз; четвертая нужно сдвинуть правее; пятая еще немножко правее. И только шестой вариант пластины меня устроил, ну нельзя было такую линзу похабно ставить, красота экстерьера это еще +1000500 к свету. Все эти опыты проводились на одной правой фаре, левая уже делалась по копиру, за один день. Теперь все по-порядку Окончательный вариант переходной пластины Разметка на подходящем куске металла Постепенное "выгрызание" отверстия под отражатель, сначала сверлом 3 мм, потом 6 мм и отверстия креплений 4,2 мм С одним готово По внешнему контуру болгаркой отрезаем все лишнее, насколько возможно После доводки внешнего контура на наждаке Примерка на отражатель, перед этим минут 30 доводил внутренний контур Также немного пришлось доработать сам модуль, немного не влезал, да и с отверстиями пришлось искать компромисс Теперь сборка (показана сборка с вариантом пластины №2, дальше каждый вариант фоткать нервы не дали). Для сборки дополнительно нужно (все для одной фары): винт М4х15 - 4 шт, винт М4х25 - 4 шт, гайка, шайба, гровер М4 - все по 8 шт, втулки с внутренней резьбой М4 и длинной 30 мм - 4 шт, втулки с отверстием 4,2 мм и длиной 14 мм - 4 шт. Не доверяя резьбе в заводской станине, винты М4х15 дополнительно зажаты гайками На них навинчены и зажаты длинные втулки Примерка пластины, в дальнейшем она прикручена с использованием винтов М4, ранее крепившими старый модуль И установка модуля через дистанционные короткие втулки Здесь видно насколько вперед выдвинут модуль относительно отражателя дальнеко света В сумме получилось около 49 мм от станины Примерка, вот из-за этого пункта и получилось несколько вариантов пластин, пока через руки в голову не дошло, что учитывать надо и положение регулировочных винтов и гидрокорректора вместе, но в конечном результате все видно на фото Замена лампы особых затруднений не вызывает Для сравнения, что было до и после до и после Для сборки фары использовал силиконовый аквариумный герметик "Титан", а для временной фиксации стекла были изготовлены самодельные скобки, с ними вообще история... Хотел купить заводские бошевские скобы, ага фиг там, облазил весь базар. Одни "компетентные" продаваны утверждают что их вообще нет в продаже, завод не поставляет, другие с ухмылкой, услышав что скобы подходят на киржач, начинают доказывать что на киржаче нет даже креплений на них, в конце-концов у одного нашел... но 1 штука, за скобы с восьмерочной печки таже история. Вот и пришлось изобретать свои. Ну и конечно самый окончательный и ожидаемый результат Установлены лампы Osram Night Breaker H1 до гаража 4 м, ширина гаража 4,5 м До стены здания 10 м (общую картину немного портит фонарь, висящий на столбе сзади слева) На дороге (только ближний) Вместе с дальним Ну понятно фотик всю картину не передаст, но по-моему и так разница видна (да и по фоткам вроде правую фару чуть-чуть вверх надо). В общем я доволен. Кстати для любителей ксенона данный вариант установки тоже подойдет, есть аналогичный, только ксеноновый модуль, все размеры один в один, отличаются только конструкцией шторки (выполнена зацело с отражателем).

Удивил, а как по твоему рассчитывается обьем тела, ну даже того параллелепипеда?

Ну ребята Вы блин даете...Торец корпуса - трапеция (площадь вычисляем по формуле: нижнее основание (300) плюс верхнее основание (120), делим это пополам и умножаем на высоту (490)). Дальше полученый результат умножаем на ширину корпуса (940), и усе. Только рассчет удобнее вести в дециметрах (нижнее основание 3дм, верхнее 1,2дм, высота 4,9дм, ширина 9,4дм). И еще из указаных размеров надо вычесть толщину стенок корпуса. Ну гдето так...

Это вообще как, для себя или кто-то попросил? Все зависит от того, что хотите получить в конечном результате. В нете куча форумов и примеров с фотоотчетами по автозвуку. Материалы, провода, переходник, клемы и т.д. в магазинах автозвука, в нете проверенных как минимум штук пять. Так что самое первое покури нет, если вопросы будут - обращайся.

Почти все движки 21124 после 2007 толи 2008 года шли с приороголовкой 21126-1003015, все остальное родное. Так что прироста в мощности по сравнению с чистым 124 там нет.

За работу респект. Но вроде с верхним наплывом немного перестарались. Я понимаю у каждого фломастеры разные..., просьба без обид.Просто глядя на Вашу машину, мозг интуитивно запускает сравнение с разными образами.

Ну еще как вариант, приблизительно можно определиться - Полная цветовая гамма автомобилей ВАЗ

На "Снежную королеву" похоже, код 690, а насчет бумажки, сам свою облазил и ниче не нашел, смотрел по каталогу.

Моя методика, просто и надежно, эфектом доволен... http://ifolder.ru/24368974

Поддержу - +1Разницы в комфорте нет, зато руль, в сумме с УЩП и распоркой - супер (+ еще стоят конусные шайбы на сайленах). Но еще многое зависит от резины, если что не так поправьте.

У меня ЕТ32 6,5" резина 195/50 - нигде нечего не трет, не о ребро арки, не о стойку (со стороны стойки по боковине резины запас мм 5...7, между бортиком арки и боковиной шины около 10мм). Спереди тож без проблем.