SRG

А sparco брызговики всетаки делает!

Один из персонажей напомил отца (20 лет за рулем) SAAB 9000 CDE 2.3 turbo 240 коней, пустая трасса по 2 полосы в каждом направлении, на круиз контроле 90-100 км/ч, спокойная музыка, ...нирвана

Ну млин как будто я писал.... Был практически полный аналог.... 2 раза чистили карбюратор, проверили электромагнитный клапан, трамплер, катушку ВВ провода, свечи, бензонасос(нашли дефект по клапану- заменили насос), колдовали с жиклерами.... все до одного места. После 1,5 недели епли проблемка ушла после замены топливных шлангов и установки в дополнение к прямоточному фильтра отстойника на всасе бензонасоса. После того как разрезали старый топливный шланг при присмотре под лупой обнаружили что он начал разлагаться (начался вымыв микрочастиц частиц резины). В итоге что инеем (теория). Утром при старте двигатель заводится и работает без проблем до тех пор пока не снизится уровень бензина в поплавковой камерее далее открывается игольчатый клапан и в поплавковую камеру начинает поступать бензин с отслоившимися за ночь микрочастицами резины, далее они уменьшают пропускную способность жиклера холостого хода, не перекрывая его полностью - в результате снижение оборотов и остановка двигателя, Примечание 1 Если в данный момент поддерживать двигатель педалью газа проблем не будет т.к. диаметр топл. жиклеров больше диаметра жиклера ХХ. Примечание 2 Если дать постоять 5 минут или несколько раз включить выключить зажигание Эл магмитный клапан может сработать как поршень, либо протолкнув соринку либо отодвинув ее от отверстия жиклера ХХ Далее после востановления работы на ХХ в и течении всего дня проблем не возникает т.к. топливный шланг промыт и содержание частиц значительно уменьшается. Но стоит машине постоять значительное время проблема возникает опять (у меня при простое в 1 ночь в 70-80% возникала вышеописанная проблема, при простое более 1 ночи - в 100%). P.S. Как потеплеет обязательно сменю шланг соеденяющий датчик уровня топлива в баке с топливной магистралью. P.S.S. При выборе топливного шланга выбирайте с четко обозначеннми нитками оплетки (они должны быть поверх шланга а не впаяны). Шланг с оплеткой впаянной в резину (на ощупь как рашпиль и по цене, как правило, на 1-2 грн. дешевле вышеописанного) имеет диаметр незначительно меньший от номинала (что в некоторой мере затрудняет монтаж, а особенно демонтаж после нескольких месяцев эксплуатации) и изготовлен из резины более низкого качества, в большей мере подверженной разложению. P.S.S.S Чуть не забыл Приблизительно также двигатель может себя вести при неисправности клапанов безонасоса. При наличии прямоточного фильтра на напоре насоса определиться очень просто: как движок заглох открывам капот смотрим фильтр, если он пустой или практически пустой, а после подкачки вручную наполняется и после запуска указанная тобой проблема исчезает - ревизируй или меняй бензонасос

Согласен, была такая идея, но с ним тоже не все просто т.к. вакуумник у меня не предусмотренн вообще, и для его установки необходим кронштейн главных цилиндров и педалей от ВАЗ 2103 и выше, + перерезать отверстие под гл. цилиндр сцепления, + возможно переделывать само крепление кронштейна...

Вот еще вопросик: (только о передних) Возможно ли увеличение эфективности тормозов за счет увеличения площади колодок? К примеру подбираем колодку по размеру большую родной классической (на рис желтая). Прикладываем родную (синяя), вычерчиваем, добавляем сектора (красая линия)с учетом размера диска, вырезаем.... получаем колодку по площади больше родной (зеленая) Хотелось бы услышать мнения по этому поводу... Стоит ли е6@tся пробовать? Не будет ли выхода из строя элементов тормозов изз-за перегрева? Ну и с точки зрения теории увеличение площади - увеличение силы трения, но увеличение площади при неизменной силе(от торм цилиндра) - уменьшение давления на диск, не будет ли эффекта обратного ожидаемому?

Была полностью аналогичная ситуация, Ниже привожу рисунок втягивающего ИМХО у тебя сломалось крепление(показано синим цветом) контакной шайбы(показана красным) в рез-те чего она болтается внутри втягивающего. Итого имеем при запуске двигателя если сердечнику (серый) удастся прижатьконтакную шайбу одновременно к 2-м контактам (желтые) - будет запуск двигателя, ежели нет - будешь дрочить втягивающее дп тех пор пока это не произойдет.... Теперь имеем запуск двигателя, отпускаем ключ зажигания т.к. крепление(показано синим цветом) контакной шайбы(показана красным) сломано при возврате сердечника он не всегда отводит контактную шайбу от контактов в итоге если она не отошла стартер продолжает работать.... Выключаем зажигание двигатель глохнет стартер продолжает работать т.к. выключением зажигания цепь АКБ-Контактная группа втягивающего устройства-Стартер не размыкается .... Снимаем клему - стартер остановился. После обесточения цепи исчезают силы электрического взаимодействия в контактной группе, контактная шайба отходит от 2-х желтых контактов и либо падает в крышке втягивающего либо повисает на его сердечнике (в зависимости от геометрии крышки втягивающего) вот и тот щелчек который ты слышишь.... Есть еще один вариант развития событий (как было у меня) в результате плохого контакта в контактной группе в момент старта возникает дуга в резутате которой контактная шайба оказывается "приварена" к желтым контактам в результате чего после возвращения клемы АКБ на место стартер запускался заново.... Мне пришлось отбрасывать "+" провод от стартера заводить с толкача .....

Случайно встретил....имхо недурно... Задние Дисковые Тормоза на переднеприводный ВАЗ http://www.team-rs.ru/tarticle.php?id=15 2-х контурная тормозная система ВАЗ 2108 http://www.team-rs.ru/tarticle.php?id=17 Гидроручник под задние Дисковые Тормоза на переднеприводный ВАЗ http://www.team-rs.ru/tarticle.php?id=16

Посмотри термостат, при температуре менее 80(83) если сторона связанная с радиатором теплая (как у тебя - не знаю, на класике низ термостата) значит он недозакрывается и часть охлаждающей жидкости ганяется по большому кругу (через радиатор) где о резко остывает, особенно при движении.

1. Термостат "MASTER" красно-белая коробка с галограммой и надписью "Сделано в Германии" сделано все красиво да и сам термостат на вид неплох. Сам прокололся + потом со знакомым разговаривал - из 10 шт пробной закупки 9 назад принесли...(у всех - не закрываются на малый контур)

Дабы не наколоться массово предлагается оставлять здесь информацию о запчастях и расходниках низкого качества. В общем купил лажу - отпишись, чтоб хоть другим была наука...

Вот такая постанова: Когда достало дребезжание на мелких неровностях в задней части решил просмотреть втулки, соединения ... в системе регулирования давления. Откинул тягу от заднего моста, снял скобу крепления рычага привода регулятора. В итоге рычаг привода регулятора давления вывалился (был сломан внутри пыльника в районе регулятора) а сам регулятор оказался наглухо заклиненым. Вопрос: Что дает данная система и стоит ли ее востанавливать?

Вот мое мнение о физике... мож ошибаюсь...Возьмем для начала турбины, их производительность напрямую завяна на обороты двигла Вариант первый - ременная передача - больше оборотов двигла - больше частота вращения турбины - большая производительность.... Вариант второй - турбина на выхлопе - больше оборотов двигла - больше давление выхлопных газов - больше частота вращения и значит производительность турбины... Теперь посмотрим твой вариант у тебя давление входа завязано не на обороты двигателя а на скорость...3 000 оборотов (3000 взято для примера) ты можешь получить на 1,2,3,4, и 5 передачах, но скорость а соответственно и давление входа на каждой передаче будут различны при одном и том же режиме работы двигателя. А теперь прикинь разницу давления в твоем исполнении при 3000 оборотов на 1 и 5 передаче.... разница будет офигенная.... Это все было так сказать в статике, теперь посмотрим динамику. К примеру ехал ты 140 км/ч на пятой передаче (сколько это будет в твоих оборотах- не знаю, думаю в районе 3500-4000) после чего включаешь нейтраль обороты падают до холостого хода но скорость осталась практически таже а значит и давление на входе.... И таких режимов можно придумать массу, естественно, что в каких-то из них ты почувствуешь реальную прибавку мощности, в других движок будет колбасить со страшной силой... Дуаю ход моей мысли понятен?

Я себе перед установкой нового бака в нижнюю точку дренашную пробку вварил, теперь и снимать не надо, и бензин херовый слить можно не парясь. А в бензи н сейчас адизол добавляю.

Привет чесной народ! Вот нарисовалась идея поставить на свою старушку (2102) на задние дисковые тормоза. Возможно ли это и в какую копеечку влетит? (без сертификации и прочих заморочек) Если есть инфа заделитесь плиз, или киньте ссылку на мануал?