Subaru Legacy

[ukr823f 186]

крутотень

Сейчас немаловажный вопрос по интеркулеру встал. Причина в том что атмо коллектор и турбо коллектор на субах разные. У второго смещение оси дросселя в вперёд сделано. Соответственно туда любые кульки лезут. А на атмо такая фишка наверное не прокатит. Какой кулер на ГТхе стоит? косой или нет?. Нет возможности замерять расстояние от выхода на дроссель с кулера, до его задней точки? В общем максимальную ширину прикинуть?

[КОЛЯ_RACE FAN.zp.ua 50]

Сейчас немаловажный вопрос по интеркулеру встал. Причина в том что атмо коллектор и турбо коллектор на субах разные. У второго смещение оси дросселя в вперёд сделано. Соответственно туда любые кульки лезут. А на атмо такая фишка наверное не прокатит. Какой кулер на ГТхе стоит? косой или нет?. Нет возможности замерять расстояние от выхода на дроссель с кулера, до его задней точки? В общем максимальную ширину прикинуть?

на японках косой, на европейках прямой, у меня прямой, может тебе лучше сразу универсальный вариант фронталки поставит и ну их нафиг этот топ маунт

[ukr823f 186]

тут палка о двух концах. Фронт - какбы хорошо, но на мелкой улитке (тачко то городское) лаг будет приличнее чем на топе. Хотя так как эта улитка спулиться - я думаю это не проблема)) Охлаждение на фронте лучше это факт, но стандартные субовские кулеры позволяют смело до 300 л\с прокачивать воздух без перегрева. Но это касается СТИ кулеров. Форевский кулер меньше по рамерам - и бытует мнение что греется он и греется быстро, если не месте крутиться и т.д.

С фронтом решилась бы сразу проблема доставки капота, но тут геморой полной переделкой креплений бамперов, возможно выкидыванием туманок.. Кароче с нарушением внешнего вида.

ЗЫ. Кто знает где в Донецке купить нержавеуйку - трубы, и алюминий - трубы?

[ukr823f 186]

Итак по конфигурации мотора. Мотор СТОК -полный, с пробегом 380 000 км. На момент установки турбины маслом не увлекался (0,5 - 0,7 литра на 7000-8000 км). Степень сжатия - 10. вдувать ему будем до 0,5 бар до момента понимания что всё - терпеть сил уже нет и начинаем или пилить поршня или разжимать прокладкой (последнее не хочется по прричине ухода фах газораспределения из за "удлинения" мотора). Про степень - ДА- она велика для наддува. Но велика для хорошего наддува и нормальна для средне-достаточного. На драйве уже есть вариант двух ездющих машин с EZ30 (опопозитная шестёрка) в которую при степени 10.7 вдували до 0,5 бара смело. А если ещё глубже копнуть - то японские моторы на легасях с маркировками EJ20X и EJ20Y комплектуются твинскрольной турбиной и степень у них 9.5, что на небольших наддувах позволяет получить городской мотор с отличной тягой и мощёй (280 л\с на японском бензине). Западные влдаельцы атмо субар вообще тыкают турбины во все атмо-субы от 1.6 до 3л моторы) СТОКОВЫе!. Стандартное давление при этом у всех 5-7 psi (0,33 - 0,5 Бар). Так что по моему варианту - делаем (стараемся всё по уму) и надеемся на хороший исход событий для мотора и АКПП (пока АКПП )

Купил сегодня жиклёр топливный от солекса, буду вживлять его в банжо-болт маслоподачи, а то за минуту больше литра с турбины сливается масла )) Маслонасос СТИ знает свой дело)). Пока в стоке отверстие в рестрикторе -жиклёре будет 1,3мм, а дальше по ходу пъесы если нужно будет по 0,1мм рассверливать до уровня 400 грамм слитого с турбы масла на холостых оборотах.

Также сегодня с Москвы приехали ништяки. " Invar-inside" наклейку наклеим обязательно!!! Надо начертить переходник под ДТОЖ для того чтобы потавить ВАЗ-ДТОЖ в систему охлаждения. Машина будет работать на двух мозгах - на стоковых, и на Январе. Январь на своём наборе датчиков, а стоковые как работали так и будут работать, только отключим их от РХХ, форсунок и катушки зажигания. Они будут нужны для работы АКПП, приборки и прочей электроники.

По замотке коллектора в термоленту - замотаю только Ап-Пайп, так как он хоть и не совсем рядом , но всё же близко к шрусу находиться. Остальное мотать не буду, так как активное гниение металла под термолентой даёт о себе знать. Сделаю по аналогии как в Mighty Car Mods. Контора которая творит нереальные вещи. Их видяхи как включаешь - так и оторваться нельзя.

Кстати , нашёл где в Донецке можно купить нержавейку. есть трубы с толщиной стенки 1,5 и 2мм и есть 90 градусные гибы. Гибы по 120 грн, метр турбы 280-300 грн. Осталось найти где купить баллон под аргон и заправить его аргоном, так как есть ТИГ сварочник, и можно тогда попробовать поизвращаться над фронтальным кулером))

Вот фоточки сегодняшнего комплекта ништяков.

Изменено 7 апреля, 2015 пользователем ukr823f

[KelLer 0]

Привет, на выходных еду смотреть Subaru Impreza 1.8 АТ, 1999, седан, на субах до этого не ездил, может посоветуешь куда смотреть так сказать слабые места, буду признателен, можно в личку.

[ukr823f 186]

СРазу смотри в свечные колодцы - если там всё плавает в масле будет и нестабильная работа мотора, и менять придёться комплект всех резинок под клапанными крышками. Если клиент позволит - сними правую крышку ремня ГРМ (та которая в районе аккумулятора) - оцени как выглядит ремень, так как его поменять сейчас стрельнет очень дорого по денькам. Оригинал ремень мне по старому курсу обходился в 100у.е + 3 или 4 ролика по гривен 300 (старые цены) и гидронатяжитель с ролиуоком (тож гривен 500 по старым ценам). Сейчас можешь прикинуть сколько обойдётся такой комплект (учитавя что ролики я брал неоригинал). Ну как обычно достань щуп на работающем моторе - оцени степень уработанности мотора. Также глянь чтобы в районе прокладок голов было сухо. Всё остальное впринципе ты не найдёшь.Ну и забыл обязательно на подостывшем моторе (ну если получиться подождат ьчтоб он подостыл) - слушай стук в районе 4го цилиндра. Он будет отчётливо слышен. Спереди если будет стук какой то - это скорее всего гидронатяжитель уставший. Ну по гуру, и по генератору сам поймёшь воют они или нет.

По автомату - переключаться он должен плавно. без рывков и щелчков. особенно не должно быть кака бы пробуксовки во время переключений. Фрикционы на жопе проверить можно только заехав в снег, грязь и тд, и в 1м режиме коробки (можно и в 3м, и в драйве но жать надо на газ сильно) нужно давить на газ а ты глянешь срабатывает ли задний привод или нет. Уговаривай его как хочешь на проверку привода, так как фрикционы стоят достаточно много, а там помимо них может и соленоид не работать.

Проверь главное чтобы при включении зажигания на приборке загорались лампочки chek engine и power . Power если будет мигать это ошибки по коробке есть. В идеале включил зажигание - загорелись Power и Check - завёл - всё должно потухнуть.

По ходовке - спереди - самые дорогие это сайлентблоки задние передниего рычага . Такие хрени большие в S - образном аллюминиевом корпусе. Они гидронаполненные и если убиваются начинается веселье... Заменить их на что то не выйдет, так как я раз сэкономил и купил Febest вместо оригинала - его хватило только на пол года. Потом уже сразу купил два оригинальных по 800 грн штука (по курсу 10 вроде)))

Ну и стёкла боковые смотри чтобы не телепались. Всё остальное как и в обычной машине - состояние кузов и т.д...

Изменено 8 апреля, 2015 пользователем ukr823f

[KelLer 0]

Спасибо большое, отпишу как посмотрю.

[ukr823f 186]

Сегодня сделал маслолив с турбины. Маслослив в клапанную крышку. Взял фланец от маслослива с турбины (валялся в гараже), отрезал этот фланец и приварил 90гр изгиб. Далее, отметив где он должен быть примерно - снял клапанную крышку. Кстати по поводу масла. 20 000 км я проехал на масле Q8 5w30, сейчас залита Comma X-Tech 5w30. О качестве масла можно судить по внутренностям мотора и виду клапанной крышки. Напомню - пробег у мотор 380 000 км!

Итак, далее в клапанной крышке просверлил два отверстия и нарезал в них резьбу. Туда, на фиксаторе резьбы с обратной стороны вкрутил два болта М6. далее делаем с паронита прокладочку, и через прокладочку зажимаем наш уголок под слив масла. Ну вот и всё -устанавливаем клапанную крышку на место и радуемся отсутствию необходимости в снятии поддона, сварке и прочих заморочках (хотя н вазе с этим проще, особенно с нижним расположением турбины). Просто на субе эта магистраль была бы с метр длиной. PS. Нужно будет купить качественные новые хомуты.

До этого изготовил рестриктор в банжо-болт, так как родного банжо-болта выполняющего роль рестриктора небыло, спришлось изготовить самодельный. Банжо болт куплен в магазине для грузовиков (резьба на болту М10х1,5). Далее покупаем топливный жиклёр от карбюратора Озон (я взял 130й (1,3мм) так как других небыло). Далее сверлом на 6 просверливаем болт милиметров на 7, и вставляем туда наш шиклёр. Далее слегка обтачиваем кончик болта и аккуратно завальцовываем его конец. Всё - рестриктор установлен.

Далее прогрел машину до рабочей температуры, и начал тесты на слив масла с турбины. На холостом ходу за минуту должно сливаться если не ошибаюсь 400-500 грамм масла. У меня с маслом 5W30 на рабочей температуре и ХХ 750 об\мин слилось 550 мл масла (мерял мензуркой). Думаю результат должен быть нормальным и в турбу ничего не должно кидать.

Выехал проехался. Турбина дула просто в атмосферу. Кароче в машине с 1500 оборотов уже свист с шумом дикий стоит ) кайхв неймоверный. Завтра плотно займусь охлаждением турбины, так как подключил по колхозному. Закажу два переходника 7мм->12мм для перехода с шланга обогрева дросселя на турбину и обратно соответственно.

Также просверлил отверстие, и фрезой довёл отверстие до нужного диаметра под гайку лямбда зонда. Гайку эту ещё бог зна когда с вазовского паука вырезал пригодилась вот)).

А вот такие фланцы заказывал у токарей на заводе. Начертил в SoidWorks — перерисовывал с фланца фирменного аппайпа.Если вдруг кому нужны чертежи - маяукйте

Изменено 9 апреля, 2015 пользователем ukr823f

[TIHA 3]

До этого изготовил рестриктор в банжо-болт, так как родного банжо-болта выполняющего роль рестриктора небыло, спришлось изготовить самодельный. Банжо болт куплен в магазине для грузовиков (резьба на болту М10х1,5). Далее покупаем топливный жиклёр от карбюратора Озон (я взял 130й (1,3мм) так как других небыло). Далее сверлом на 6 просверливаем болт милиметров на 7, и вставляем туда наш шиклёр. Далее слегка обтачиваем кончик болта и аккуратно завальцовываем его конец. Всё - рестриктор установлен.

Рестрикотр где был установлен?

[ukr823f 186]

Рестрикотр где был установлен?

В банжо-болт на турбине.