Subaru Legacy

[ukr823f 186]

После работы с GoPro начал задумываться о её приобретении и о апгрейде компьютера))) Кто с Гопро общается очень плотно - GoPro 3+ Silver Edition как вариант для экшн съёмок пойдёт или нцжно целиться именно на блэк серию или 4 версию гопро.

[КОЛЯ_RACE FAN.zp.ua 50]

А чего такая сильная недостаточная поворачиваемость?!

[ukr823f 186]

А чего такая сильная недостаточная поворачиваемость?!

Скорее всего изначально хорошенько прогретый центральный диф. Виска была залочена и это хорошо чувствовалось.... А чтобы этого небыло нужно наоборот распущенный дифф, и тогда было бы всё ок!

ЗЫ. Надо ДССД)))

Изменено 3 января, 2016 пользователем ukr823f

[КОЛЯ_RACE FAN.zp.ua 50]

Скорее всего изначально хорошенько прогретый центральный диф. Виска была залочена и это хорошо чувствовалось.... А чтобы этого небыло нужно наоборот распущенный дифф, и тогда было бы всё ок!

ЗЫ. Надо ДССД)))

Странно у меня на ГТхе наоборот по мере прогревания межосевой вискомуфты, поведение машины смещается от недостаточной поворачиваемости к избыточной. То есть выехал по покатухи на снег, то сначала плужит мордой, по мере раздачи гавна, машина правильно даёт бочком, парой аж слишком, тоесть смещается к избыточной управляемости.

примерно вот так, это было в 2010ом

[ukr823f 186]

Избыточной не может быть. При залочивании дифа, управляемость становится больше недостаточной. Машину утягивает наружу. В ДССД коробке в повороте же межосевой диф разлочивается а при выходе с поворота наоборот лочится. Это чтобы уменьшить недостаточную поворачиваемость в повороте.

Плюс на видео у нас разные скорости. На видео вход километрах на 50 в час, а тут около 20 в час на площадке

Изменено 3 января, 2016 пользователем ukr823f

[ukr823f 186]

Ремонт вискомуфты (КИСКА вылечена:))

Предисловие…

Сделал свап на МКПП. Ещё когда механика стояла в гараже, думал разобрать хвост и проверить, как там поживает "киска" )). Но чёт так захотелось побыстрее свапнуться ну и понадеялся на русский "авось" — а мало ли, вдруг муфта жива, и всё норм. И вот примерно на 5й день, после длинной поездки, когда разворачивался на месте заметил странность — машина "прыгает" в повороте издавая характерные щелчки. Сразу всё понял, так как уже много читал про эту проблему, возникающую у большинства пользователей. Ну собственно диагноз поставлен, начинаем лечение.

Итак, закупился детальками для ремонта. А их то и немного :
1)Жидкость ПМС 10000 — 100 грамм 100грн
2)Прокладка хвостовика КПП — 70 грн
3)сальник кулисы КПП — 50 грн
4)бумажные салфетки для протирки 2 рулона

Далее следует приглашение нашего надёжного технаря fisher69 . Правда отрываем его от важного занятия по запилу ГБЦ, но ничего, думаю вискарь как то нивелирует эту времязатрату))))

Ну и в 4 руки начинаем…

1)Сливаем масло из МКПП
2)Откручиваем среднюю часть выхлопа.
3)откручиваем тепловую алюминиевую защиту кардана
4)Рисуем метку и откручиваем подвесной подшипник и кардан
5)откручиваем крепление штанги кулисы от коробки
6)Далее начинается интересное — нужно выбить шплинты чтобы отсоединить карданчик КПП. Сначала нужно выбить внутренний маленький шплинт. Далее нужно выбить большой шплинт, который зараза настолько плотно сидит, что я вообще непонимаю зачем там мелкий шплинт!

7)Отсоединяем карданчик, и начинаем откручивать 9 болтов задней крышки КПП. Выкрутили болты и теперь второй мултисекас — отсоединение задней крышки от корпуса КПП. беритесь руками за хвостовик(куда кардан входит), и начинайте шатать вверх-вниз. Если ничего, то рукой упритесь и давите сниху вверх в хвостовик, а по корпусу крышк и посткукивайте резиновым молоточком (или аккуратно железным). Должна обраховаться щель. оттуда ещё немного масло начнёт капать. Потихонечку, отвёрточкой и руками расшатываем крышку. Она зараза плотно сидит на направляющих. Когда чувствуете что крашка уже пошла, будьте осторожны. Аккуратно начинайте оттягивать её на себя. Вместе с крышкой выйдет два вала раздатки.
Относим крышку подальше.

 

задняя крышка в сборе с валами

 

И вот она перед нами КИСКА)))

 

вискамуфта

 

А вот так пусто у нас становиться в коробке))

 

 

Теперь нужно потихонечку её вытащить. Весит она киллограма 3-4. Вытаскивается легко — рукой. Ну и как вытащили, несём её на предварительно подготовленный стол для мойки и переборки.

Первым делом снимаем стопорное кольцо. У меня муфта ещё не нового образца, поэтому на муфте стоит ленточная стопорная лента.

 

 

 

Стопор сняли, теперь начинаем извлекать внутренности. Я аккуратно вставлял отвёртку в круглые отверстия в муфте и потихоньку выдавливал саттелит с вискохренью. Вся эта байда склееная в сборе должна вывалиться из корпуса муфты

 

 

 

 

Сохранить в Альбом

 

Далее снимаем резиновое колечко, которое стоит в торце крышки муфты (крышка в которой забиты шарики). Это нужно чтобы от мойки бензином, не разбухла резинка).

Отделяем эту крышку, и первым делом отмываем её. Мыл я всё в бензине. Затратил примерно 0.7-1 литр (незнаю, чё там все тонны берут моющих средств. Всё моется кисточкой без проблем). Переворачиваем крышечку, и начинаем снимать по 1 диску отмывать их, и насаживать на эту крышечку. Смысл в том, что мы перевернули крышку, и задом наперёд складываем все фрикционные диски. А когда всё отмыли, мы просто в обратном порядке укладываем всё обратно. Так и путаницы нет и место много не занимается. Итак отмываем все фрикционы, колечки тоненькие проставочные и сам корпус муфты и т.д
Порядок деталей такой:
1)Верхняя крышка с шариками
2)фрикцион с дырками (с внешним зацеплением)
3)фрикцион с внутренним зацеплением
4)проставочное тонкое кольцо
5)фрикцион с дырками (с внешним зацеплением)
ит.д много раз

6)Предпоследним у нас будет фрикцион с дырками (внешний зацеп)
7)Последнее толстое железное кольцо

Вот так выглядят уже отмытые фрикционы муфта

 

Сохранить в Альбом

 

 

Сохранить в Альбом

 

Далее, когда всё отмыли, первым вставляем наш сателлит (на нём есть зубчик, он должен попасть в паз, , потом вставляем нижнюю часть муфты. Помажьте маслом чтобы резинки не завернуло. Далее берём нашу силиконовую жидкость ПМС-10000, и наливаем немного, берём толстое железное кольцо и вставляем. Нажимаем на него чтобы выдавилось масло силиконовое. Далее наливаем жиду (грамм 20 и начинаем в обратном порядке складывать фрикционы.

Ложим первым фриецион с нешним зацепом ( с дырочками), потом ложим фрикцион с внутренним зацеплением, и дальше ложим стопорное колечко. Так как фрикцион с внутренним зацеплением чуть меньше диаметром, то стопорное колечко выплняют функцию дистанционного колечка. Далее опять ложим диск с дырочками (он прижимает стопорное колечко), далее в внутренним зацепом, далее опять колечко и так до самого конца. ДИСК вставили, пальцами плотно прижимаем чтобы жижа выдавливалась. И так каждый фрикцион.

Далее, когда всё сложили, берём керно, протачиваем его под диаметр, чтобы можно было выбить шарик из верхней крышки муфты. Выбиваем шарик ИЗНУТРИ — НАРУЖУ. Это нужно, чтобы когда мы поставили верхнюю крышку, лишняя жижа вышла через дырочку.

Итак хорошо руками придавили верхнюю крышечку и после этого вставляем стопорное кольцо, которое держит эту крышку. После этого вставляем шарик обратно в дырочку, и керним его, чтобы не выпал.

 крышка без шарика

 

Собственно это и вся переборка муфты. Собрали, протёрли всё, протёрли привалочные плоскости муфты и коробки от герметика.

Пока у нас крышка снята, меняем сальник кулисы. Достаём его с помощью шурупа

 

 

Протираем всё, смазываем новый сальник маслом, и проставочкой (у нас трубка какая то валялась), аккуратно усаживаем новый сальник на своё место.

 трубка которой набивали новый сальник на кулису

 

Ну и теперь берём и лёгким движением руки вставляем виску-киску в корпус коробки

 

 

 

Далее вешаем прокладочку на коробку, и отодвинув кулису КПП и штангу, ставим на место заднюю крышку. Закручиваем крышку крест-накрест. Далее вставляем большой шплинт, а в него маленький.

 шток кулисы и карданчик КПП

видны оба шплинта

 

Ну и далее собираем всё в обратном порядке. Думаю это описывать смысла нет…

Ну и после сборки выезжаем на тест. долго поездить не вышло, но после 20 минут езды, на полностью вывернутых колёсах всё отлично. Поехали тестить полноприводность. Снег морый идеальная погода чтобы застрять. НИФИГА блин… не застряёцца! ИСТИННЫЙ ПОЛНЫЙ ПРИВОД РУЛИТ!

Ну, поезжу побольше, обновлю пост. Но думаю что всё ок!

Жидкости затратил на всё ровно 50 грамм! Так что не переживайте, покупайте 100 грамм — хватит с головой!

Ну вобщем всё, не забываем оценить запись… Ну а я погнал паять ништячки))
Всем удачи на дорогах!

 

 

 

 

[vodofone 15]

какой же ты рукастый, это что то ....

классная машинка становится (да и была не плохая) , удачи с ней.

[КОЛЯ_RACE FAN.zp.ua 50]

Если будет работать норм, то вообще сансей, я думал их только меняют и что они не ремонтопригодны.

[ukr823f 186]

1 час назад, КОЛЯ_RACE FAN.zp.ua сказал:

Если будет работать норм, то вообще сансей, я думал их только меняют и что они не ремонтопригодны.

Ну посмотрим. Время покажет)

 

[Kelsey 2]

В 19 декабря 2015 г.в21:14, ukr823f сказал:

Нашёл по интернету у официалов IDEMITSU Zepro Eurospec 5W-40 - 875грн за 4 литра. IDEMITSU насколько наслышан льётся по заводу в субару (поставщиком если быть точнее является). Масло добротное по многочисленным отзывам субаристов. Ну и самый главный плюс - его наврятли есть смысл подделывать (вернее смысл есть всегда ) но тут очень малый. Этого масла считай никто не знает. Поэтому скорее всего в мотор буду его лить.

В трансмиссию куплена COMMA 75w90 GL5 - за 4 литра отдал 1050 грн.

Закуплена почти вся мелочёвка для свапа. Осталось только последнее- закупиться пивом, подготовить флэшку фотика под фотоотчёт и можно начинать)))

В сивик взял тоже Idemitsu euro spec 5w40, прошёл на нем 2500км, на угар не уходит, интервал замены 5000-6000км, брал тоже у официалов. Набрал его себе на 3 замены. Вообщем маслом очень даволен. Брал по многочисленным, положительным отзывам с сетей.