Проблема з АКБ

[ВОВ@Н 209]

Читал и понял проблему. Автору нет чем занятся. Это 100%.

По напряжению я вижу что и акб в порядке и в порядке генератор. Нечего страдать... и искать себе проблем. Ездить оно будет без проблем.

По поводу плотности. ареометр поверен? Можно полатся на его показания? Вы уверены на все 100?

Занятись є чим. Просто забити на проблему і їздити пока АКБ не здохне це не вихід. Тим паче однакова проблема вилізла на двох різних АКБ, при чому один з них був нормальний 100%.

Ареометрів було 3 штуки під рукою, і всі показувалти однаково, хоча користувався постійно одним перед установкою "позиченого" АКБ з нього було надібрано в скляну пляшку трішки електроліту з кожної банки, бо там його було трохи багато. Так от до установки в АКБ і в пляшці, електроліт був однаковї щільності рівно 1,27. Після 3 днів поїздок я переміряв щільність: в АКБ вона стала 1,25-1,24, а в пляшці залишилась 1,27. Я думаю проблема очевидна.

Сьогодні я перевірив діодний мост - він виявився несправним. Я думаю, це якраз і була причина моїх пролем,і якщо все нормалізується, то я буду радий, що поборов цю поломку, а не забив на неї.

Изменено 20 мая, 2014 пользователем ВОВ@Н

[karlson 8]

Напряжение поднялось на 0.2 вольта... У меня была неисправность диодного моста, напруга выше 13.5 не поднималась.

Честно, не думаю, что две десятых вольта отразятся на аккумуляторе. Ну посмотри. В любом случае хуже ты не сделал, если действительно диодный мост был глюкавый, то заменив его, ты сделал правильно.

[Zarik_poltava 1]

Чёт я не понял. Первый мост вообще не существующий какой-то. С одним проводом не бывает. Второй наверное просто отпал. Но если он бы отпал то генератор бы начинал работь только после перегазовки до 5000об/мин, и лампочка на панели бы не светилась.

Если пробиты диоды, причём и отрицательные и доп. диоды то таких показателей напряжения не добится никак. Он больше 13-13,5В не даст и под нагрузкой очень сильно будет падать.

[ВОВ@Н 209]

Чёт я не понял. Первый мост вообще не существующий какой-то. С одним проводом не бывает. Второй наверное просто отпал. Но если он бы отпал то генератор бы начинал работь только после перегазовки до 5000об/мин, и лампочка на панели бы не светилась.

Если пробиты диоды, причём и отрицательные и доп. диоды то таких показателей напряжения не добится никак. Он больше 13-13,5В не даст и под нагрузкой очень сильно будет падать.

Ні такі діодні мости з одним проводом існують, там замість другого провода припаяний "папа", коли ставиться такий мост то той "папа" виглядає через вентиляційну дирку в корпусі генератора, і на нього спокійно надівається провід який йде в проводці авто.

А от на рахунок чого в мене був майже нормальний вольтаж, то я й сам не розумію. Короче час покаже, покатаюсь і подивлюсь чи щось вийшло.

[ВОВ@Н 209]

І так, проблема із зменшенням щільності в АКБ не проходить. Вже перевіряв на 4 АКБ. Останній зняв з робочої машини, АКБ робочий 100%, у всіх банках перед установкою щільність була 1,27. Поставив я його в четвер ввечері 17 липня і уже вчора 20 липня індикатор показав біле віконечко на АКБ і щільність стала 1,25, хоча вольтаж залишився 12,6 після добового простою із знятою клемою. За цих три дні авто проїхало 70 км.

Від чого падає щільність не знаю, рівень заряду на АКБ тестер показує майже 14,3 вольта майже на всіх обертах і з деякими споживачами.

Напряму через запобіжники від "+" АКБ в мене підключені, передні туманки, магнітола, центральний замок і соленоїд багажника.

На якомусь форумі читав, що треба взяти тестер поставити його на режим вимірювання мА, і по можливості підключати всі нештатні споживачі (магнітолу, ЦЗ і т.д.) ну і штатні теж. Коротше споживання не повинно показати більше 60-65мА.

Але як правильно це зробити практично ще не знаю?

Підкажіть ще якись спосіб, бо вже голова сива, за 3 місяці я познижував щільність на 4 АКБ.

[lightstar1411 6]

Для того, чтобы узнать ток потребления того или иного электроприбора - пользуют амперметр. Амперметр вставляется в разрыв цепи. - это так называемое "прямое измерение" — измерение, при котором искомое значение физической величины получают непосредственно. (всунули прибор и он нам чё-то показал)

http://madelectronics.ru/i/i/uchebnik/4.9.10.jpg

[ВОВ@Н 209]

Для того, чтобы узнать ток потребления того или иного электроприбора - пользуют амперметр. Амперметр вставляется в разрыв цепи. - это так называемое "прямое измерение" — измерение, при котором искомое значение физической величины получают непосредственно. (всунули прибор и он нам чё-то показал)

http://madelectronics.ru/i/i/uchebnik/4.9.10.jpg

А що на малюнку означає буква "R"?

[lightstar1411 6]

В сети впадло было искать нормальный рисунок. А тот что отыскал он не совсем такой какой должен быть (на нём много лишней информации)

ну в данном случае, именно на этом рисунке, а если более правильно - схеме, буква "эр" означает сопротивление. Именно на этой схеме светодиод включаем ч-з токозадающее сопротивление. Светодиоду нужно, ну пусть три вольта, и тока 10 мА. Если включать светодиод от 12-ти вольт - он сгорит. А если включить ч-з сопротивление (резистор) - всё будэ в шоколады)) Если резистор сильно маленький - ток будет всё равно большим и светик долго не протянет. А если резистор будет большим, то светик будет либо очень плохо светить, либо вообще не светить.

Потому, дабы светик включить от 12-ти вольт нужно: по закону Ома рассчитать сопротивление. Есть 12 вольт и нужно только 15 мА, ну или: 0.015 А. Нужно 12 поделить на 0.015 и получим 800. 800 Ом резистор нужен, чтобы светик не сгорел при включении его от 12-ти вольт.

это если объяснять что на том рисунке, что я дал ссылку.

А вообще, смотришь на рисунок, убираешь с него светодиод. Остаётся резистор с буковкой Эр... это и будет сопротивление твоей магнитолы/лампочки/соленоида который багажник открывает. (это будет твоей нагрузкой, которая ток потре***ет.) а чтобы узнать ток - берём мультиметр, включаем в режим измерения тока и перетыкаем один из щупов на мультиметре в нужную дырку. И вот только тогда ты будешь измерять ток. Но если ты тумблером щёлкнешь, а щуп не перекинешь на другую дырку - ток тебе прибор не покажет. Или, вообще будет печалька - если ты переткнув щуп в режим измерения тока, забудешь это, оставишь его там, и включишь режим измерения напряжения, бо напругу нужно будет посмотреть - то у тебя будет феерверк, или кз, или ... (ну грусть-печаль в общем)

По поводу дырок на мультметре в которые можно щупы втыкать...

одна подписана как "сом" - это общий, щуп должен чёрного цвета в него быть всунут. этот щуп остается на месте и никуда не трогается.

вторая как ... (ну там много всяких значков около неё нарисовано и если красный щуп в ней, то можно измерять и напряжение и сопротивление и ..... много ещё чего-то там, что вообще может измерять мультиметр)

Если мультиметр ширпотребные дешёвый кЕтайский (а сейчас все такие, ну или почти все) то у второй дырки рядом со всеми вышеперечисленными обозначениями так-же будет присутствует надпись "мА" - это значить, что можно измерять ток только в пределах мА (ну там на тумблере переключающем режимы измерения будет написано 20, 200 - это значить что ток измерять можно в пределах либо 20 мА, либо 200 мА) А если ток больше, а он полюбому будет больше, то:

третья дырка, подписана как правило "10А" - это значить что воткнув красный щуп туды ты можешь мерять ток в пределах до 10-ти Ампер. (ну естественно только после того, как тумблером нужный режим воткнёшь)

А если мультиметр не совсем дешёвый, но так-же китайский,. то в нём как правило бывает по 4 дырки под щупы...

10А -- сом --- напряжение, сопротивление --- мА

вот в таких мультиметрах используется для измерения тока отдельные дырки. Для измерения до 200 мА - одна дырка, для до 10 А - другая. для измерение напряжения/сопротивления - третья. ну а чётвёртая - в ней дложен находится постоянно щуп чёрного цвета. (почему именно чёрный и именно в ней - ну так принято)

Изменено 21 июля, 2014 пользователем lightstar1411

[ВОВ@Н 209]

В сети впадло было искать нормальный рисунок. А тот что отыскал он не совсем такой какой должен быть (на нём много лишней информации)

ну в данном случае, именно на этом рисунке, а если более правильно - схеме, буква "эр" означает сопротивление. Именно на этой схеме светодиод включаем ч-з токозадающее сопротивление. Светодиоду нужно, ну пусть три вольта, и тока 10 мА. Если включать светодиод от 12-ти вольт - он сгорит. А если включить ч-з сопротивление (резистор) - всё будэ в шоколады)) Если резистор сильно маленький - ток будет всё равно большим и светик долго не протянет. А если резистор будет большим, то светик будет либо очень плохо светить, либо вообще не светить.

Потому, дабы светик включить от 12-ти вольт нужно: по закону Ома рассчитать сопротивление. Есть 12 вольт и нужно только 15 мА, ну или: 0.015 А. Нужно 12 поделить на 0.015 и получим 800. 800 Ом резистор нужен, чтобы светик не сгорел при включении его от 12-ти вольт.

это если объяснять что на том рисунке, что я дал ссылку.

А вообще, смотришь на рисунок, убираешь с него светодиод. Остаётся резистор с буковкой Эр... это и будет сопротивление твоей магнитолы/лампочки/соленоида который багажник открывает. (это будет твоей нагрузкой, которая ток потре***ет.) а чтобы узнать ток - берём мультиметр, включаем в режим измерения тока и перетыкаем один из щупов на мультиметре в нужную дырку. И вот только тогда ты будешь измерять ток. Но если ты тумблером щёлкнешь, а щуп не перекинешь на другую дырку - ток тебе прибор не покажет. Или, вообще будет печалька - если ты переткнув щуп в режим измерения тока, забудешь это, оставишь его там, и включишь режим измерения напряжения, бо напругу нужно будет посмотреть - то у тебя будет феерверк, или кз, или ... (ну грусть-печаль в общем)

По поводу дырок на мультметре в которые можно щупы втыкать...

одна подписана как "сом" - это общий, щуп должен чёрного цвета в него быть всунут. этот щуп остается на месте и никуда не трогается.

вторая как ... (ну там много всяких значков около неё нарисовано и если красный щуп в ней, то можно измерять и напряжение и сопротивление и ..... много ещё чего-то там, что вообще может измерять мультиметр)

Если мультиметр ширпотребные дешёвый кЕтайский (а сейчас все такие, ну или почти все) то у второй дырки рядом со всеми вышеперечисленными обозначениями так-же будет присутствует надпись "мА" - это значить, что можно измерять ток только в пределах мА (ну там на тумблере переключающем режимы измерения будет написано 20, 200 - это значить что ток измерять можно в пределах либо 20 мА, либо 200 мА) А если ток больше, а он полюбому будет больше, то:

третья дырка, подписана как правило "10А" - это значить что воткнув красный щуп туды ты можешь мерять ток в пределах до 10-ти Ампер. (ну естественно только после того, как тумблером нужный режим воткнёшь)

А если мультиметр не совсем дешёвый, но так-же китайский,. то в нём как правило бывает по 4 дырки под щупы...

10А -- сом --- напряжение, сопротивление --- мА

вот в таких используется для измерения тока отдельные дырки. Для измерения до 200 мА - одна дырка, для до 10 А - другая.

Дякую, що стільки написав. Наче все ясно, але треба буде пробувати на пракиці.

Але що, хіба якщо десь споживач бере лишню енергію, то від цього буде падати щільність електроліту?

[lightstar1411 6]

Дякую, що стільки написав. Наче все ясно, але треба буде пробувати на пракиці.

Але що, хіба якщо десь споживач бере лишню енергію, то від цього буде падати щільність електроліту?

споживач лишню брати не може, он берет только столько - сколько ему нужно. Если он будет брать больше - он сгорает. (ну как светодиод, подаем на него три вольта - всё ок. 3.5 - светиться намного ярче, и тока потре***ет больше. Если 4 вольта - он светиться ещё более ярко, тока ещё больше и в конечном итоге он сгорает) Если потребитель берёт больше чем нужно - значить он не исправен.

Плотность электролита падает потому, что кто-то потре***ет большем чем нужно? - я это утверждение как-то комментировать не буду. Плотность может упасть из за малого прихода (плохо заряжаем) и большого расхода (много забираем).

Неисправность потребителя ты, как я понял, и собрался искать мультиметром в режиме измерения тока))