Гильзовка блока ВАЗ-21083

[210xx 5]

Машина ВАЗ 21083 1992 года выпуска.3 года была в Германии , прошла там 53 тыщи.Сейчас 537 тыщ., из них половину на газу.

не сравнивайте никогда машины ВАЗ, которые шли на экспорт и в союз (СНГ) у меня была 21051 1990г с Бельгии пригнана. 350 000 с родным распредвалом и так и продалась... и всё остальное в двигателе так же ходило.

[iva_n 0]

по крайней мере она мне больше понравилась чем костромская, а еще мне несколько людей сказали что костромаская поршневая делается в китае.

очень сомневаюсь в этом, так как это очень крупный специализированный завод с большими объемами собственного производства http://www.motordetal.ru/goods/div11/div22/123.html

Машина 1992 года выпуска.3 года была в Германии , прошла там 53 тыщи.Пробег по годам примерно одинаков и трасса\город гдето тоже 50\50.

Спасибо iva_n за ответ.Заходил на сайт Влада - поршня есть только второго ремонта.А как насчет Харьковских поршней , говорят они идут на конвейер ВАЗ?Основной головняк , где нормально загильзовать, а запчасти это дело третье - можно выбрать.

Если надумаеш брать запчасти во ВЛАДЕ стучи в личку, у меня там есть скидка 10%.

[detochkin 0]

ни фига се цены у людей! а я до сих пор гильзовку,расточку и хонинговку(причем не абразивными а из алмазного порошка брусками) делаю за 250 гривасей! надо цены пересматривать... И по теме: гильзуй конотопскими гильзами(если найдеш гильзы производства СССР - вообще будет бомба, на этих гильзах металл более вязкий был чем на самом блоке! такие гильзы были с буртиком 3мм вверху - но его перед гильзовкой нужно срезать что бы в блоке под буртик канавку не вырезать (но это все не актуально потому что вряд ли СССРовские найдеш)) так что конотопские бери и все. А по поводу колец попробуй вазовские:белая упаковка с эмблемой ВАЗ синего цвета, на предыдущей моей авто выходили 170 тыщ. так и продал.

[detochkin 0]

и попроси расточника сделать так что бы в готовом цилиндре поршень не падал под своим весом, когда поршень вставиш в цилиндр и легко толкнеш пальцами он должен пройти 1/3 или пол-высоты цилиндра и как бы прилипнуть к его стенкам.И если он скажет что есть определенный необходимый натяг,монтажный зазор между поршнем и стенкой цилиндра,инструкции,ГОСТы, и что он сам знает что нужно делать - смело ищи другого специалиста,который не запорет тебе тысяч 80 из будущего пробега.

[andipanda 0]

и попроси расточника сделать так что бы в готовом цилиндре поршень не падал под своим весом, когда поршень вставиш в цилиндр и легко толкнеш пальцами он должен пройти 1/3 или пол-высоты цилиндра и как бы прилипнуть к его стенкам.И если он скажет что есть определенный необходимый натяг,монтажный зазор между поршнем и стенкой цилиндра,инструкции,ГОСТы, и что он сам знает что нужно делать - смело ищи другого специалиста,который не запорет тебе тысяч 80 из будущего пробега.

А как же тепловые зазоры??? Знаю что делал так на мопедах и мотоциклах своих, что при этом поршень с кольцами с трудом влазил, долго они не ходили и грызло при этом цилиндр а то и заклинивало. Мне вот попалась машина именно после таких спецов... Инженеры ведь не идиоты раз учитывают тепловые зазоры, что прикольного в том что двигатель некоторые только с тягача срывают а не стартером??? Если я не прав обоснуйте пожалуйста что зачем и почему, я думаю многим начинающим интересно будет

На сколько я знаю поршень должен пройти такой путь если его вставить с низу и платно чем то закрыть верхнюю часть блока и остановиться он должен изза создавшейся воздушной пробки

[detochkin 0]

по поводу мопедов и мотоциклов - двиг воздушного охлаждения и его тепловые зазоры совершенно другие нежели у двигов с водяным,и если в мотоцилиндр поршень входит с трудом то его будет клинить - это вы верно говорите.Но в двигателях водяного охлаждения все по другому,и я не сказал что тепловые зазоры не нужны и что инженеры идиоты,просто можно все делать тупо по шаблону не вникая в детали, а можно сделать почти ручную доводку,конечно же на соответствующем оборудовании.И ЕСЛИ каждий поршень подогнать так чтобы он именно "залипал" в смазанном цилиндре,а не застревал, как вы наверное представили, то двигун заведется стартером и компрессия будет минимум 13, и он не заклинит и выходит гораздо дольше чем двигателя точенные по шаблону, которые через 40 тысяч превращаются в веялки.То же самое и со шлифовкой коленвала.

Изменено 18 марта, 2010 пользователем detochkin

[andipanda 0]

Ну горшки под поршня подгоняли и в принципе как вы сказали все плотненько входило, не со свистом конечно

[detochkin 0]

чем подгоняли и как определяли что "плотненько"? Рассказывая все это я опираюсь на большой опыт по шлифовке коленвалов,расточке блоков и последующих сборок моторов, поверте - у меня были огромные возможности для экспериментов. Иногда делали преднамеренно туго,слабо и смотрели как ведут себя двигателя,сравнивали с рекомендуемыми монтажными зазорами и т.д. Были времена когда после моего предложения клиенту отбалансировать коленвал с маховиком и корзиной на меня смотрели как на инопланетянина, ибо о таком процессе не слышали и не представляли о чем речь!

Изменено 18 марта, 2010 пользователем detochkin

[Yurec 9 0]

Буртик на гильзах лучше таки оставить- были случаи "вдавливания".А че никто не вспомнил о видах хонинговки?С завода 8е идут с плосковершинной, а при расточке делают "какая получится" или "а шо это и нафига"- потом так и ходит.

[detochkin 0]

если выдержать натяг и правильно запресовать гильзу,то просесть ей вряд ли удасца.А вот когда при очередной гильзовке человек не найдет гилзы с буртиком? что тогда? Щель в блоке под бывший бурт конечно закроется прокладкой(может быть - я так не пробовал),да и не окажет она влияния на работу двигуна,но как то глаз будет мозолить - я из только таких соображений предложил срезать буртик.А рассказывать о видах хонинговки по моему нет смысла,многие просто не знают что это,а вот делать её безусловно необходимо, без неё просто как в туалет без бумажки... вроде бы и можно но результат - весь в г....е.

Изменено 18 марта, 2010 пользователем detochkin