Vserzh_TDI

БРС - отлично, но и Томасетто отлично ходят, нареканий на них нет. Так что можно смело ставить Томасетто) Я БРС поставил только для отключения газа при торможении двигателем, а так бы поставил Томасетто, он дешевле.

Потому как цель перекрыть газ на редукторе в режиме принудительного холостого хода, перекрывать жидкую фазу вторым клапаном нет никакого смысла.

Да, со сверлами я намучился, фреза конечно это дело - раз и готово. А вот про выхлоп чем плохо всё таки не могу понять - трубка стареет быстрей от температуры что ли? Так она на расстоянии от неё идёт.

Про фрезу знаю, но не внушила доверия мне по дереву - что ей впринципе металл можно прорезать. Если реально получается то нет проблем. Стяжки - главное чтобы не рассыпались со временем - были нормального качества, широкие были плохого качества, да и при ширине 10мм они длинные очень. Это если пошире хотеть, ну а 4-5мм и 6 - 7 как по мне разница не большая. А вот по поводу магистрали непонятно чего ей плохо идти вместе с той же бензиновой. Вдоль лонжерона по днищу тянуть - сплошные недостатки, сверлить дно - не горел желанием, да и зацепить больше вероятность на природе, чем в штатном месте бензо магистрали.

Всё правильно, винт жадности и нужно окончательно настраивать в движении, нужно найти минимальное его открытие при котором динамика машины близка к бензиновой. Настройка очень чувствительна, крутить нужно понемногу и пробовать как едет. Также при этом нужно померить расход и отталкиватся в настройке и от него тоже. Некоторые закручивают сильно, в ущерб динамике, пытаясь экономить. Машина едет на такой настройке плохо, газа может брать как бензина или чуть меньше, а если сильно забеднить - то начинается перерасход. Я противник такого подхода потому как на карбюраторе забеднить смесь не проблема, в итоге на газу имеем повышенную температуру его сгорания и возможные проблемы с клапанами в будущем. На нормальных настройках газа должна машина брать больше - тогда можно быть спокойным за двигатель, динамика должна быть близка к бензиновой, зажигание можно сделать чуть раньше на газу, будет плюс клапанам, расходу и динамике. На карбюраторных машинах только пробовать, можно конечно взять лямбда - зонд и покататься с ним, но на мой взгляд настройка по расходу и тяге вполне приемлема, главное не беднить смесь. Для зажигания альтернатив пробам нет, стробоскопом можно выставить только начальный УОЗ на холостом и всё.

Ещё забыл сфотографировать смеситель, но там думаю понятно и так, крепится на 4 шпильки, ставится в корпусе воздушного фильтра, центральный кронштейн крепления крышки воздушного фильтра прийдётся срезать, потому как мешает поставить смеситель. Многие считают что врезки лучше верхнего смесителя, я считаю врезки сделать всегда успеешь, если смеситель не будет устраивать, поэтому пока смеситель. На этом отчёт по установке закончен, всё старался изложить понятно и доступно, для кого-то повторил элементарные вещи, кому-то этим разъяснил непонятное для него, считаю лучше объяснить элементарное, чтобы информация была максимально понятна всем - тогда от этого будет польза, чем поумничать и ничего не объяснить. Ну а вот настройка газового редуктора, всё просто и доступно рассказано. Моё мнение: если бы по всем темам ремонта авто были подобные отчёты, лучше видео, как по настройке редуктора - это была бы огромная помощь всем автолюбителям, которые любят покопатся в машине своими руками или просто быть в теме работ, если делают у кого-то. Это было бы действительно полезно и интересно, поэтому призываю всех поддержать данную идею, не боятся делится знаниями и опытом, потому как может быть завтра нужно будет делать то, что никогда не делал и будет очень полезно посмотреть такой материал, чтобы быть в теме и потратить на изучение меньше времени.

Вот реле питания газовой кнопки. Голубой и жёлтый провода под коммутатором идут снаружи моторного отсека в гофре, крепятся к шататной проводке. Бензиновый клапан, коричневый провод - сигнальный для реле управления газовым клапаном редуктора, подключен к бенз. клапану карбюратора. Важное замечание! Здесь на фото клапан который перекрывает бензин на карбюратор стоит после бензонасоса - это очень плохой вариант, потому что при повреждении мембраны бензин будет попадать в масло, разжижать его, так можно в итоге запороть двигатель. Поэтому лучше клапан ставить до бензонасоса, так было и переделано. Ну а вот катушка зажигания, с одной стороны коричневый сигнальный провод газовой кнопки, с него кнопка берёт информацию, о том есть ли обороты у двигателя, соответственно работает ли он. Если двигатель заглох по каким-то причинам, оборотов нет, газовые клапана закрываются, повторно машину можно завести только выключив зажигание и включив его снова. Это сделано для безопасности, чтобы газ не накапливался во впускном коллектрое, а потом и в моторном отсеке и не создавалась опасная концентрация для возгорания, взрыва и тд. Проверить работоспособность и правильность подключения этой системы легко - на заведённом двигателе снимаем клемму с газового клапана, двигатель заглох, при повторном одевании щелчка клапана быть не должно. С другой стороны подключается сигнальный провод на реле, для контроля включено ли зажигание, и соответсвенно подавать ли питание на газовую кнопку от АКБ.

Подключение электрической части. Вот схема подключения кнопки. Вот набросал, как подключено у меня. Питание на красный провод в любом случае лучше брать от АКБ через реле, а не напрямую от катушки, чтобы не садить напряжение на катушке зажигания питанием клапанов. Вторая часть - подключение клапана редуктора между ступенями через реле от клапана бензина ЭПХХ карбюратора. Это на Ваше усмотрение. Я решил так сделать. Что показал эксперимент - еду с горки на передаче, педаль газа отпущена, режим торможения двигателем. Я заметил разницу на 2 передаче на небольших оборотах. До установки управления клапаном редуктора, просто кнопкой выключал и включал газ, разница была заметна, при включении - слышен заметный толчок и машина начинает ехать быстрее, при отключении замедляется. Поэтому эксперимент показал что толк есть однозначно и всё это работает. Управляет клапаном газа редуктора клапан бензина ЭПХХ - всё штатно, никаких заморочек. Но есть нюанс что отключение идёт только выше определённых оборотов, точно не помню сколько там заложено в блоке вроде порядка 1800-2000 оборотов, поэтому если например подктаыватся к перекрёстку на 4 передаче, на 1200 оборотах, газ будет включен, как и бензин, если ехать на бензе. Экономия будет зависеть от стиля езды, частоты торможения двигателем и местности. В Крыму на перевалах однозначно экономия будет существенной, на равнинной местности не знаю, замерить очень сложно - много меняющихся факторов. Вот специально фото промежуточной стадии - черновая наброска и испытание подключения газового клапана к ЭПХХ. Здесь видно соединения проводов в разных вариациях. На провод надевается термоусадка (при нагреве зажигалкой уменьшается в объёме и изолирует провод, можно использовать хорошую изоленту 3М), провод зачищается и обжимается при помощи специальных клещей и коннектора. Также обжата вся проводка машины с завода. Потом надевается термоусадка и греется от середины к краям чтобы вышел воздух. Всё соединение готово. На фото видно чёрный провод без термоусадки, а голубой с ней. Рядом стоит реле, массы крепятся под него, только коннектор круглый под саморез, на фото без коннектора - было испытание, просто провод под болт. Потом всё это будет уложено в гофры и закреплено стяжками (теми что и магистраль).

Всё закреплено окончательно. Соединяем магистралью газовый клапан и редуктор.

Вид снизу. Намечаем место установки редуктора, он отлично становится на родном кронштейне, чуть подогнуть только нужно. Главное сразу при этом прикинуть на каком уровне будет стоять газовый клапан, чтобы пластиковая магистраль не мешала резиновому шлангу подачи газа от редуктора на смеситель.

С ВЗУ закончили. Дальше прокладываем расходную магистраль к редуктору. Принцип тот же - очень круто не гнём, изгибы делаем пологие, крепим стяжками часто, чтобы не было провисаний, избегаем острых краев, чтобы трубка ни о что не тёрлась. Термопластик легко укладывается, легче чем медь, поэтому прокладываем максимально глубоко в нише, чтобы например где-нибудь на природе было меньше шансов зацепить и порвать трубку. Фото получилось плохое, но видно что трубка проходит в самом верху ниши, параллельно тормозной трубке и крепится к ней. На подходе к подкапотке... Заходим в подкапотку... Далее проходим параллельно тормозной трубке и крепимся к ней. Сразу о подогреве редуктора, подключается параллельно печке, путём врезки тройников, чтобы редуктор грелся независимо от того открыт ли кран на печку, нагрев очень хороший при таком подключении на всех машинах, на инжекторах если подключатся от подогрева дросселя на мой взгляд нагрев хуже. Важно чтобы был исправен термостат, потому как при неисправном будет гонять по большому кругу и грется долго при любых подключениях - а это долгий прогрев на бензине, перерасход на газу на непрогретом редукторе. У меня валялись ненужные старые шланги системы охлаждения, я их разрезал вдоль и одел на шланги подогрева притянув стяжками, потому как родные шланги на печку очень быстро дубеют рядом с выхлопной. Можно так и не делать, шланг БРС хороший, но у меня валялись я продлил им жизнь. Здесь уходим вверх на газовый клапан, сделал дополнительно крепление скобой на саморезе, чтоб трубка не цеплялась за рулевую тягу. Хомуты - Норма, всегда пользуюсь такими, лучшие хомуты которые встречал, пробовал как-то дешёвые китайские ноунейм - не годятся никуда.

Вот вид с боку. Кронштейн который держит ВЗУ (пластина тонкая в лючке, без кронштейна не держится). Рядом с кронштейном заправочная магистраль - одел резиновый шланг на неё и притянул к кронштейну стяжкой чтоб не тёрлась. Здесь тоже трубку сделал кольцом с запасом, стяжками закрепил - на фото впринципе всё видно.

Заправочное захотел поставить в лючёк, пришлось поморочится, потратить время - снять бампер, перенести клапан, сделать кронштейн для ВЗУ, но результат мне нравится. Вот собственно как получилось.

Далее заправочная и расходная магистрали расходятся. Заправочная магистраль идёт параллельно бензиновой заправочной трубы.

Болты на мультиклапане затягиваем крест на крест. Мультиклапан установлен, подключаем пластиковые магистрали, оставляя петли на запас, вдруг нужно будет подрезать трубку и переподключать в будущем, такой же принцип и для медных трубок. На этом фото видно принцип соединения медной трубки и так же фитингов для пластиковой трубки с мультиклапаном. Принцип такой - трубка или фитинг плотно вставляется и затягивается, в момент затяжки обойма вокруг трубки (называется бочёнок) плотно обжимает трубку. Здесь нужно затянуть хорошо, но у переусердствовать не стоит, можно сорвать резьбу. После установки обмылите соединения и убедитесь что утечек нет. Фитинг с пластиковой трубкой соединяется по принципу металлопластиковой водяной трубы, ничего сложного - трубка одевается на фитинг, сверху натягивается обжимная обойма и всё это зажимается гайкой, фото не сделал, упустил как-то из виду, но в интеренете полно фоток фитинга Фаро в разобранном состоянии - там всё понятно. Трубки укладываются и крепятся стяжками в нише баллона так, чтобы не касатся болтов крепления крышки торроидального баллона, чтобы трубка не тёрлась о них и не повредилась в итоге. Это правила справедливо и для прокладки магистрали под машиной - не изгибать сильно трубку, чтобы не сломать, крепить так чтобы не было касания с острыми частями, где возможн такие касания - одевать на трубку обойму. Удобно сразу крепить пластиковую трубку к фитингу, затем размещать трубку как надо и крутить медную часть. Далее крепим и прокладываем магистрали под машиной.

Далее сразу напильником, а потом мелкой шкуркой, в конце нулёвкой обрабатываем посадочное место мультиклапана. Там была ржавчина, а из-за этого будет неплотное прилегание резиновой прокладки мультиклапана и впоследствии возможные утечки газа. А вот и обрабаботка мастикой. Баллон и вентиляционный патрубок установлены, всё обработано мастикой. Вид снизу. Рядом маленькая дырка, которая намазана мастикой - это для крепления газовой магистрали, дальше будет понятно. С другой стороны по ходу установки была обнаружена ржавчина под резиновой пробкой, поэтому снял пробку всё зачистил и обработал параллельно. Ну а вот собственно вид сверху. Сверху тоже и болт и соединение вентиляционного патрубка обработано мастикой, чтобы возможная влага не проникала под баллон и не было ржавчины. Устанавливаем мультиклапан, сложного ничего нет, крепления по кругу болтами под шестигранник. Надпись ТОР (по англ. - верх) должна стрелкой смотреть вверх, заборная трубка при этом смотрит вниз. Стрелками на патрубках подключения к мультиклапану показано направление движения газа, соответственно там где стрелка от мультиклапана - это расходная магистраль на редуктор, её диаметр 6мм, рядом барашек для перекрытия магистрали. Там где пастмассовая заглушка - это заправочная магистраль от ВЗУ (выносное заправочное устройство, диаметр 8мм). Стрелка показывает уровень газа в баллоне, газ в баллоне в жидком состоянии поэтому принцип устройства мультиклапана - как бачок унитаза. Полавок поднимается выше - соответсвенно уровень показывает выше, когда баллон заполнен на 80% поплавок поднимаясь перекрывает клапан на подачу газа и останавливает заправку, срабатывает отсечка, заправка прекращается. Это связано с мерами безопасности - если заполнить баллон на 100%, при нагреве, например оставить машину на солнце, газ будет испарятся, давление расти - и тут 2 варианта: или будет стравливатся под машину(при наличии и исправности клапана или треснет баллон). Поэтому не советую выбрасывать отсекатель и дуть газ под завязку, те 5-6 литров не стоят на мой взгляд риска. Небольшой ликбез по ходу дела для тех кто не в курсе как работает мультиклапан, надеюсь понятно описал.

Решил создать такую тему, потому как имея знания в этой области, всёравно искал в интернете наглядные материалы, потому как всегда проще увидеть наглядно в разрезе конкретной машины, чтобы представить как это делать на своей. Нормальных материалов не нашёл потому решил параллельно с установкой сделать такой материал сам. На мой взгляд будет полезно для многих: и для тех кто в курсе как держать инструмент в руках и имеет познания в устройстве авто, но никогда не сталкивался с газом, и для тех кто не будет ставить сам, но посмотрит для общего представления как это делается и выглядит. Ну что же поехали. И так что было куплено: Баллон тороидальный Харьков 35л (600х180) - размер выбран масимальный, который не выступает над нишой запасного колеса, мне так захотелось, не нравится как выпирает 42л баллон. Редуктор BRC Tecno 70 kW электронный 01RD00602002. Такой редуктор был выбран, потому как отсекает именно паровую фазу, да и впринципе редуктор премиум, отходит дольше. Тут как бы можно и томасетто - нет проблем. Но я решил заморочится и сделать отключение подачи газа в режиме торможения двигателем, отсечение электроклапаном парофой фазы есть только на БРС, также есть и модели Ловато и др., я выбрал БРС. Мультиклапан Томасетто 180/190-30 Класс А (с ВЗУ) MV3182-AT00 - обязательно класс А - есть предохранительный клапан, который стравит избыточное давление газа под машину, а не лопнет баллон. Я взял мультиклапан без катушки, а клапан на жидкую фазу газа поставил под капотом перед редуктором. 180/190 - это высота баллона в мм под которую рассчитан мультиклапан, в продаже такого на тот момент не нашлось, поэтому поставил 200 мм, на нём по логике будет чуть больше заправлять до отсечки, если ничего не подгибать, это впринципе не критично. Трубка термопластиковая D6 - 6 метров со штуцером прямым и 3 угловыми Faro. Трубка термопластиковая D8 - 2 метра со штуцером угловым и угловым Faro. Здесь могут быть вариации от того какое заправочное (ВЗУ), как стоит редуктор и тд. Трубка пластик - не образуются окислы взаимодействия газа и меди, а это более чистые фильтра и редуктор - реже замена фильтров, удобна в укладке, по прочности и эксплуатации, не уступает меди, по долговечности выигрывает у меди, потому как стенки со временем не разьедаются. ВЗУ Tomasetto (пропан) - то что в комплекте с мультиклапаном установлено. Дозатор мощности 16х16 металл 1 регулировка. Переключатель карб. STAG G. Электроклапан газа Tomasetto пропан EGAT1001. Рукав Паркер, БРС LPG/CNG D16 для газа и для тосола. Тройники тосольный Т-обр. 19x16x19 (металл). Верхний смеситель на солекс 2109 - решил что просверлить карбюратор и сделать врезки я всегда успею. Хомуты Norma. Крепления для газовой магистрали в пластиковой оплетке - пару штук ушло. Стяжки - для крепления газовых магистралей и проводки, и гофра для проводки. Хорошая изолента 3М. Итак начнём с баллона, для начала его нужно примерить и разметить дырку для вентиляционного патрубка. Размечать нужно с учётом того, чтобы дырка на баллоне для крепления мультиклапана была ближе к задней части, чтобы при ускорении или движении под гору был нормальный забор газа. Потому как газ будет перемещаться в заднюю часть баллона и заборная трубка будет собирать пары - это всё актуально при малом остатке газа. Но на мой взгляд так лучше, потому как полнее будет выбиратся газ из баллона. Дырку под вентиляцию вообще сверлят фрезой по металлу нужного диаметра, стоит примерно 200грн, я решил не заморачиватся с покупкой на один раз и просверлить по кругу, а потом долго обрабатывал напильником и камнем, от чего был не в восторге, лучше купить или взять у кого-то фрезу. Потом всё это дело обезжиривается(растворитель, я обезжиривал антисиликоном). Грунтуем автомобильным акриловым грунтом из баллончика. Параллельно была найдена ржавжина под резиновой заглушкой, поэтому она тоже была зачищена и обработана. Забыл о креплении баллона, оно у этого харьковского баллона одним болтом, поэтому сверлим в центре кронштейна крепления запаски сквозную дырку под болт. Сразу о кронштейне крепления запаски - его нужно или расгибать, чтобы сделать ниже или сразу срезать, потому как он высоко выступает и мешает нормально лечь баллону. После грунтовки красим акриловой автомобильной краской тонкими слоями в 2-3 слоя, грунтовка по той же схеме кстати. Я и грунтовал и красил краской Presto в баллончиках. Я обклеивал всё малярным скотчем - можно делать можно нет - кому как нравится. Таким же образом обработаны все дырки которые я сверлил при установке, только после краски ещё и автомастика Body, наложена в ответственных местах, чтобы у ржавчины не было шансов))) После этих работ я нишу запасного колеса обклеил виброизоляцией, чтоб потом не снимать баллон, и баллону лучше лежится и потом если машину обесшумливать не нужно снимать баллон. Это делать не обязательно совершенно, можно его просто ложить и крепить. Для этого нужен строительный фен, нож и валик чтобы прикатывать, я прикатывал руками и подручными средствами, валик не покупал.

Здравствуйте, что предложите на ВАЗ 2109 Днепродзержинск, в чём разница 5 вариантов на сайте кроме цены?

Брал здесь пыльники ШРУСов, после зимы всё нормально, многие скептики говорили что полиуретан полопается и всё такое, ничего подобного всё в порядке, посмотрим как дальше служить будут, пока доволен в сравнении с резиной БРТ.

Я тоже забил на подвеску, спереди мне люкс без занижений пока нравится, мягче штатной, сзади усиленные переменка фобос помойму подлязгивают витками (точно не знаю,надо бедет попробовать шланг на витки одеть проехатся)но они меня устраивают тем что держат груз, хоть и жестковаты. Наступают времена не для баловства, тут уже впринципе хорошо если стоит рабочая стойка с пружиной - уже хорошо в нынешней ситуации. А с тем что творится в стране уже начинаю думать - а не напрасно ли продал старые пружины и стоит ли продавать бильштайны. Помойму сейчас лучше себе оставить потому как фиг чего импортного по новым курсам купишь.

Интересно бы узнать кто ставил фобос люкс назад, как ощущения. Эйбах очень дорого и неизвестно стоит ли тех денег.

Пока нормально ходит, по снегам уже побуксовало, снега по бампер было, а дальше будет видно. Смотря ж как эксплуатировать, букс в снегу по бездорожью например на пользу не идёт - это понятно, но у меня выхода не было, домой добиратся надо было, даже чуть подванивало, от чего я был не в восторге, потому как предыдущее от неоднократных покатух по сыпучему песку легло очень быстро - кстати родное было россия. Luk сейчас в щадящем режиме, время покатух кончилось))) Бензин и запчасти дорогие) Ну а время покажет на сколько хватит. Сцепление было куплено у Atom.DP, не думаю что он плохое посоветовал и продал одноклубнику.

Evgenij_N Давно не заходил сюда, интересно Ваш отчёт и мне было почитать, теперь по пунктам: 1. По сцеплению LuK полностью согласен, педаль ходит мягко после заводского и цепляет очень мягко и плавно даже если резковато педаль бросать, сцеплением полностью доволен, недоволен был только его заменой, коробка передач тяжёленькая, менял сам))). 2. По пыльникам после зимы посмотрю в каком они состоянии будут, тогда отпишусь. 3. По стойкам, вернее по их патронам, с родными сравнить не могу, т.к. на них не ездил. Могу сравнить бильштайн масло+пружины 2109 завод родные и каяба премиум масло + фобос люкс. Бильштайн с родными пружинами казался чуть жёстче и лучше управлялся, каяба с фобосами мягче, управляется практически также, мне кажется что стойки по жёсткости примерно одинаковы, а вот из-за фобоса люкс кажется чуть мягче на каябе. Что ещё заметил что уменьшились нырки передка при резком торможении перед ямой - явно заслуга переменного шага. Поэтому о пружинах нисколько не жалею, а вот стойки думаю что напрасно поменял, так как разница не принципиальна, а они были практически новыми - до сих пор не могу продать, лежат в гараже. Тоже повёлся на отзывы что бильштайн очень жёсткие стойки, а каяба супермягкие. Я думаю что за мягкость всё-таки больше отвечают пружины, а стойки просто гасят раскачку - пусть меня поправят если не прав. 4. По поводу Sachs, BOGE мне не очень верится что они мягче Каябы - это если верить отзывам на форуме и продавцам стоек, хотя всё может быть. У меня сзади так и продолжают стоять Бильштайны, хотя в коробке лежат, ждут своей очереди Боже масло на зад. После опыта с передком решил пока задние Бильштайны не отходят своё менять не буду, потому как продавать новые стойки дело неблагодарное - по передним, с лета в продаже, а по моей цене не хотят, а то что предлагают - я не хочу. Поэтому когда-то будет сравнение и с Боже))) По пружинам сзади сразу стоял завод + новые Бильштайн масло, но заводские пружины меня не устраивали, потому как примерно раз в месяц возил 200-250кг при сложенном заднем сидении(вес нормальный по паспорту), задок при этом проседал настолько, что выхлопная труба лежала на задней балке, проставок никогда не стояло и ставить не хочу, - может пружины были просевшие, а может с заводскими так и есть, но факт есть факт. После этого я посавил на зад пружины фобос переменный шаг усиленные для 2109. Стойки понятно теже, что и стояли, после передка я новые стойки менять не хотел. По комфорту жёстче не стало точно, мягче тоже(это на пустой машине), но задок перестал проседать под грузом 200-250кг. Так и езжу по сей день, закрадывается мысль поставить на зад фобос люкс 2109 - по идее должно быть мягче и не должно быть просадки, но есть переживание по поводу той самой просадки под грузом, чтобы опять в гараже не появились новые пружины на продажу))) Я бы советовал попробовать поменять всё-таки пружины на фобос люкс, для начала пару, например зад и попробовать, раз уж такие деньги вложены - пара пружин стоит недорого + можно самому поставить(гарантия то уже есть), задние очень просто меняются, намного легче чем передние, тем более если стоят жёсткие 2110. Пишите отзывы если поменяете!

Я так понял с приоровскими стойками/пружинами можно не заморачиватся, большой разницы не будет

Кто ставил стойки и пружины бочки от калины-приоры на 2109? Отпишитесь об ощущениях. Предлагаю в таком формате: что стояло до этого, например Бильштайн масло 2109 + заводские пружины, что после этого - например стойки 2110 Бильштайн масло+ пружины от приоры. И что из этого получилось, какие ощущения и насколько большая разница в комфорте?