Subaru Legacy

[ukr823f 186]

следующая часть относиться к свапу посредственно, но на решение этой проблемы ушли сутки.. Очень жёсткие сутки, за которые чуть было не рыпнулся в сторону установки Января ...

 

Всё, разобрался. Вот полный мануал по решению дангой проблемы, авось кому то пригодиться!!!

Злавствуйте товарищи. В этой статье, хочу описать процесс приготовления рабочей среды для прошивки ЭБУ субару 2004-2005 годов на базе процессора Renesas 7055F. Почему пишу эту статью... да потому что сутки я потратил на то, чтобы считать прошивку из ЭБУ, а информации что к чему просто нет...Есть драйвера, программа и т.д, но толку нет.

выражение через сутки было примерно таким))


Итак, все действия я производил на столе, но тоже самое и в мшине делается. Просто дома, вы подаёте питание и массы на нужные пины и всё..

Первым делом нужна программа EcuFlash 1.29. Старге версии никак нельзя, так как они уже привязываются к кабелям, а эта версия не интересуется сильно))). Брать здесь -
программа устанавливается на компьютер, вместе с ней устанавливаются драйвера. Может возникнуть проблемы, что драйвера не утсанавливаются и выводиться ошибка. Чтобы это исправить требуется пойти по стандартному пути программы, и оттуда вручную устанвоить драйверы. Для этого заходим в папку C:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\drivers
и видим файл DPInst.exe. Если ставяться то хорошо, если нет и вылазит ошибка о том что язык не подходит, то открываем с помощью тектового редактора (блокнота) файл dpinst.xml, и в нём меняем 409 на 419 и вновь запускаем установку драйверов. Всё, драйверы установились.


Далее вам потребуется Usb K-Line адаптер на чипе FT232RL. Это самый распространённый и самый надёжный вариант микросхемы. Я собирал себе сам адаптер на FT232RL + L9637D.
Когда вы его подключите, то он автоматически определиться как usb-com преобразователь, и в диспетчере устройств будет выглядеть как COM2 и т.д. Но это неправильно, поэтому мы делаем следующее

скачиваем программу FT_prog с сайта FTDI - http://www.ftdichip.com/Support/Utilities.htm
Устанавлиаваем её, и запускаем её.

откроется вот такое окно.


Нажимаем Devices -> Scan devices (кабель usb_-com естественно подключён к компьютеру)
откроется вот такой окно. Это программа прочитала нашу микросхемку FT232RL.





теперь нам нужно изменить PID идентификатор, для определения шнурка в системе как OpenPort и чтобы он сам подсосал нужные драйвера.
Вот варианты PID, которые можно прописать и тогда система на их основе сама выберет нужные дрова.
USB\VID_0403&PID_CC48.DeviceDesc="OpenPort 1.3 Mitsubishi"
USB\VID_0403&PID_CC49.DeviceDesc="OpenPort 1.3 Subaru"
USB\VID_0403&PID_CC4A.DeviceDesc="OpenPort 1.3 Universal"

Я прописал - CC49, видно на скрине справа



Далее нам нужно убрать рандомность выбора номеров для шнурка и установить один на постоянку
идём вниз и делаем как на картинке



Далее нажимаем в верзней части программки на молнию (programm device), выскочит окошко как на скрине и нажимаете programm.

Собственно остаётся проверить что шнурок определился программой. Запускаем EcuFlash и в правом углу должно быть вот так -


Собственно с программной частью покончили. Теперь с железом.
Подаём +12в и массу на такие контакты ЭБУ (сверять с своими распиновками !!!). Я подавал +12В от блока питания компа

+12В на
B137\14 - ingition switch
B135\19 - backup poer supply
B135\5
B135\6 Control module power


Массы на
B135\1
B135\4 GND Power Supply
B137\1
B137\2 Gnd Control System

K- line подключаем на B137\20 SSM communication

и ОБЯЗАТЕЛЬНО если вы в машине то замыкаем зелёные коннекторы, если на столе то подаём массу на Test mode connector B137\15!!

Собственно всё подключаем и проверяем тыщу раз, запускаем EcuFlash. И в вверху у вас должна загореться иконка чтения ЭБУ. Нажимаем её, и выбираем из списка всой вариант машины с котоой ЭБУ. Я выбираю 04 legacy







Начинается подключение и считывание прошивки




Ну и последняя самая главная заветная запись. Вот собственно и вся процедура. Надеюсь будет полезно кому то.



Всё, можно делать вот такую морду лица и радоваться жизни)))



Шнурок для подключения выглядит так


 

[ukr823f 186]

Приветствую. Очередная статья, это такой маленький мануальчик, как ещё можно восстановить соленоид AVCS, у которого отломился разъём. Это проблема большинства моторов с изменяемыми фазами на выпуске, так как при транспортировке эти соленоиды чаще всего и повреждаются. Повреждение простейшее, отбивается разъём а от него идут тонкие провода на саму катушку. При сноровке, можно попробовать ещё оживить соленоид, чтобы не попадать на денежку…

Первым делом снимаем соленоид и хорошенько его отмываем. Сразу же его хорошенько обезжириваем, чтобы он не скользил в руках и т.д. Итак, для разборки соленоида требуется развальцевать его серединку, и разделить его на составляющие. Развальцовывается аккуратненько отвёрточкой. ЗАПОМНИТЕ положение соленоида в железном корпусе. То есть желательно маркером нарисовать риску, чтобы потом не перепутать стороны (можно поставить и вверх тремя отверстиями, а можно и вниз)…

Итак, развальцевали корпус, и достаём из корпуса соленоида все внутренности, и обязательно запоминаем их расположение. А проще всего всё вместе вытащите всё, и отложите подальше. У вас останется железный корпус соленоида и внутри катушка. Вот аккуратненько вытаскиваем катушку из железного корпуса.
У вас получиться вот такая картинка.

 

Теперь приступаем непосредственно к подготовке к спайке остатков волосков в сердечнике соленоида и в разъёме. Я маленькой бормашинкой обработал корпус соленоида, чтобы у меня появилось по 2 — 3 мм усиков самой катушки. то же самое делаем и с отломаным разъёмом. У вас должны получиться 2 проводка — усика из соленоида и 2 проводка усика из разъёма. Совмещаем это всё, и смотри какие проводки куда подогнуть чтобы они совместились. Далее берём флюс, который неактивный, и промазываем проводки (много флюса не нужно так как его проблематично будет убрать, а клеиться он не будет). ВОбщем берём и паяльничком с тонким жалом спаиваем усики разъёма и соленоида между собой. Разъём у вас начинается держаться очень хлипко на этих усиках. АААККУРАТНО берём мультиметр и замеряем сопротивление катушки .Должно быть 7-9 Ом. Если так и есть, то всё ОК и цепь вы восстановили.

Далее АККУРАТНО, берём надфиль и всё вокрeг им обрабатываем чтобы образовалась матовая шершавая поверхность (для лучшей адгезии клея). Далее берём и вставляем обратно наш сердечник в стальной корпус, и начинаем разводить эпоксидную смолу. Смолу развели, берём аккуратно и обезжириваем всё вокруг, где будем клеить. Итак смола не должна быть чересчур жидкой, берём тонкую палочку, зубочиcтку и т.д и начиваем аккуратно наносить эпоксидку в саму щель, там где мы спаивали провода, потом вокруг разъёма и т.д Вобщем обильненько обрабатываем эпоксидочкой наш разъём, ну и отставляем его до полного высыхания, контролируя чтобы эпоксидка никуда не вытекла и не натворила бед.

 

 

Далее, когда всё заклеилось, несём наш соленjид в корпусе и саму управляющую часть, которую сняли в гараж и аккуратно зажимаем НЕСИЛЬНО в тичсоки. Это нужно чтобы всё хорошенько село и уплотнилось. Ну и начинаем аккуратно завальцовывать корпус. Не забудьте, когда завальцуете корпус, зачеканить корпус так, чтобы управляющая часть не вращалась. Там есть специальное место для контрения…

Вобщем берём и подаём +12В и массу на контакты — ваш соленоид должен начать весело щёлкать. Если так и есть, то можете возрадоваться, вы сэкономили от 30 до 50 у.е за б\у соленоид)))

[ukr823f 186]

Итак, следующим этапом к свапу, является изготовление проводки. Это самый противный момент и он отбирает больше всего нервов.

На первоначальном этапе, я решил так — машину колхозить не собираюсь, соответственно сращивать косы, и т.д и т.п не планировалось изначально. Резать проводку машины ни в коем случае…

Первым делом, что понадобиться — это схемы и распиновки на оба мотора, в нашем случае на EJ201и на EJ20Y. Я в конце статьи выложу ссылку на архив с распиновками и схемами для мотора 201 и 20Y.

 

 

Вобщем для начала изучаем схемы и ищем точки соприкосновения. Их собственно много за исключением только проводки на фазы, электродроссель, и турбину.

Я, чтобы не резать проводку, у Ромы приобрёл старый ЭБУ от какой то импрезы, чтобы выдрать разъём из ЭБУ, который полностью как у меня. Это нужно для изготовления переходника, чтобы не резать родную проводку. Через родную кому будут идти все цепи питания, датчик коленвала, адсорбер, форсунки и т.д. Вобщем всё что на 201 моторе, просто переподключиться на 20Y, а вот уже отдельной косой будет прокладываться проводка на фазы, электродроссели и т.д.

На фотке красавец который всем будет управлять. Монстр на 32битном процессоре Renesas 7055F. Январь по сравнению с ним это тупо калькулятор))

 

 

 

Собственно описывать процесс перепиновки смысла нет — ложите распиновку ЭБУ EJ201 и 20Y и тетрадочку где пишете что с чем соединили. Получаете полную схему чего кого куда))) Я сразу после того как спаял переходник, перепроверил пару раз, и понёс в машину, где отсоединил родной мозг, и подключил новый. Подключился диагностикой, и мозги мне приветливо ответили что они готовы со мной сотрудничать в этом плане))))

 

 

Остальные провода, которые идут не в переходник, делаем длиннее, и будем потом соединять их с новой моторной косой. Собственно говоря, проводка получается хэндмейд полный, но при этом родная проводка не страдает вообще.

 

Чтобы не запутаться, я купил наклейки-ценники и каждый провод подписывал типо B136\6 — экран ДПДЗ и т.д.
Это позволяет потом конектить моторную косу с салонной без проблем вообще, только бери одинаковые наклейки да конекть…

 

На данный момент готова проводка для электропедали, готов жгут проводов на коллкторе и сделана основная моторная коса. В ней лишь не хватает проводов от лямбды и МАФа .

 

Изменено 11 марта, 2016 пользователем ukr823f

[bega 149]

Это жесть...

Я офигел только от одного количества разноцветных проводков,про остальное вообще молчу 

[ukr823f 186]

5 часов назад, bega сказал:

Это жесть...

Я офигел только от одного количества разноцветных проводков,про остальное вообще молчу 

это ничего....))) по началу тяжко, а потом норм, втягиваешься....)))

[Vert 51]

Никогда бы на такое не решился.

[ukr823f 186]

2 часа назад, Vert сказал:

Никогда бы на такое не решился.

Я тоже не мог долго на это решиться. Но заиметь мотор 2005 года с 280 силами при должной настройке и бензине это бесценно. На данный момент планирую снять стбильные 240 без риска разлаживания мотора и т.д. Ну а дальше будем посмотреть...

 

Забрал капот с покраски...поставил..ну чё сказать сразу +100500 лошадей, тачко повалило)) Самый ништяк в том, что капот достался за 5500 р (~70 у.е.). При этом он шёл с тюнячей решёткой, которая как выяснилось покупается отдельно за минимум 2-3 т.р Так что моя довольна очень, и очередной шаг свапу турбомотора проделан.

 

Эта покраска скажем так временная мера до полной покраски… Просто капот был серый, и затягивать его в плёнку временно вообще не хотел.

Изменено 12 марта, 2016 пользователем ukr823f

[Лесик 41]

классный капот. С этой решеткой напоминает чарджер  

[ukr823f 186]

Приветствую всех читателей. Очередным шагом в свапе, является установка электронной педали газа. Вся сложность в том, что крепления под эту педаль вообще не подходят, но это как всегда решаемо с помощью болгарской музыки, молотков, свёрл и т.д)))

Вобщем мне досталась электронная педаль от форестера SG, да ещё и от праворукого. То есть помимо того, что она не подходит по креплениям, так ещё и выгнута так, что на леворукую машину никак не станет. Но как я и говорил, берём болгарку и начинаем кроить. Суть кроилова проста, нам нужно отрезать рычаг педали форика, и отрезать рычаг педали от своей машины, и сварить потом обрезанную часть родной педали с огрызком электронной педали. Самая главная хитрость в том, чтобы угадать углы наклона педали и её ход, так как в машине есть физический упор, куда упирается педаль при полном нажатии.

Но для начала нужно изготовить само крепление педали к кузову. Я сделал просто, так как у меня было крепление на самой педали. Вот от этого крепления, отрезаем всё лишнее, оставляя только контур самой педали дросселя вместе с двумя шпильками по краям.

Далее прикладываем педаль к тому месту, где крепилась у вас раньше механическая педаль (там где два отверстия под болты), ориентируем педаль как надо, чтобы разъём никуда не упирался и не мешал ничему, и отмечаем где сверлить отверстия. Намечаем относительно отверстий в кузове… Далее сверлим отверстия, и прикручиваем нашу площадку с шпильками к кузову. Теперь вообще просто, берёте две гайки побольше чем высота шляпок болтов, и надеваете на шпильки. А далее на шпильки уже ставите педаль и прикручиваете стандартными гайками. То есть гайки большие, которые подложили — выполняют роль обычных дистанционных втулок… Я думаю по фоткам понятно будет что к чему… Гайки эти потом будут заменены на выточенные проставки из алюминия, чтобы была больше площадь контакта корпуса педали.

Далее желательно чтобы у вас была диагностика с ноутом под рукой, чтобы можно было прихватить на прихватках шток педали, подогнуть как надо и уже окончательно обварить (я пока не обваривал, так как всё собирал без диагностики под рукой — обварю чуть позже и добавлю распорку, чтобы держалось прочнее), чтоб при нажатии педали в пол — процент нажатия педали был равен 100%. и дальше при этом педаль не должна идти… Вольтаж в диагностике при этом должен быть 3.3-3.4 В примерно.

Если у вас будет большой ход педали, то у вас будет превышено напряжение выдаваемое с датчиков положений педали, и дроссель сразу в аварийный режим вывалиться (откроется на 20.8% и всё…)

Вот так вот брюки превращаются…)))))

Изменено 19 марта, 2016 пользователем ukr823f

[ukr823f 186]

Погода на улице — шлак, от паяльника тоже иногда нужно отдохнуть, поэтому решил чуток вспомнить основы работе в Corel)) Давно пора было сделать основную субару-надпись I'am subarist!, ну а с ней чуток поработал над дизайном логотипа Донецких субаристов (насколько знаю логотипа точно не было), поэтому перепробовав много вариантов и с гербами и флагами, пришли с товарищем-субаристом к единому мнению, который видите на картинке (думаю те, кто родом отсюда — узнают, откуда срисован логотип…)
Ну и немного подумал, что пора бы уже знать на какой стадии свап, поэтому простая надпись.)))