Шумоизоляция на примере ВАЗ-2108

[Tolyan 1 493]

Немного теории

Несмотря на то что при описании различных инсталляций шумоизоляция, как правило, упоминается вскользь, на самом деле она очень важна, и пренебрежительно относиться к ней просто нельзя. Слушать хорошее звучание сквозь массу посторонних звуков от двигателя, дороги и прочих раздражителей никто не хочет. Печальный факт — для отечественных автомобилей это особенно актуально. Более того, к традиционным шумам добавляются шумы, источником которых станет сама аудиосистема. Создаваемые ею колебания воздуха, особенно мощные волны от сабвуфера, приводят к тому, что начинают „голосить" обшивка и другие элементы интерьера, включая кузовные панели.

Шумо- и виброизоляция также направлена на то, чтобы создать акустическим системам и сабвуферу оптимальные условия работы, поскольку установка НЧ-и НЧ/СЧ-головок в дребезжащие монтажные поверхности без соблюдения герметичности приведет к плачевным результатам: панели начнут шуметь от вибрации, а про хороший бас можно забыть. Даже если соблюдено требование герметичности (т. е. отсутствие между динамиком и монтажной поверхностью каких-либо щелей, через которые возможна утечка воздуха), хлипкая монтажная поверхность приведет к плохому басу, ибо вместо того чтобы приводить в движение воздушные массы, динамик начнет колебаться сам.

Использованные материалы: 14 листов материала «Вибропласт М2» размером 0,6х0,9 м. Растворитель марки «646» (1л).

Необходимые инструменты: нож (лучше сапожный), шпатель, строительный фен (тепловой пистолет), набор отверток (желательно аккумуляторный шуруповерт с набором насадок).

Первое, что нам понадобится сделать, — полностью разобрать салон автомобиля. То есть снять обшивки с дверей и крыши, накладки боковин задних сидений и задних колесных арок. Здесь особых рекомендаций нет, единственное — нужно действовать аккуратно. Так, например, при снятии обшивки двери крепежные пластиковые пистоны имеют свойство ломаться, хотя в нашем случае и копеечные затраты. Из инструментов понадобятся только крестовые отвертки разных калибров. Второе — это демонтаж заводской виброизоляции, которая у нашей „восьмерки" не выдерживает никакой критики из-за малой эффективности. Для этого подойдет обычный шпатель и для облегчения процесса — строительный фен (фото 1).

Звукопоглощающий материал, расположенный на дне салона, было решено оставить, так как он вполне удовлетворял предъявляемым требованиям. После того как все поверхности для последующей обработки очищены, их нужно тщательно обезжирить. Для этого нам понадобится растворитель (фото 2). В нашем случае ситуация осложнялась тем, что кузов редакционного „ВАЗ-2108" был обработан предыдущим хозяином (машина 2000 года выпуска, приобретена редакцией летом 2003 г.) антикоррозийным материалом „Rust Stop", который пришлось удалить в местах проклейки шумоизоляционных листов, поскольку они к нему очень плохо прилипали.

Следующий этап после окончания подготовительных работ — наклеивание шумоизоляции, и в данном случае нужно действовать по принципу "кашу маслом не испортишь". То есть наша задача — максимально обработать все выбранные поверхности. Начинаем мы с дверей. Нарезаем кусками материал, с липкой стороны снимаем защитный слой и оклеиваем сначала внутреннюю полость, вплоть ДО тросика открывания двери. Сам процесс чем-то напоминает наклеивание обоев: начинаем с одной стороны и одновременно тщательно разглаживаем. Для тех, кто первый раз выполняет эту процедуру, советуем нарезать "Вибропласт М2" меньшими кусками (фото 3).

[Tolyan 1 493]

Наружную панель двери оклеиваем полностью, и делаем это с целью создания практически закрытого объема, в котором будут работать фронтальные динамики. Здесь мы уже оперируем целыми листами (фото 4).

Отверстие в месте предполагаемого монтажа динамика делаем сразу, оно будет использовано для прокладки проводов и других подготовительных работ (фото 5).

Второй и самый простой этап — обработка крыши салона. Здесь действуем по такому же принципу, как и с дверьми (фото 6).

[Tolyan 1 493]

Последний в нашей работе — багажный отсек. Так как арки имеют поверхность сложной формы, для плотного склеивания необходимо делать диагональные надрезы, стараясь не повреждать краску (фото 7).

Затем по этому же принципу оклеиваем все внутренние и внешние поверхности боковин, включая среднюю и заднюю стойки (фото 8).

Как видно на иллюстрациях, боковые полости мы не стали заклеивать, так как не используем их для монтажа динамиков. Хотя такие объемы с емкостью по 40 литров каждый, если отгородить их фанерой, вполне могут выполнять роль корпусов, скажем, для двух 8-дюймовых коаксиалов или сабвуферов — это вариант для тех, кто не хочет жертвовать багажником. Для закрепления полученного результата рекомендуем еще раз разгладить все наклеенные листы, предварительно разогрев их строительным феном (фото 9).

Источник: Car&Music №9 2005

[advertiser 26]

Очень полезная статья, а какие места кроме дверей нужно обесшумливать?

И еще вопрос, как сделать так, чтобы торпеда не тарахтела?

[Гость usja]

в конце лета будет реальный отчет о обклейки ВАЗ-21093

[advertiser 26]

в конце лета будет реальный отчет о обклейки ВАЗ-21093

Да ты не отчитывайся, посоветуй )))

[Гость usja]

пол багажник и пожрную перегородку.

[Jeronimo 0]

столько денех на ветер....

[Koyot 15]

Большое спасибо за инфу!!! Полезная информация

[advertiser 26]

Чего это деньги на ветер, мне например приятнее ездить в тишине