Wikar

Антон, спасибо за информацию. Да, каяба эксель очень не мягкие, но мне нравятся и я пока минусов в них не увидел вообще. Буду думать, но наверное на Демфи остановлюсь. На следующей недели оплачу страховку полную по машине и после 15го мая уже исходя из бюджета сделаю выбор по амортам. Спасибо еще раз.

Добрый день, Антон. Ваз 21099, подходит замена задних амортов. Сейчас стоит Каяба эксель джи газ/масло. Хотелось бы поставить такие же или аналог. Главное чтобы не мягче. Какая будет цена на Каябу газ/масло (задний) или возможно посоветуешь хорошие другие? Заранее спасибо.

Можно точный ник пользователя Толяна?

Кто на форуме отвечает за рекламу? Хочу узнать можно создать платную рекламную тему или нет?

Ну что, причина реально оказалась в клапане. Оказывается немцы могут делать хорошие клапаны, но не могут делать крышки, а россия может делать крышки но не может делать клапана на них. Хендмэйд крышка отказала 400 км и показала то что она реально работает. Температура за два дня и 400 км ни разу не поднялась выше 93 градусов по БК, печка греет заметно лучше. Проблема оказалась всеже только в крышке. Всем еще раз спасибо за помощь.

Да, визуально было все закручено, но как оказалось крышка не доходила до конца, видимо всеже шаг резьбы немного не такой или в конце не так сделана резьба. Проверил крышку на другом расширительном, который валялся у меня. Иногда всеже хорошо когда старые запчасти не выбрасываешь :). Вообщем вчера полтора часа копался в гараже и собрал из немецкой и российской крышек одну украинскую Корпус взял от явно не работающей владимирской крышки и всунул в него клапан с немецкой синей крышки. Получилось не совсем гуд, но на практике оказалось очень даже ничего. Сегодня утром покатался совсем немного по городу и температура нормализовалась и печка жарить стала сильнее. Через пару часов буду кататься дольше и дальше и все станет видно. Утром за время катания с бачком ничего не произошло, хотя ранее его бы уже раздуло. Теперь еще момент, точнее два момента. Вчера снял обратку на расширительный и тестил как с неё выходит ОЖ. До 94-95 градусов из неё хоть на хх хоть на 2000 оборотах ничего не идет. Иногда проскакивают капли мелкие. Как только температура стала 94-95 (температуру я смотрю по БК) то из обратки шурует на хх ОЖ, а на оборотах так вообще нормально так давит струю. Второй момент - это презик . Вообщем натянул я его на горло расширительного, двиг работает, даю газу его немного приподнимает, сбавил - он чуток опустился. Двиг был прогрет до 90 градусов когда надел его. На хх машина работала, презик немного надулся до стоячего положения но как бы и все. Тут двиг дошел до 100 и сработал вентилятор, презик довольно быстро втянуло вовнутрь расширительного. Сказать что газы шуровали, я бы не сказал, дай оборотов до 2500 его не выдуло. За примерно минут 30 работы на хх и прогазовках в бачке не было видно или слышно никаких булькатений и т.п. Продолжаю тестить хендмэйд крышку и задумываться о другой машине... Всем спасибо за советы и подсказки.

Антенна как на фото AN-126 телескоп в Запорожье работает нормально и за городом тоже довольно неплохо. Пользуюсь временно такой полгода и сказать что плохая нет, но вот иржа на ней полезла уже. Усилитель реально может помочь если быть далеко от города, вблизи города или в городе он будет только делать хуже.

У меня крышка налезла без проблем. Я читал отзывы что у кого-то она не накручивается, но в моем случае все прошло хорошо. По сути эта крышка это последний шаг в проверке крышек и расширительного. Остается еще надеть презерватив на горловину на прогретом двигателе и тогда точто все станет ясно. Вчера земетил что в машине во время небыстрого движения и при работающей печке чувствуется запах ОЖ, слабый, но есть. Наверное всеже прокладка... Уровень в бачке ОЖ по рыску МАХ

Привет, форумчане. Поискал по форуму, много чего пишут но как всегда не совсем то что у меня. Чтоб не плодить новую тему, напишу в этой. Она самая более подходящая. Ваз 21099 инжектор 1,6, 2010 г.п., Сборка заз. Осенью 2014 заменил помпу и ОЖ. Старая заводская посыпалась. Заменил на помпу Дольц, купленную у Антона. Разница в помпах была в том что заводская с пластиковой крыльчаткой, Дольц была с металлической. Расстояние крыльчатки до блока не мерял. По сути зиму с 2014 на 2015 машина откатала нормально, правда заметил что иногда печка немного недогревала, точнее как - раньше даже при прогреве печка начинала греть немного раньше, после замены помпы хорошо греть печка начинала при бОльшем прогреве мотора. Но тогда это было почти незаметно. С весны 2015 начались разные качели с температорой печки - часто стало что она грела уже только когда мотор добирался к рабочей температуре, но так как тепло наступило печкой перестал пользоваться. Примерно в мае 2015 пришла другая проблема - крышка перестала стравливать давление, из-за этого бачек раздувало как футбольный мяч и через хомуты начинало выдавливать ОЖ на многих соединениях. Заменил крышку на Владимир, купленную на деталях зп юа и заменил расширительный бачек на новый, который купил про запас еще пару лет назад. Пару месяцев все было вроде как нормально и по сути примерно до серидины лета 2015 рабочая температура движка была в норме. С середины лета снова увидел что начало раздувать расширительный и снова появились подтеки на соединениях из-за несбрасывания давления в системе ОЖ. Тогда решил проблему просто неплотным закручиванием крышки чтобы уходило лишнее давление. С этого момента двиг нормально догревался до рабочей температуры, но потом стоило мне только остановится на минуту и уже начинал маслать вентилятор. Вторую половину лета вентилятор работал немного чаще чем обычно. Это может быть было и связано с падением давления в системе ОЖ, я так тогда думал во всяком случае. При езде по трассе при стандартных ранее 89-91 градусов на БК показывало 91-93 при скорости 120+ до 95-97 градусов. Вентилятор врубается на 101 градусе. Но за все время температура выше 101 не поднималась ни разу. Настали холода - изменений в температурном режиме двигателя не наблюдалось, то есть при его работе температура как я написал выше была такой же. Даже когда на улице -15 или +20. До осени 2014 зимой у меня вентилятор никогда не включался, даже если стоять в пробке или маслать в снегу на месте. Сейчас печка греет пока едишь или пока крутишь двигатель. Стал на месте, первая скорость на печке, теплый воздух дует примерно 10-20 секунд и начинает дуть холодным, - газнул пару раз, - снова дует 10 секунд горячим и потом холодным. В движении печка греет как в аду в прямом и переносном смысле этого слова. Собственно за последнюю неделю проверил следующее: - закрыл плотно крышку расширительного на холодный двигатель. Проехал 10 км по городу с остановками и заглушкой двигателя, смотрю под капот - там все как на тренировке, можно играть расширительным в футбол. Приоткрыл крышку, давление там было очень большое, спускалось примерно секунд 5, то есть там был ни просто "пшик" а было такое как вот например открутить золотник на накаченной шине и спустить её до конца. При этом заметил что двиг грелся немного меньше, но всего примерно на 1-3 градуса, и то это не точно так как были остановки, прогазовки, работа на хх. Печка работала без изменений, точнее я бы сказал печка не работала как надо :). - приоткрыл крышку - все стало как я описал выше - купил новую крышку на деталях типа немецкую - https://detali.zp.ua/catalog/2633-kryshka_bachka_rasshir_21083302_Febi/ Остальные мне вообще доверия не внушают. Поставил, закрутил плотно, но крышка не держит давление вообще походу. Мотор греется как и раньше, печка греет 10 секунд на хх и потом дует холодным. На заглушенном двигателе нажал на патрубок - слышно как крышка пропускает воздух туда/сюда. Патрубки при прогреве все теплые. Термостат не похоже что глючит, плюс при прогреве с холодного до рабочей температуру на хх следил за патрубками и примерно на 85-87 термостат открылся и пошел большой круг. По сути сейчас явно в системе охлаждения присутствует лишнее давление, я бы сказал через-чур лишнее. Воздушные пробки выгоняли, вроде как их нет и не было. Что может быть? Прокладка под головкой? ОЖ чистая, нет ни постороннего запаха, ни масляных пятен. Масло чистое. Ничто никуда не уходит. Антифриз в системе такой - https://detali.zp.ua/catalog/64420-tosol__5l_FELIX_CARB_t_40_krasnyj/ Струйка ОЖ на хх почти незаметна, при прогазовке появляется сильнее.

Спасибо. НП не подойдет. Удачной продажи!

Пересыл через Деливери возможен?

Дроссельный узел и датчик РХХ нужно почистить. А еще провода бы проверить.

не совсем туда пишу, но всеже - кто на форуме за рекламу отвечает? с кем можно поговорить или где можно почитать про рекламу?

Я наверное не советчик, но по-моему замена привода спидометра на другое кол-во зубъев подразумевает замену обоих шестерен как на приводе так и в кпп, а это разбор кпп наполовину. Возможно у вас сам спидометр на панели завышает показания и начать следует с него.

Добрый вечер, уважаемые форумчане. Очень долго отвечал в своей теме, но всеже руки дошли. Многие подумали что тема это был прикол, но это не так. Возможно, из-за своей неопытности немного погорячился, но дело было так. Сняв привод спидометра я увидел что нет одного зуба. Визуально там не было реально одного зуба, а так как целых оставалось всего 9 штук, то естественно, я посчитал что всего их там должно быть 10 штук. Поэтому и начал искать привод на 10 зубьев. Поискав и поняв что что-то тут не то, взял в руки штангенциркуль и начал мерять. Замеры показали что зубъев как бы вроде бы и 10 но как бы и нет. Измерив все несколько раз, понял что не все так просто. Опять же таки Интернет нифига не дал толкового. Пошел по наименьшему пути сопротивления - поехал в магазин и купил привод на 11 зубъев. Начал сравнивать со своим и оказалось что они по сути идентичны. Так как спидометр всеравно не работал, решил протестить по-живому - начал ставить привод на 11 зубъев, купленный в магазине, и он вошел. Выехал с гаража, проехался. Все заработало как раньше. Так что миф про 10 зубъев разбиваю, таковых наверное нет в реалии. Извините за долгий ответ, хорошего вам настрония и пусть железные кони нас не подводят!

Спасибо!

Не думаю что спортивный вариант стоит, я бы заметил )))))

Аааа, ну это точно не шутка и не прикол. На днях специально полезу сниму привод и сниму про него видео.

Не понял юмора. Какая дата? Абсолютно верно. Контролировать пробег для той же замены масла это необходимость, без которой по сути не обойтись если действительно хочешь чтобы машина нормально работала. Расход тоже конечно же. Но самый риторический вопрос - как мне объяснить инжектору что я еду или стою когда он не может определить этот нюанс? Холостые вместо 800-840 держит всегда 960-1000, плюс двиг стал приеместее, а это значит - вырос расход, инжектор льет не по приборам, а тупо льет. Пусть за год я проеду 5000 км, пусть расход вырастит на 1 литр, итого имеем 5000/100=50*1=50 литров бензина, возьмем по средней цене в 20 грн, получим 1000 грн переплаты на бензе и плюс получим скорее всего выход лямбды и еще каких-то датчиков.... ну вообщем в машине все должно работать что должно работать

Сейчас не могу. Завтра 20й день лечения спины, схватила грыжа в поясничном отделе. Еще месяц ничего тяжелее мобильного телефона поднимать не желательно, а темболее лазить с кпп. Оплата в 700 грн это дешевле лечения для меня сейчас.... Но то такое, всеравно хочу понять какой привод куда ставится.

Антон был первым к кому я обратился по этому вопросу и он собственно свой ответ написал выше.Меня интересует момент, если конечно кто-то знает, какой привод куда ставится. Понятное дело что каждый из них скорее всего имеет свое передаточное число, точнее свое количество оборотов. учитывая что датчик скорости расчитан на 6 импульсов и другие не ставятся, то тут в идеале понять какой привод лучше. Можно поставить любой, но он будет или меньше скорость/пробег показывать или большое. И откалибровать его я так понимаю уже не получится так как датчик скорости будет считать по 6 импульсов и его показания можно изменить только путем увеличения/уменьшения скорости оборота привода, что собственно и произойдет. Так вот хотелось бы понять заблаговренно какой из них что дает, чтобы снизить вероятную погрешность одометра и спидометра. А такого я нифига не найду что-то... Да и еще есть такое что пока нашел комплект на 11 зубьев, на 12 и 16 пока только отдельно приводы, комплекта не видел. Узнал по переборке КПП, вообщем если менять то в 700 грн за работу можно вложиться.

Кто-то знает чем отличаются приводы между собой на 11, 12 и 16 зубьев? Если они разные, то по-разному и должны показывать. Где можно найти отличия или кто скажет может конкретный привод под трос, а конкретный привод под электронный датчик скорости? Какой себе брать на замену?

Какая стоимость Коробка передач 2110, 2111, 2112 5-ступ?

Я пока еще в поисках с неделю буду или даже больше, сейчас нет времени на машину. Если в течении недели-двух будет возможность глянуть на опте, буду благодарен. Если решусь на перебор КПП, то отпишусь в теме.

Добрый вечер, форумчане. На днях перестал работать спидометр. Чек выдал ошибку отказа в работе датчика скорости. Заменил датчик скорости, но проблема не ушла. Когда вытянул привод спидометра из КПП, то суть стала ясна - нет одного зуба на пластиковой шестеренке привода. Заменить привод казалось бы вообще не проблема, но как оказалось это очень большая проблема, так как у меня привод с шестеренкой на 10 (десять) зубьев! Начал поиски привода, а есть в наличие только на 11, 12 и 16 зубьев, а за 10 многие вообще никогда не слышали и не видели такого. Короче за сутки я смог найти пока только несколько упоминаний в интернете о том, что такие же приводы на 10 зубьев ломались на 2114 и найти их было тяжело и как бы результата что кто-то такое где-то нашел я не увидел. Собственно хочу спросить может кто сталкивался с приводом на 10 зубьев в Украине или может знает где такое у нас можно найти? И второй вопрос - если всеже станет вопрос колоть КПП для замены на другие шестерни, то в чем разница между приводами на 11, 12 и 16 зубьев? Они применяются под разное передаточное число КПП? Или они абсолютно одинаковые, просто разная конструкция? Или они под разные панели приборов? Какие лучше выбрать 11, 12 или 16? Буду благодарен любому толковому совету, который мне сможет помочь решить проблему в ближайшее время и сэкономит мои финансы и время. Да, автомобиль ВАЗ 21099i сборки Автозаз, 2010 год, КПП 5 ст., всё сток.