iva_n

Мыж обсуждаем, то что нагреет трубка?А то что бенз нагреется в баке, в бензонасосе (прикрученом к движку и тоже довольно горячем), а также в стоковых шлангаг находящихся непосредственно возле горячего двигателя, а на последок догреется в довольно сильно разогретом карбюраторе, то это не относится никак к данному "изобретению". В пределах нормы, уровнем топлива всё прекрасно регулируется, мало того, это основная регулировка которой занимаются регулировщики карбов. Конечно если занизить ниже нормы, то будут провалы, но в пределах нескольких процентов всё нормально регулируется. А жиклерчики это уже если мы хотим ещё больше обеднить. карб мешает по объемам, но двиг работает по массам. Пропорция 14,7/1 это пропорция масс (т.е. 14,7 КГ воздуха с нормальным содержанием в нем кислорода на 1 КГ паров бензина). Уменьшение массы бензина при неизменном его объеме, ведет к обеднению смеси. Скорей всего человек так и думает, но думаеть не совсем правильно.

Вообще под торможением как "условием заноса" следует понимать тормозные усилия на колесах, а не нажание на педаль тормоза, но в данной теме мы рассматриваем тормозную систему, поэтому и говорим о заносе в следствии нажатия на педаль тормоза (да может занести при элементарном попадании переднего колеса в яму, но сейчас не об этом). возможен занос в следствии сноса (часто бывает в повороте), но концептуально: занос - это разворот автомобиля в следствии разных тормозных усилий на осях (задняя ось обгоняет переднюю), а снос - это уход автомобиля от намеченной траектории (хотим повернуть, а авто едет прямо). всё это хорошо и правильно, если есть время и место на эти игрища ну так в этом вся соль вопроса, если нет заноса - мы просто тормозим, а не тратим на него время. в контексте предыдущих твоих предложений, тут ты явно чего-то пропустил: ранняя блокировка задней оси, сама по себе ничего не значит, она интересует водителя только как причина заноса.

вообщето при увеличении сечения - пропускная способность растет давление на топливном клапане (запорной игле карбюратора), зависит от давления которое может выдать насос, а также самого узкого сечения до клапана (жиклер на входном штуцере карбюратора) и самого узкого сечения (жиклер на штуцере обратки). Все другие (большие) сечения в топливопроводе, не имеют никакого влияния на давление возле клапана. 1. при негерметичном топливном клапане, карб полюбому зальет, так как расход бензина, значительно меньше производительность бензонасоса.2. если есть проблема, то надо лечить причину, а не следствие. чтобы увеличить объем бенза на 3%, надо увеличить его температуру на 25градусов (сомниваюсь, что эта установка это сможет).к томуже бенз греется в самой поплавковой камере (даже специально ставят тексталитовую прокладку, чтоб уменьшить его нагрев). -------------------- PS Как я понимаю, основная задумка сего изобретения - сделать более бедную смесь (уменьшить массу топлива при томже расходе воздуха), но чтоб этого добиться, достаточно снизить уровень топлива в поплавковой камере или заменить соответствующие жиклеры.

Видимо ты плохо понимаеш, что такое занос (практика хорошо, но лучше её осознать через теорию)Занос - это когда задние колеса пытаются обогнать передние и случается это когда передние колеса тормозят, а задние потеряли сцепление с дорогой. При этом одним из условй заноса является именно торможение передних колес , так как если заблокировать все колеса (а не только задние), то заноса не будет (будет снос - это когда авто неуправляемое, но его не разворачивает). Суть колдуна и любого регулятора тормозных усилий - это не исключить блокировку задней оси, а просто сделать её чуть позже с передней, что бы исключить именно занос. Как известно самое эффективное торможение - это торможение на грани срыва в юз, да АБС позволяет тормозить в таком режиме автоматически, но и без него это возможно, просто нужно "нащупать" грань срыва в юз, но для этого нужен регулятор который дает второй шанс при ошибке. Если с колдуном вы пережмете педаль, то у вас начнут просто скользить передние колеса и отпустив педаль вы исправите ошибку, а вот если первыми будут блокироватся задние колеса, то второго шанса не будет, так как авто начнет разворачивать и вместо торможения вы будите бороться с заносом.

это ты о переднеприводном авто???обьясни мне каким боком торможение двигателем передней осью, связанно с блокировкой задней? или твы вообще на спуске на тормоза не жмеш? какая практика? тебе никогда не приходилось применять эктренное торможение на спуске???

Что вытерто? железяка и внешний слой? ТЖ имеет очень сильную степень проникновения (не хуже WDшки), а наклатка очень шорошо впитывает всё это и вытирание свершено до ЖО.. Это говорит человек который ремонтирует авто на СТО и спрашивает можно ли прокачивать только один контур Поверь я проверил всё это на практике и не однократно, но практика практика всегда должна подтверждаться теорией иначе это делетанство. ещё раз для тех у кого проблемы с мышлением: авто в разных условиях имеет разную развесовку/нагрузку на оси, от которой зависит сила сцепления.Если у тебя получилось так, что при определенной скорости замедления на ровной дороге все колеса блокируются одинаково, то это значит только то - что в таких условиях заноса не будет. Но если изменится развесовка по осям (например движение с горы), то задние колеса будут блокироваться раньше и авто будет склонно к заносу. Я не каркую, я думаю головой, прежде чем давать опасные советы. Мне абсолютно повиг на твое авто, но мне не хочется чтоб какойто умник начитавшись твоих советов, тоже снял колдун, а потом влетел в меня из-за того что его занесло.

Всем сказочникам, которые сняли колдун и утверждают что их все 4 колеса всегда блокируются одновременно без заноса, рекомендую перечитать школьный учедник по физике (раздел "сила трения качения") и подумать, как они могли обмануть законы физики. Ребята не обманывайте ни сибя ни других (не плодите смертников на дороге)по поводу остального бреда по поводу ломучести и настройки каждые 3 месяца, просто лень очередной раз писать (всё настраивается и работает нормально и довольно долго, проверенно не однократно). Он тебе написал, что если на феродо колодки (фрикционная часть - накладка), попадает тормозная жидкость, то колодка уже нормально тормозить не будет.------------ К стати какие ты поставил колодки с переди и с зади? И когда у тебя колеса блокировались одновременно: до замены барабанов, после замены барабанов но с заклинившими цилиндрами или после установки "подмокшей колодки"?

без колдуна - этого не может быть в принципе, так как в зависимости от загрузки авто или его наклона (на горку с горки) меняется и распределение сил сцепления на осях, отсюда при постоянном распределении тормозных усилий, никак не может быть одинаковой блокировки колес по осям. Это важно при торможении по прямой, но абсолютно пофиг при торможении в повороте. естественно прокачиваются все контуры, так как при сливе любого контура есть большая вероятность завоздушить все остальные.

если барабаны менял летом, то зачем менял колодки сейчас? (при смене дисков/барабанов по нормальному меняют колодки).Весь мой предыдущий пост был к тому, что при нормально работающих задних тормозах, без колдуна нельзя (опасно), а если у тебя без колдуна задние колеса блокируются позже передних, то значит с ними чегото нето (плохо работают задние тормоза). matriarh это ещё раз подтвердил, проверив на личном опыте. --------- Судя по твоим описаниям, у тебя с тормозами полный бардак. Мой тебе совет подкопи денежек и сделай всё за один раз и толково (как сделал matriarh), только смени мастера, так как вопросы типа "Т.е. есть смысл прокачать все 4 точки?" мягко говоря приводят в ступор.

Тестил летом на асфальте? А как зимой в гололед? А как торможение в повороте?------------ ПС барабаны не менял? Колодки какие поставил?

на Мегане2 и на Сцениках , там по мануалу снимается бампер, но на СТО как правило для этого просто снимают брызговик, но в реале можно и без снятия всего этого...------------ ПС бампера там снимаются довольно быстро и легко ----------- Мой выбор в лампах Philips NightGuide, хороши и в сухую и мокрую погоду. в Реношку такие же поставил, брал у Atom.DP

тому кто это говорит - отрезать яйца и повесить на дерево суть работы колдуна - это ограничить давление на задние контура при пустой машине, но по мере нагрузки и увеличения сцепления задних колес с дорогой - давление в задних контурах выравнивается с передними. Т.е. именно при загруженном авто колдун "не работает". это говорит о том, что у тебя практически не работают задние тормоза. Наверняка у тебя в кизяк сношены задние барабаны (диаметр больше допустимого + наверное побит канавами).потекший новый рабочий цилиндр, ещё раз подтверждает это: из-за сточенного барабана поршеньки цилиндра выходят больше допустимого положения, что и становится причиной течи. ----------------- замени барабаны и колодки (те что ты поставил - наверняка уже погрызены старыми барабанами).

Расшифрую свой первый пост, для тех кто не понял: кипение и выдавливание ОЖ через расширительный бачок - это нормальное явление при отсутствующей или сломанной крышке бачка. Прокладки и прочее прорывание газов в систему охлаждения проявляет себя несколько иначе, чем описал ТС. При пробитой прокладке - газы будут идти не только при температуре близкой к кипению, а значительно раньше (видно по "бульканью" и выходящим из бачка газам.

это происходит из-за отсутсвия крышки или её поломки

возможно это решит проблему но лишь частично , оба задние колеса должны блокироваться одновременно.Сначала надо добиться равномерного торможения на оси, а потом играться с колдуном.

то что блокируется колесо при торможении, то это нормально. не нормально то что остальные не блокируются ---------- для начала прокачай все контуры.

и в чем же её гамнистость?нокиан одна из лучших зимних шин, доказано на многих авто!!!! ---------------- WRG действительно не для наших дорог, в снегу она никакая

Ну так, а ГОСТ требует:1. фару предусмотренную под ксенон. Возможно (не уверен) будет достаточно специального линзового модуля с доработкой фары (крепление + прозрачное стекло). 2. автокорректор. В принципе продаются универсальные. 3. омыватель фары. С этим проще всего, есть и родные и универсальные. Если всё это сделать, то никто не против таких авто на дороге, в ключая и ГАИ.

Ага, особенно обычный ксенон в фаре с рефленым и грязным стеклом, при этом с зади седят пару чел. а в багажнике пару мешеков картошки. покажите мне такое СТО, особенно интересует что за бумажку оно выдаст.--------- Единственная бумажка которая проканает - это бумага выданная ГП "ГосавтотрансНИИпроект", но для этого надо будет соблюсти все требования ГОСТа

Ну так у нас здесь форум ВАЗов. Они такиеже колхозники менталитет не зависит от авто, пока не вжарят, ксенон не снимет ни владелец ВАЗа ни владелец Мерса

в полне неплохо, месяц назад брал почти такой (eME732Z) на подарок, толька проц (Р6100) но и цена была 3080грн.в примерно эту цену, лучше взять вот такой вот ASUS http://notebooker.ua/noutbuk/detail/all/sp...6D_X54L-SX006D/ У Асуса корпус по приятней будет + у этой модели проц чуть сильнее + обслуга/ремонт у Асусов лучше.

сам патрон нагреть (хоть зажигалкой) и обжать чтоб лампа не болталась.под задний контакт подложить что-то чтоб не отгинался.

Скотч заменить на что нибуть более надежное + лампы поставить по номиналу, и всё будет в порядке.

Скажи накой хрен предприятию гемор и лишние затраты из-за личного выпендрежа водителя?Будет ксенон или нет, автобус будет приносить прибыть, так зачем им лишняя головная боль и затраты? А затраты будут, так как надо будет заплатить "за закрытие жалобы". Нужно счего-то начинать...

Думаю с таким проще бороться. Ведь это маршрутный транспорт, его искать не надо.Заяву в ГАИ (регулярго втречаю на дороге, слепит, по внешним признакам ксенон, прошу проверить) и маршрутчику прийдется либо сильно увеличить взятку за ТО либо снять (что скорее всего, в условиях нынешних сокращений в ГАИ)