Vlad_21099i

у дизеля обороты ниже чем у бензинового

куплю диски железяки 13-ки, не дорого, в нормальном состоянии

у меня один высоковольтный провод накрылся, контакт был плохой, тоже лампа горела - пропуски зажигания в одном из цилиндров.

недавно у себя проводил такой эксперимент - при заведенном моторе вытягивал шланг из топливной рампы, тот что идет к регулятору давления топлива. Ничего вроде на ХХ не происходит при этом, но стоит повысить обороты, он НЕ ПАДАЮТ, а если и падают то МЕДЛЕННО. Вставил трубку обратно, обороты падают как обычно быстро до 800об\мин. Очень похоже на твои симптомы, при прогазовке обороты не падают до ХХ. Так что проверь герметичность и испраность системы регулятора давления топлива.

то же самое, протер уже подкрылки на пару сантиметров.

а если у инжекторной такие симптомы, тоже могут быть поврежденный бензопровод?

подскажите, у меня ночью при работающем двигателе если заглянуть под капот видно как светятся свечи (через керамический изолятор видны вспышки воспламенения), и еще внутри высоковольтных проводов тоже вспышки в том месте, где провод соприкасается с металлом (в частности с дроссельным тросом, хоть он и в изоляторе). Машина работает, не троит, пропусков зажигания нет. Хотя и есть некоторая нестабильнось в ХХ, и при трогании есть падение оборотов. Вчера при работающем двигателе начал шивилить ВВ провода, появилась ошибка - обрыв в цепи РХХ. Потом обнулил ошибку, больше не появлялась. Но раз в неделю может появиться ни стого ни ссего снова, когда либо по лужам проедусь, либо по ямам. Так это допускается искрение в ВВ проводах? Почему возникает и пропадает ошибка - обрыв в цепи РХХ? Вроде нет нигде обрыва. Может у кого такое было...

подскажите хочу уточнить, квадратный воздушный фильтр гофрами ставится параллельно потоку? что будет если поставить перпендикулярно потоку?

в общем так как последнее время сильно увеличился расход бензина, решил проверить ремень ГРМ. Выкрутил свечу в 1м цилиндре, вставил в отверстие стержень и крутил вывешенное колесо на 5й передаче, пытался тем самым узнать правильно ли стоит распредвал. В общем смотрите какая получилась схемка (внизу). цифрами обозначены положения, которые я измерял с : 1-поршень перестал подниматься 2-поршень еле заметно подернулся вниз 3-поршень уверенно пошел вниз. В общем что скажете? Это сильное отставание от ВМТ? (где то на зуб, пол зуба) Кстати не смог найти метку на шкиве колен.вала и маховике (их можно найти ничего не разбирая, кроме кожуха?).

а чего будешь январь 5.1 ставить? у тебя ж вроде новей контроллер-стоит БоШ 7.0, и Январь 7й по новее будет...

Получается аппаратных поломок в контроллере не было,? раз просто перепрошивка помогла? Почему случился такой глюк?

вообще из выхлопной дым не валит, а просто видно пар в холодную погоду. Если идет дым, значит кушает масло. Возможно тебе надо заменить кольца на поршнях

Такая "просушка" только на инжекторных работает

снимал к-лайн адаптером и ноутбуком на пассажирском сиденье, пока ехал на работу, шла запись всех параметров движка. Получился текстовый файл (использовал прогу icd), потом просто открыл его в Exel и построил график.

распредвал слышно на холостых, звук не звонкий, постоянный. При увеличении оборотов частота звуков увеличивается, далее увеличиваем обороты, уже стука не слышно, сливается с общим фоном работы двигателя на повышенных оборотах.

а натяжение ремня генератора пробовал регулировать? он должен провисать на 10-15мм при усилии 10кг. Напряжение при поездке может изменяться, но в пределах допуска, ниже на графике изменение моего напряжения при поездке по городу

может поможет:

у меня только на 5й передаче слышен легкий шумок в коробке, полу-шум, полу свист. Уровень масла в норме, но чуть ниже максимума. Пятая передача самая высокая, думаю может не хватает маслица?

разьест нах єлементы охл. системы движка, особенно если есть там соляная или серная кислота

Да, у Звира брал. Насчет диагностики...ты должен понимать какой у меня "опыт", если я купил адаптер неск. дней назад. Моя цель была диагностировать самостоятельно свой движок при возникновении неисправности, а не ехать на диагностику и платить 70-100грн за раз, при стоимости адаптера в 200 с лишним гривен. Вчера за час-два я вычислил проблему, поехал купил датчик фаз и поменял его. Все остальное что было сказано тут на форуме насчет диагностики-это интерес к этой теме и желание узнать по-больше.

цена вопроса 225грн+доставка 15грн. Темпер.вкл.вентилятора можно изменить имея соотв. софт и адаптер.

насчет таблицы, (1)-для диагностики не используется, получается там 99% параметров для диагностики не используется, тогда что используется? имеется ввиду эти параметры не используются для диагностикики самим контроллером, конечно он использует для диагностики напряжение от датчиков, а напряжение может быть выше, ниже допустимых пределов, зашитых в контроллере. Адаптер я купил готовый, так как нужен был срочно для диагностики

почему не документируется? вот фрагмент таблицы внизу

мне кажется это многовато, у меня до замены датчика фазы было 9,5-10, а после замены стало почему-то 7-8. Вообще читал должно быть 8-9. Вообще датчик кислорода самый сложный и он сильно влияет на работу всего двигателя, его динамику. Щас как раз изучаю эту тему, хочу разобраться. Ну если у тебя 10-11 наверно не сильно критично.