Vlad_21099i

в салоне над задней полкой есть одно крепление с каждой стороны для ремней безопасности, где второе крепление, неизвестно. а в багажнике что-то другое

Привет, не могу найти инфу зачем внутри багажника в 99ке по бокам (справа и слева) отверстие с резьбой, рядом овальное отверстие, и все в круглом вырезе до металла, для чего это? думаю что-то туда крепить можно, а вот что? может сетку для вещей или еще че нибудь? кто знает?

Что может стандартный ВАЗовский двигатель и чего он не может. Скоростные характеристики. ВАЗ 2108-09-99-2115: 1100 карб. (39,7 кВт/54,4 л.с.) - 139, 35 км/ч. 1300 карб. (47 кВт/64,4 л.с.) - 147,42 км/ч. 1500 карб. (51,5 кВт/71,6 л.с.) - 152 км/ч. 1500 инж. (60 кВт/82,2 л.с) - 159,92 км/ч. Средняя погрешность спидометра по правилам ЕЭК ООН №39 может быть только положительной и не превышать истинную скорость движения более чем на 10%+6 км/ч. Другими словами, при движении на скорости 170 км/ч. спидометр имеет право показать 170+17+6 = 193 км/ч. Следует учесть, что данные цифры пригодны только для полностью исправного автомобиля со СТАНДАРТНЫМ двигателем и КПП, не приподнятого, с отличной подвеской и ходовой (исправными, желательно импортными, ступичными подшипниками), отрегулированным сход - развалом, одинаковом и правильном давлении в шинах, с минимальным потреблением электроэнергии (фары, печка, магнитола и т.д), без "обвесов", снижающих аэродинамику, абсолютно горизонтальной поверхности дороги и нулевой скорости ветра.

я выбил себе катализатор, машина реально стала лучше, расход пришел в норму, а то был 12л по городу, все потому что приходилось сильно тапку давить. НО у меня однолямбдовая, а тебе надо тогда прошивку менять или ставить имитатор лямбда-зонда. Вообще по идее если твой катализатор забит, ЭБУ по второму лямбда-зонду должно выдать ошибку, на то он и второй лямбда-зонд

лучше проверь код ошибки, сразу станет ясно - или пропуски зажигания раз дергается машина, или датчик какой дает неправельные параметры или вообще сдох.

а зачем тогда спросил про вентилятор от шнивы? это ж те же яйца, только в профиль

жаль на 13-шке номера не видно

Вот загрузил несколько фоток, был в качестве зрителя, после соревнований проехался один круг, довольно интересная трасса.

знаю что изменяют пошивку чтоб вентилятор раньше включался, на стандартной проше он включается при tохл.ж=104гр.С, можно прошить чтоб включался при 93-95гр.С

скорее всего есть неплотности в выпускной системе (выпускной коллектор сечет), мож на движке осталось масло, грязь.

лучше кондиционер поставь

не эту тему один знакомый з Черигова расказывал что у него Бус (Старый Мерседес), хрен знает какого-то года (около 20ти), так на нем почти нет каррозии, говорит а все потому что раньше на нем в Польшу сало возили )))

ребята подскажите, сегодня ехал на первой, второй передаче, пробки, светофоры, туда-сюда, короче температура поползла за 90, включался вентилятор неоднократно, это нормально, ведь еще не лето и нет жары??? (потом на скорости температура стала опять 90.)

плюсы: меньше чувствуются ямы на дорогах, красивее смотрится.минусы: резина и диски дороже, на Р14 расход бенза больше

а просраться мотору дать, это сколько оборотов и какое время?

подскажите, машина ездит нормально, но хотел еще для профилактики залить в бензобак средство для очистки топливной системы, стоит ли это делать? а то слышал от этого может быть еще хуже, вся грязь пойдет по топливопроводу и засядет на форсунках...

а если к примеру датчик показывет повышенное напряжение (больше 1.07,) можно в цепь датчика поставить небольшое сопротивление, чтобы напряжение показываемое датчиком упало?мерял тестером напряжение, показывает 1В, но тестер стрелочный, точно не смог определить. на холостых оборотах отключал датчик МРВ, обороты не меняются, только из выхлопной начинает коптить, вставляю фишку обратно, все нормально...

кстати эта странная ошибка у меня появляется раза два в месяц и исчезает, при чем не влияет ни на обороты, ни на работу машины...

зимой воду нужно спиртом заменять )))

а кто знает в мае в алупке сколько стоит жилье будить?

от перетяжки ремня подшипник помпы быстрее выходит из строя (и не только помпы, но и ролика, распредвала, коленвала), так что ремень нужно нятягивать, но не перестараться

можно рассверлить прогнившую дырку, с обратной стороны холодной или точечной сваркой наложить заплатку, а с наружной зашпалкевать, заркасить, покрыть лаком "заподлицо" жаль кузова вазов не делают из нержавейки... )))

Много гемора с заменой помпы?И сколько стоит нормал.?А то зимой свистела,щас правда перестала,люфт есть!Нада менять, или кончать полностью? люфт допускается до 0,2мм. Если больше, лучше меняй. Я поменял свою, был такой люфт что при высоком давленни через помпу гнал тосол, а у знакомого вообще на трассе помпа гавкнулась, что весь тосол вытек...

Попробуй замерять компрессию в цилнидрах, если в одном из них меньше, то это может повлиять на плавание оборотов ХХ

а до этого как машина себя вела (какова была динамика, тяга, расход топлива). Когдя посл. раз менял топливный, воздушный фильтры? Какой пробег авто? была ли перед этим чистка инжектора? Бинзином качественным заправляешься? Вообще похоже на засорение топливной магистрали или бензонасос выходит из строя (не развивает нужного давления). Проверь давление в топливной системе (методика есть на сайте)