Kronos

Год… год его пилю, сверлю, полирую. Да, конечно занимаясь только им - можно было бы за 2-3 месяца все сделать.Выхожу на финишную прямую, Короб наполнен внутренностями, усилки закреплены, подсветка включения сделана, может еще и стенки подсвечу. Начинается этап укладки проводов. В поисках ресурса под мидбасы — продал 2 комплекта межблочников Черноваудио, неплохих. Оставшаяся пара длиной 4,75м. по своим характеристикам на порядок выше (Пурпурные Купрум АйСи ) Логика подсказала сделать из них 3 пары по 1,6м (почти) Очень мало места внутри… Даже купленные угловые коннекторы DLS не спасли ситуацию, пришлось паять Самодельные из "Нутриков"

Изготовление короба под усилки продолжается. приехала магнитолка моя из Киева - отдавал на чистку. Планирую прект все таки закончить... усилки в коробе

Оклеил внутренние стенки синтепоном и корпус саба карпетом

Собрал, установил подиумы на торпеде. Втулил 5" динамики и твитера. Пока что запустил от ГУ. Послушал сырой саб, убедился что держит объем и низко играет (кайфонул - дает от 30Гц) Снова снял эти 20кг и оклеил синтипоном внутренние стенки и яичную клетку... по совету от "Гуру" - идея с лотком имеет право жить но не надо было вскрывать лаком поверхность...пришлось её оклеить. Как оклею саб карпетом, установлю - начну изготовление светового короба и монтаж усилков, т.к. звук от ГУ долго терпеть невозможно...

Замена / ремонт / РЕСТАВРАЦИЯ — нижних рычагов… Постукивание и "удары" как будто по корпусу — спровоцировали заехать на диагностику. Удары- стали происходить на ямках со средней амплитудой движения колеса вверх вниз… 1. Диагностика — выдавленные сайлентблоки на нижних рычагах, остальное не видно (Николаевцы знают точку реставрации Кирова/Новозаводская — там дело было и не жалею ) 2. Срочно рыскаю по интернету и нахожу в соответствующей группе ВК — 2 рычага б/у за 150грн. Курс у.е. уже 28грн… Покупаю их под реставрацию что бы за ранее сделать, а потом только быстро перекинуть. 3. Привожу на реставрацию — смотрят и офигевают, на одном рычаге 2 сайлента практически новые… а это экономия порядка 800грн (по 350+450 сайленты в обойме были новые) Но в связи с тем что надо реставрировать палец шаровой — можно за 1 день управиться только с одной стороной. 4. Остаюсь, разбирают левую сторону(разборка сборка 120 грн) отдают в цех на реставрацию рычага — пальца шаровой (150грн). Пока разбирали обнаружили что палец рулевой тяги болтается — делаем ! (реставрация 90грн) "диагностирует" — т.е. дергает крутит, курит думает опять ощупывает и говорит — боченку пиз…а. Понимаю что второго шанса не будет — тоже делаю проктологию и засовываю руку аж до рейки — второй рукой дергаю, кручу шатаю — убеждаюсь люфт приличный… резиновый сайлент умер… Спрашиваю — Сколько ?! Виталий — мастер разбрасатель машин — многозначительно прищурившись выпаливает 60грн! Я подыгрываю и говорю от, блин… ну ладно… давайте все вместе сделать… сам думаю пипец как повезло ! я на фольц поинтер такие заказывал из Бразилии за 25 у.е. ) 5. Через 3часа начинает собирать… Курим ходим смотрим, в перерывах бегаю на рынок подбираю пыльники, на рулевой палец от Таврии, на шаровой хз от чего по образу и подобию (низ диаметр 32мм верхне отв. — 12, высота 25-27 мм) Итог — оплачиваю 120+150+90+60 = 420 и счастливый валю домой… 6 Стук не исчез… Планирую на очередной неделе снова к ним заехать и перебрать вторую сторону, но прежде надо отреставрировать второй рычаг, а там сайленты убиты… 800грн платить не охота, знаю одно место где точат сайленты из "танковой резины" вроде как траки резиновые лежат у токаря… Приезжаю в Ракетку в гараж (Николаевцы поймут) — токарь сменился пол года назад, старый умер, Царство ему небесное, пил…, новый токарь — не делал еще такую модель. Берется сделать 2 сайлента и запрессовать за 200 грн. Я счастлив — экономия 600грн. Правда оказалось что надо точить шайбы большие, втулку еще и т.д. сказал что в следующий раз будет дороже — аж на 50 грн… Пока точили — случайно прихватил сайлентблоки (про запас) фирмы АВЕ — по старой цене на форуме — по 65 грн (хватаю и откладываю, понимаю что пригодится) 7. На след. неделе в субботу опять приехал к реставраторам, перекидываем рычаг — предварительно отреставрировав шаровый палец. Оказалось что зажим шаровой на ступице уже был выжат, губки сомкнулись, палец не дожат был и начал ерзать вверх вниз с тем жутким ударом и грохотом по всей стойке…как буд то лонжерон лопался. Итог — мастер бетет болгарку и стачивает по 1 -1,5 мм губки из нутри, вернее даже шлифует торцы. На ходу реставрируем палец рулевого управления, бочонок с права в норме. Собираем всё на место, опять пыльники от запорожца и т.д. Единственное — еще пришлось побегать найти хороший болт для зажима шарового пальца — подошел от газели. М10 шаг1 длинна 70мм. гайка только широкая 15мм — и всё из черного металла твердость 10 вроде. По деньгам тоже самое… Итог: с б\у рычагами 1200грн. При стоимости новых гавеных рычагов 1700грн один — то результат обалденный.

ого написали... Да действительно, выглядит немного смешно и это не для яиц, а для смягчения обратной волны - конусные формы лотков дают отражение под углом. Есть и более проверенный метод - проклеить битопласт сантиметровый - он убирает звонкость саба и гасит обратку, но его на тот момент у меня его не было... По стоячей волне сомневаюсь.. Волна, ударяясь об упругую стенку отражается в противоположную сторону. Таким образом при расстоянии от упругой стенки до излучателя равном 1/4 длины волны мы и получаем стоячую волну, так как путь волны туда-обратно получается равным 1/2 длины волны, соответственно на половине волны фаза обратная, а на прямом излучении прямая, вот тогда стоячая волна... Длина волны расчитывается как скорость звука делить на частоту. т.е для 40гц будет 343/40=8,57метра, соответственно расстояние до стенки чтобы образовался стояк должно быть 8,57/4=2,14 метра! у меня же до стенки 0,6м. Будем считать это экспериментом. п.с Если будет искажение звука - вытащу и проклею стандартными материалами для этих целей (войлок, битопласт СТП) кстати можно расчитать стоячую волну и для мидбасов в дверях по обратной схеме... Предположим в двери за мидбасом 8 см до стенки, 0,08м*4 (четверть волны что бы получить при сложении полноценную полу фазу в обратку) = 0,32м. теперь длину волны 343 / на 0,32м = 1072 Гц. если толщина двери 10см то там на 850Гц Стояк это гул на этой частоте... т.е. мы получим такой эффект на этих частотах если ничего не проклеим специального за мидбасом. Есть еще 1 нюанс - это присуще двухкомпонентной системе больше т.к. частота среза в двухполоске приблизительно 70 / 5 - 8 тыс. Гц и в этот диапазон попадает стоячка. Если у Вас 3х полоска то мидбас как правило в хорошем комплекте режется 60 / 200+/- и эти частоты не отыгрываются в дверях. Соответственно стояк там не поймать. Но что бы диффузор динамика не давился физически - воздухом - обраткой, лучше проклеить открытоячеистым материалом паролон или Битопластом СТП (это из опыта) Закрытоячеистая - будет тупо отражать (сплен, изолон и.т.) войлок гасить панч и твердость ударников... Так что экспериментируйте, ошибайтесь, находите истину, удивляйтесь и получайте кайф от жизни

Добрался до своих подиумов, зимой зашумоизолировал, вышпаклевал и вот только на днях затянул кожзамом, благо оставался от муз.системы и дверных карт - "Неаполь". серенький, мягенький, с тонкой подложкой. оказалось что цвет универсальный и подходит и под эту торпеду, а цена нового за погонный метр 250грн. Так что начинаю сезон построения системы. верхушка будет затягиваться по месту или заполняться паралоном из нутри и "лохмотья" закроют предназначенные для них проёмы. стыки - тоже не страшно - гриль закрывает в притык.

Август идет, а построение фронта в самом разгаре... Сбило с режима - необходимость делать корпус из двух частей.. иначе не вытащить ни вставить.. Короче - подогнал половинки к друг другу, шпаклевал, тер - шпаклевал... Сделал, второй думаю будет быстрее т.к. будет цельный. Еще раз примеряю и начинаю второй корпус. Цель до конца этой недели сделать и подключить без усилков и саба...

в августе - в Николаеве на Пл. Победы...

Закончил каркас половинки подиума, след. этап - облачение его в сетку. Была изготовлена пластина для прилегания в нижней плоскости, приварена гаечка и просверлено отверстие для второй точки крепления по горизонтали.

Саб закончил - в черновом варианте. Правда уже переделал и это изделие - вывел не пару проводов а 2 пары т.к. 13" головка 2х катушечная... - что бы можно было как 2 ома так и 8 соединять - не снимая динамика. ну и провода на другую сторону "пересверлил" это уже обусловлено чисто технически, что бы все кабеля не проходили под ногами у водителя, а со стороны ног переднего пассажира, там же и короб раздувки воздуха по салону пройдет (до зимы тоже надо еще сделать Начал лепить, гнуть подиум и обнаружил что он не только не вылезит, но и поствить на свое место не получиться, а лепить по месту - только засирать торпеду. Пришла идея сделать подиум из 2х частей - разрезным. Сделал первую половинку, подогнал. На очереди вторая часть подиума - фасад с отверстиями под компоненты, переходящий во внешний "кожух" из сетки, стекловолокна и шпатлевки "волосянки"

Думаю что пропитался т.к прессованная бумага и потемнела промокнув. Промазывал с двух сторон, цель - что бы влагу не набирал, а он еще и пожестче стал заоодно. Посмотрим, если что не так - выковыряю... битопласта не было, обычно им противоположную стенку проклеиваю...А по сидушкам - да, там стоит у грузовых вариантов - спаренное сиденье. Мне достался авто с одним - я его и переместил под самую дверь - по низу - ширина получилась - 40см, а по верху на уровне сидушек 33см. в них и вписываюсь...

Собрал до кучи коробок, проклеил виброматериалом СТП Визомат Пб (3,5мм) Прилепил яичную клетку, собрал крышку и стенки на Шпатлевке Новол со стекловолокном. Осталось высушить, посадить динамик саба Focal 33V2 и послушать !

Сегдня наконец - то было и время и шпатлевка Navol (1,8кг) - со стекловолокном, занялся корпусом Сабвуфера. Купил столешницу 28мм толщиной. Форма - изменилась в лучшую сторону, нет сложного перехода стекловолокном с трапеции на квадрат, боковина за счет большой толщины стенок (28мм) - пришла в нужную точку и не пришлось ничего подрезать - Динамик 13 дюймов влез в короб. По этапам: заранее просверлил и собрал, подогнал, подрезал, места стыков освободил от пластика и бумаги - промазал шпаклей со стекловолокном и собрал поэтапно. Всё собрано на конфирматах , продублировано уголками, загерметизировано шаклей- волосянкой. Толщина стенок 28мм. Объем 49,5 л - 2,8 динамик - предполагаемая вибро и шумо = остаточный объем 45л. Ура! осталось после сушки сделать крышку, но наверное сначала за шумлю - так удобнее ...

Ну Оочень охота диски, но даже 1600 сложно вырвать сейчас - хотя они от 2000грн....Короче попозже и при наличии денег, а пока буду готовиться к покраске дисков металликом со вскрытием сверху лаком.

может даш название динамика - полное и начнем с программы JBL - хоть понять какой ЗЯ дляя него оптимальный по объему в литрах, а потом уже ширину длинну и высоту - обсудим исходя из необходимого объема и размеров (смотря куда ты хочешь его засунуть...) п.с. даш название полное дина - дам расчет в программе...

Сразу видно человек в Теме... нашел мою опечатку - ошибку... там действительно не так - частота раздела на родном кросе 3000Гц.. Мне ещё и снизу головой подрезать в районе 160-300Гц надо будет Хотя если 136мм уверенно играют от 80Гц - то можно подрезать и по ниже, тогда можно приподнять выше сцену.. Буду использовать след. схему подключки по усилкам. lrx 1.400 - Focal 33V2 Focal FP 2.75 - Мидбас Focal FP 2.75 - Focal 136W комплектом (твитер + сч) По сути дела это распространенная схема подключения 2.5 - когда есть голова с 3мя полосами, а хочется 3х компонентный фронт с Сабом... спасибо, подправлю...

Ну и для полной Ж... обнародую куда буду тулить компоненты.. Треугольники стекла и весь объем не закрывающий обзор - будет занят корпусом, может получится больше 10 л. нарыть... Корпус съемный, стекловолокно 3 слоя, сверху кож.зам Неаполь в цвет торпеды, а там посмотрим...

Нет, сохранится трех полоска, просто у меня есть - "супер-супер серединка" Мне достался когда то комплект по закупке в 2008 году - Focal Utopia Be 136W модель 2001г при выходе стоила штуку фунтов. Модель не очень прижилась на нашем рынке т.к. сч/нч 5" - требует 9-14л объема ЗЯ. Импортер/Дистрибьютор - "УАД" завезла мало - с десяток комплектов.Мне удалось на Поинтере за счет малой двери, использовании фанеры в дверях и 3х слоев на разных плоскостях Бимаст бомб - сделать жесткий объем приближенный к ЗЯ ( на соревнованиях даже нижние дренажные щели заклеивал ), Тогда я использовал 136мм дин в качестве Мидбаса... с низу играл от 63ГЦ сверху 160 Гц. за счет малого веса диффузора и хорошего контроля он получался очень быстрый, даже панчевый, Но ему не хватало всё таки площади и соответственно давления и мощи. Иногда даже подстукивал (слабое демпфирование объемом двери - все таки не ЗЯ) Но звучал очень достойно... И вот теперь, я это чудо установлю на огромную торпеду в объем 10л. дам полосу 3000 - 160 и сделаю смачнейшую низкую серединку на уровне груди в принципе - как и задумывал производитель ... (через родные кросы) А на мидбас поставлю другие 16см миды фокал разработанные для работы в дверях. мои двери сейчас порядка 20-24л и до ЗЯ там далеко... В общем получается так... и плющит меня снова не по детски... даже приснилась как оно должно звучать, потом понял что придется менять компоненты для панчевого и басовитого низа А серединки - отменные... играют очень красиво и точно, при установке рядом с твитером - по тоналке складывается в кучу, красивой четкой сценой. У меня играли в объемах 350 и 370мл . Если сделать хотя бы 400- будет вообще вкуснятина! http://www.avtozvuk.com/az/2010/11/034-focal.htm

Да спасибо, Диски это уже мечта, а с неё все и начинается... Разболтовка тут веселая 5х98 и машинка до 2400кг в полном весе, красивые и ажурные от Лянчи не подходят, ковки такой нет, поэтому буду собирать деньги и подыскивать ... Пока в планах шумка и аудио система. 01,02,14 - не хочу в пустую поднимать тему, допишу мысли.. Сегодня нарезал элементы для корпуса саба - жуть... 22мм фанера сделанная 25-30лет назад - местами спрела и прогнила. Толку с неё мало, совмещать дсп ссср 22мм и современную фанеру 18мм - не правильно. Корпус должен быть монолитным и из однородного материала. По опыту и отзывам самый лучший МДФ от 20мм - Думаю оптимально будет материал - столешниц от 25мм. Попробую накупить недорого остатков у мебельщиков...

Нет не стучит, не закусывает, основная течь с верхнего вала, Пока работает - лезть не буду..

Кузов терпимо - подкрасил где сколы и царапины, ржавчины нет, а рейке - Жопа... уже течет , но не закусывает и при управлении проблем нет. на 2000км вытекло 10-15 мл. Пока поезжу, подсобираю, а там глядишь и подыщу замену...Ну и сегоднешние изменения - доварил пластины крепления к лапам и сместил отверстия крепления на 12см. Результат — одинарное сиденье сместилось под дверь, высвободилось еще 11см в ширину для корпуса саба. Внизу до 40см в верху до 30. Следующий этап создание полномасштабной модели из картона, примерка. фото 1 - перенос сидушки и переваренные лапы. фото 2 - место под саб - между передними сидушками.. С ориентацией динамика - тоже пока неизвестно, может в перед может в салон... как сложится... в принципе ГУ имеет перекидку фазы саба на 180 градусов... но все же лучше поэкспериментировать...

Давай попробуем... какие знания - есть поделюсь... если с чем то не справимся - попробуем "Студию Маэсто" подключить, магазины они свернули, но опыт, человечность, мозги - остались... Да, точно... всё на одном заводе шлёпают -Завод "SEVEL Nord" - и Джампики и Эксперты и Скудо...Прикольно что в России их практически не знают, а у нас в последние годы - бум... вся западная или заполнена - теперь сюда переползают... машинки надежные, луженые кузова, движки миллионники и в обслуживании дешевле чем фольцы Транспортеры Т4... про Т5 вообще молчу..

Отрегулировал сдвижную дверь, долбался 2 недели, но сделал... Перечитал кучу тем и про язычки-направляющие и про верхние лапы и рельсу и т.д. Выработалась следующая Методика: 1. В любом случае должна быть целая пластиковая ловушка на стойке… хотел плавить из трубы, но в магазине предложили родную за 22грн. — и я не стал заморачиваться — купил и поставил. При регулировке не стоит сразу начинать разгонять дверь, надо попробовать мягкие закрывания и выставить направляющую так что бы она только слегка касалась внутренней стороны ловушки. При закрытии со скоростью — дверь будет описывать больший радиус и зацепа уже не будет о внутреннюю сторону. 2. При регулировке — пробовать все что не противоречит логике — я развернул направляющий штырь — наоборот скосом назад — в салон т.к. именно там он цеплял за внутренюю сторону ловушки. Скосом он легче проскальзывает по пластмассе. Еще один момент — на финальной стадии регулировки я его подстучал киянкой и подогнул наружу. Возможно это только мой частный случай, но результат есть, кузов не битый, дверь была ровная. Слава Богу не додумался её рихтовать… Хочу отметить — что в этом случае — метал (алюминий) лучший материал для штыря чем пластик — хрупкий и меняющий свой изгиб — в зависимости от того как его прижмет, т.е. можно рихтануть и дополнительно получить диапазон регулировки. Кстати — вытягивать не пришлось… т.к. не видел продавленности, для проверки — подкладывал 2 гровера между штырем и кузовом становилось только хуже. 3. Потрудиться и выставить верхнюю лапу с роликом. Она — со своим положением — скажу одно из самых определяющих мест регулировки. Я подставлял пластик 2мм — результата не было, когда подставил под правую сторону огромную шпильку — 4-5 мм тогда лапу развернуло и начало притягивать дверь. Нет смысла трогать рельсу (если она правильно установлена и не погнута) я подставлял шайбу 3мм но это её отодвинуло по оси движения ролика и он заходя в изгиб — не реагирует на такие примочки- смысла нет. Для себя выработал методику регулировки лапы следующую: при закрытой двери, стоя с наружи, левой рукой прижать угол, а правой рукой подвигать лапу внутри салона через пассажирскую переднюю и найти то комфортное положение "расслабленной" лапы при котором она будет стоять без сопротивления и перекоса, а дверь прижмется максимально. Потом зажать начиная с переднего болта что бы сохранить дополнительный изгиб от подкладки. фото 4. Проверить и всё таки выставить дверь с соответствующими зазорами. Именно когда я увидел что дверь затягивается — т.е. сидя внутри надавливал на угол и получил сопротивление и минимальную щель — смотрел на просвет, а с наружи стояла лампа — то понял что еще чего то не хватает или мешает притулиться плотно. Глянул в низ и обнаружил что сдвижная дверь не на одной линии с передней пассажирской дверью. Открутил 3 болта, приподнял дверь — выставил на одну линию и дверь закрывшись затянула угол… я просто офигел ! 5. выставить штырь замка так — что бы при открытии ручка отщелкивалась не туго -для этого штырь двигают наружу, но и что бы дверь не выпирала, а была близка к оптимальной единой плоскости с кузовом, тут поиск компромиса… Регулировка замка тоже дает прижим, но если первично дверь на месте стоит и верхний угол притягивается, то отпуская замок или штырь- ловушку замка Вы только увеличиваете выпирание двери со стороны задка и придает мягкость открытию и закрытию. Рекомендую этот узел трогать в последнюю очередь. Главное не сдаваться, думать логически, пробовать и делать!.. отдельное спасибо Группе из сети "В контакте" — там подчерпнул часть инфы, а так же — Vityara … подчерпнул и у Него инфу.

Меняю регулярно авто, но 2108 самая лучшая и верная ... моя предыдущая 2108 осталась в семье - у племянника... Если что 0504930571 гараж в Темпе...