Serg-Sh

По умолчанию на автомобиле, когда всё стоит по меткам т.е. совпадает метка маховика со средней меткой шкалы и метка шкива распредвала с меткой на кожухе, в таком положении бегунок смотрит на контакт прерывателя первого цилиндра, +или- выбирается при установке зажигания, а изначально 0 градусов, можно на градус в + поставить если не уверен в старте. Хорошо проверь ситему зажигания перед установкой качества смеси!. В противном случае будет богатой смесь.

Свистит скорей всего вакум или трубка вакума, где-то трещина. Тоненький патрубок, типа топлевного, идёт от крышки головки блока к картеру кабюратора, под ускорительным насосом находится. Смесь обеднённая только на холостых, я закручиваю до упора винт.

Выставляется как и на классике !. Для начала, чистим свечи проверяем, дальше чистим контакты трамблёра, садимся в машинку и выставляем зажигание на прямой т.е. при 50 км/ч при резком нажатии на педаль газа должно послышаться пара тройка детанационных ударов и пропась, машина должна начать медленно разгоняться. Если есть страбоскоп, можно выставить на месте , обороты 850 об/мин. Закручиваем винт качества до конца, холостые обороты 850 примерно, плавно увеличеваем обороты до 2500 об/мин, примерно секунд на 10-15 для очистки впускного коллектора. Отпускаем тросик, когда обороты установились, винтом качества выбираем такое положение при котором устанавливаються максимальные оборот, но не середина этого порога ,а самое начало, но работа должна быть стабильной, как правило это 1-2 оборота. Если возникнут проблемы с поиском порога, отсоедени трубочку которая идёт с головки блока на кабюратор и заглуши на кабюраторе. Потом поставш на место.

Деформировал прокладку. Если не ошибаюсь, момент затяга около 2 кг. , но точнее в книге нужно смотреть. Если масло пошло под прокладку, дотяжка не поможет, нужно снимать прокладку, тщательно протирать её, садить на герметик или ставить новую, но герметик не помешает, 99% что будет всё в порядке. Если проблемы с пробкой, выручит паронитовый старт.

Мужики, разрешите влезть в разговор ))). Сам сталкнулся с проблемой стоек, в прошлом. Если кто знает, напряжение амортизатора, регулируется количеством шайб в перепускном клапане, тот который стоит в нижней части вкладыша!. Покупаем СААЗ , покупаем рем комплект шайб или ищем в мастерских по ремонту амортизаторов со снятых,только чтоб не поцарапаны были, но не резинок, это разные вещи. Акуратно в домашних условиях, сбиваем клапан, не много постукивая его через шильце, проворачивая стойку. Добавляем по необходимости набор шайб, запресовываем и контрим. Вкладыш в стойке , гайкой плотно прижимается к низу, боятся нечего, не разберётся ))), использовать хорошее масло, по возможности. При сборке ,переварачиваем амортизатор штоком в низ, иначе хрен собирёш. Вообщем-то, смысла супер импортных, я не вижу !!! . В жосткости подвески, важны как пружины так и амортизаторы, на одних амортизаторах сильно не вылезеш, если в повороте пружина будет садиться. Можно конечно как в спортивных поставить перевёрнутый штоком вниз второй амортизатор... и т.д. .

Ренар, то что я пишу, может сделать каждый в своём дворе, а качество защиты, за щёт того, что нигрол остаётся как не застывающая основа, достаточно высокое. Ну я думаю что анодноя защита не у всех под рукой, как и газодинамическое напыление, а вот компрессор, на крайний случай можно взять у соседа . Лет 13 назад, я пробовал заполнять монтажной пеной, так же базируясь на увиденном !. Через зиму пришлось всё переделывать, пенопласт отошел, и появилась чудесная плёночка ржавчины ))). Видимо на заводе при заливке полиуретановыми соеденениями, создают специальные условия; короче собственный опыт остался негативный. Микро трещины, появляются при езде по ухабам, т.к. при этом идёт самая сильная деформация кузова, сильнее всего, это отражается на точечных соеденениях, а наши дороги оставляют желать... .

Всем привет!. Спасибо создателям сайта, отличный сайт и форум !!!. Хочу свою лепту посильную внести. Вот примерно четыре с половиной года назад, встал вопрос! : продавать или менять кузовщину .ВАЗ 2109 1990г. по паспорту ))) Поменял кузовшину, узловая сварка, т.е. без латок. Оставили крышу, она совершенно цела, переднюю панель, отделяющую моторный отсек от салона и естественно правый стакан с номером, это единственная зап-часть которая высверливалась, а не отрезалась. Через одинадцать дней, кузов отогнал на покраску, примерно через неделю, загнал к себе во двор. Перво-наперво, это антикор конечно!!!. Что же делать ???. Тот дедушка, который собрал кузов, очень рекомендовал залить короба нигролом, а потом забить тряпками смочеными в подогретом нигроле. Я своими глазами видел машину примерно 70 го года, стоящую на улице и с абсолютно целыми коробами, в которых забиты тряпки пропитанные нигролом. Попробовал я греть нигрол, горячо чесно говоря!. Залить это в баклашку для продувки коробов, просто не реально !. Начал думать что делать!. Появился следующий метод обработки кузова. Обработка коробов и скрытых полостей - берём нигрол, разбавляем растворителем типа 647 что бы был хорошо испоряем. Разводим до состояния приемлемой текучести, для каждого компрессора разная вязкость, но достаточно жидкая консистенция должна быть, для того, что бы смог протеч к сварным точкам и изолировать прилегающие пространство сваренных частей. Желательно, раз в пару лет повторять обработку, конечно можно поверху нигрола продуть ещё и разведённой битумной мастикой. Обработка салона и плоскостей - разведённый нигрол, позволяет проникать внутрь шва, что есть гуд! и создаёт не высыхающую основу, эластичную основу для последующего нанесения битумной мастики, я использовал бронзовую мастику битукас. Процес имеет следующие шаги: снимаем нанесённую краску или грунт оставшийся после покраски (имел грусный опыт оставленного слоя), продуваем разбавленным нигролом, сразу поверху нигрола наносим битумную мастику , режим плёнку (предворительно купив её, метров 10, продаётся в рулонах , ширина 1,5 м.) и устилаем днище плёнкой ну и все места обработки по желанию. Прелесть подобной обработки в том, что между металом и высохшим битукасом, остаётся вязкий не высыхающая прослойка , плёнка "сростается" с битукасом и получается чистая защищённая поверхность. Если шумовка сгнила или намокла, можно безболезненно просушить или заменить, не возвращая к антикорозионной обработке. Внешние плоскости , обрабатываются анологично салону, плёнка с наружной стороны по желанию. Нельзя внешние плоскости обрабатывать исключительно нигролом ,без последующей защиты битукасом. За четыре с половиной года, нареканий не заметил. Удачи в обработке кузова.

Привет bega, скорейшего тебе выздоровления!. Смотрел твои фото... . Я думаю, востанавливать нет смысла, может движек и не сильно повреждён, но если говориш что коробка в салоне, то скорей всего, крепёж коробки треснул. Правая сторона сильно повреждена, это замена ходовой правой стороны. Перечислять на угад смысла не имеет , но я думаю что есть смысл её продать, а купить чего-нибудь другое. Кузов менять не нужно, но морда в сборе и короба внешние да плюс дверь и рамка, не считая работы и ходовой с заменой повреждённых частей в моторном отсеке. Лучше продай . Когда начинаеш собирать кузов, там столько вылазит.... , чего менять нужно.