MotorManiac

Без вынимания тоже можно если шваркнуло так что проволочка полностью выгорела, а не просто треснула. Но не в каждом предохранителе есть верхнее смотровое окно. Держатся они действительно крепко но это лучше чем было, и не часто надо их вынимать и проверять. У меня в жару в тягнучке перегорела дорожка вентилятора ОЖ в итоге всё закипело, разобратся и починить на месте было трудно все предохранители целы, замыкание датчика карлсон не включает. Подключил провод контрольной лампы карлсона на АКБ и так доехал. Разобрав блок обнаружил, что все дорожки идущие ко всем 20А предохранителям (коих в блоке три штуки) были підсмажені. Вот как это выглядит, с обратной стороны платы тоже самое. Недавно кортил боковой поворотник, добавлял предохранитель сначала 15А потом 20А и на 20 снова сгорела дорожка.

У меня точно такой блок. 1. Всё подписано изнутри на его родной чёрной крышке. 2. В идеале предохранители проверяются сбоку, т.е. вынятые. Не все имеют отверстие сверху и не всегда оттуда легко всё увидеть. 3.Какие могут быть предохранители 30А?! В этом блоке горят все дорожки подключённые на предохранители 20А, всех их нужно усилить припайкой проволки (ПЭЛ 2мм2). В оригинале там предохраители 8 и 16 А. В машинах с инжектолрным корпусом и высокой панелью другой блок, и там предохранители на 7,5а. Так что тут поставили уже с большим запасом.

Был такой продавец), я его раскритиковал как следует со всеми доводами, выводами на чистую воду и своими рекомендациями... Но вскоре его тему о продаже я найти не смог - наверняка удали... У меня на этот счёт с тех пор появилось ещё одно рац предложение, вернее два.

Клапаны применяются в (старых) смывателях где один мотор. Клапаны открывают поток на один из трёх потребителей: лобовое, заднее и фары. Т.к. надёжность таких клапанов не высока, единственный мотор находится под самим насосом и потому всегда затапливается и ржавея заклинивает и цена моторов сильно уменьшилась, применяются новые бачки на два мотора (иногда с датчиком уровня), полностью заменяемые с базовым вариантом конструктивно и по схеме.

На сколько я представляю, таких разъёмов как на кабеле задних фонарей в продаже не существует. _

Проблема не в том что не работает, а в том что нет понимания того как оно работает и как его починить. Платы тут не причём. Ясное дело что со временем прижым на всех разъёмах ослабевает, и эти не исключение. Соответственно нужно из фишки вынять клемы и аккуратно подогнуть оба пружинящих контакта на каждой клеме. Может оказатся что один или оба контакта заломлены вовнутрь (из-за небрежного переодевания разъёма на ленту), при этом контакт осуществляется в торец платы т.е. без подпружинивания - ясно что при первом же трамплине такой "контакт" испортится. Всё это было и у меня и при грамотном обслуживании проблемой не является. Конечно часть вопроса субъективна - когда-то тоже хотел себе такие но MadMax меня обманул с этими фонарями, остался на своих. Сейчас смотрю на дороге на эти новые - свои нравятся больше. Любопытно что фонари старого образца но на "новых" машинах светятся ярче моих (как мне кажется), в т.ч. габариты - может контакты лучше(чище) а может стёкла в фонарях какие-то более прозрачные, или не запылённые изнутри.

Альтернативы стандартным фонарям просто на просто нету! У меня обычные советские. Никаких особых проблем нету, всё работает и нормально светит, ничего не греется, не перегорает. Да, пласмасовая пружина цоколя на паре лампочек сломалась - сложеный 10 раз лист бумаги всё исправляет на десятилетия. Разъёмы там применены повышенной надёжности (по два пружинных контакта на клемму). если что легко подгибаются в случае чего. Круче только (заводские) разъёмы в карбюраторной системе проводов зажигания (по 4ре пружинных контакта на клемму). Блок ламп что вставляется в фонарь с платой и с лампами стоят 100грн новые. Фонари нового образца, очевидно, плохи тем что габарит и поворот очень длинные и на них не достаточно одной лампы для нормального освещения рассеивателя в результате это всё светится не качественно (меняющаяся на призмах и ухудшающаяся яркость по мере удаления от лампы) . Все остальные Про-спорты воообще ни соответсвуют никаким нормам к фонарям: по яркости рассеивателя: либо очень ярко лио очень тускло либо не равномерная яркость по площади плафона, либо недостаточная площадь плафона, либо нити лампы на много ярче всего палафона и так далее, из-за чего идникация такого фонаря не видна из далека либо не видна под всеми углами в т.ч. сбоку т.е. это халтура. Ещё ума хватает выпускать фонари без катафотов (уголковых отражателей). Так вот базовый вариант это образец совершенства системы индикации. Ни каждая современная иномарка имеет фонари по этим ГОСТам.

Радиатор вроде и так лучше не бывает лазур-спорт, кроме того проблема то и осенью есть т.е. на радиатор и вентилятор нареканий нет. По графику замера и по фотографии вставки 92С видно что её диапазон работы 92..107С. Это приводит к закипанию ОЖ в перегретой ГБЦ. Т.е. очевидно что нужно начинать со вставки, чем я и займусь после холодов. А вообще проблема в том что с любой вставкой стандартной конструкции (восковой) невозможно достичь высокого качества работы любой системы охолождения, как я и писал всё в той же ссылке. Более того, промышленность до сих пор не изобрела никаких других типов (электронно управляемых) термостатов, даже на дорогих а/м.

ЭПОС 10к грн за 1ТБ. Они там как раз головки и меняют. Разумеется такой винт долго потом всё равно не работает. Главное успеть скачать когда заработает. Но можно и народные средства применить..

Работа вставки по факту - на графике, это 88...96 от края до края. Просто сама схема с грантостатом более эффективная по этому в итоге ОЖ холоднее чем с обычными термосами несмотря на то что они работают в том же диапазоне. Если вставка 87С конструктивно такая как у меня и с той же доработкой то другое дело. Однако и при вставке 92С проблем нет летом, и нет проблем на трассе при скорости около 200.

Разве кто-то спорит что штатная вставка грантостата холоднее любого другого термоса? Разве кто-то спорит что для решения проблемы ставят другие термоэлементы? Вот лично я не верю про вставку 82 и даже 85 градусов, т.к. это противоречит экспериментальным данным. Я не верю компетентности 98% постам в т.ч. на драйв2 как я упоминал в посте ссылку на который рекомендовал прочитать. Могу допускать что при применении НЕ подходящей по размерам для грантастата вставки на 87С (как делают почти все на драйве) в итоге грантастат может показать какието компромисные результаты.

Неужели разобрав грантостат я бы такого не заметил? Но мне не лень ещё раз посмотреть - на грантовставке вообще нету никаких обозначений, могу показать. Про 82С вообще в природе впервые слышу, есть какое-то фото? Так что я в свою очередь могу напомнить внимательно посмотреть на график и соответственно температуру.

Ты, наверно, забыл о чём речь и зачем нужна более горячая вставка. Со стандартной гранто вставкой (87С) зимой холодно (хуже чем с любым другим термосом в котором тоже 87С). По этому нужно другую вставку. С вставкой на 92С зимой хорошо и летом проблем нету. Испытание в режиме гонок удалось провести только сейчас и тут всё плохо. Если у тебя грантовставка или её аналог на 87С то я в свою очередь не понимаю о чём ты, с нею должно быть зимой холоднее чем с любыми другими термосами (08,82,10).

В этом то и проблема, чего тут отличного?

а R13 вообще бывает только для формулы 1 R14 для меня имеет бесчисленное количество значительных технических приемуществ... Всё же есть ощущение что для R14 слики бывают, вроде я их видел и в кольце (когда разрешалось ехать на любой резине не больше R14) и на формулах.

Крышка бачка - лузар. Никогда не видел чтобы она травила. t кипения ОЖ замерен в кастрюльке = 108С, и это на свежем воздухе (ном давление). Вставка 92С при ОЖ - 100С выдавливает шток только на половину что приводит к открытию клапана в целом на 30..40%. Радиатор тоже Лузар, какойто улучшеный там где плоские тонкие трубки (вместо круглых с турбуляторами). Водяной насос? Тоже нет никаких симптомов и подозрений, ибо на ХХ t печки не падает. Думаю это термовставка. По весне поставлю назад родную т.к. к самому грантостату замечаний нету.