Dr. Livesey

Исчо раз отмечу, что компрессия не имеет никакого отношения к октановому числу бензина заливаемого. Нормально если всё настроено и перенастроен УОЗ машина и на 92 едет, просто когда разница копейки это экономически невыгодно. Многократно слышал от авторитетных людей, что на Украине не бывает настоящего 95, всё делают из 92 добавлением присадок. И знаю хозяев заправок, которые себе крутые тачки 92 заправляют. Так что вопрос неоднозначный. На 95 всё таки едет получше....

iva_n, +1. Я тоже инфу с фака ДААЗ черпал. Как мерять не снимаю крышку не понял.

Это что-то новенькое! Поведай! Через дырки в крышке?

Наверна правой в ряду, где аварийка. Т.к. у меня там заглушка

Так или иначе подъемом уровня ты обогатил смесь. Но на 24 я много раз наблюдал, ГДС включается с 2000 оборотов где-то (в холостую). А это на 90% работа переходной системы и УН. Serjk, акцентирую внимание 2 раз. На xx с фонариком загляни в диффузор 1 камеры и тщательно пронаблюдай, не капает ли бензин с малого диффузора. Этого НЕ должно быть. Очень часто xx плавают именно из-за этого. Если капают и в уровне ты уверен - чуть приоткрой заслонку 2 к, чтоб через 1 к проходило меньше воздуха. Ну и стандартный тест, если провод с клапана снимаешь - глохнет?

Нет и не может быть, т.к. за это дело в основном отвечает переходная система. Жиклер 41. Freak, у тебя ж 24/26, у меня на 1,5 москвиче стоит 41 солекс. Ой я с ним напарился... Едет только с 2500 тыщ. Скинь в личку какие у тебя жиклеры и расход, думаю может на ТАЗ переставить для прикола... (а то от темы отдаляемся)

Да забей ты на эти зазоры. Оставляешь крышку на 1 болте, заводишь мотор и даешь поработать на 2000-2500 тыс немного, снимаешь крышку, берешь штангель и меряешь от края карбы до бензина. Должно быть 24-26 мм, лучше померять в обоих камерах. Я делаю до 27 мм (топливный кризис на дворе).

Ооооооо. Теперь всё жирно перемазываю графиткой или хоть литолом.

Трещина на 99% идет от левой точки крепления рулевой рейки, у самого такое было. Тщательно проверь. Что делать? Засверлить и заварить из салона, можно усиление кинуть.

Пока сколько ходят не скажу (вроде по отзывам ничего), но ощущения неплохие. Не знаю что стояло до этого, но на этих реально меньше задница трясется на старом асфальте или гравии, меньше шума.

Как бы все эти настройки по поплавкам дело неточное. Особенно если Unicar (резиновая) игла. Я только по реальному уровню настраиваю.

Очень врядли +1

Обороты могут увеличиваться только при переобогащенной смеси на xx. Если всё правильно сделано - они падают и двиг начинает троить. Проверить - снять шланг и заткнуть дырку. Работу можно проверить так - жмешь тормоз и заводишь. Если педаль уходит после пуска - работает. Нет - копать.

Если подогнуть чуть усики пластины, то зазор уменьшится, рычаг будет стоять на своем месте и никаких звуков не будет слышно! Ничего не понял, как это сделать. Я сваркой заливал выработку в пазах планки... было дело, но на другой машине. Зачем это делать при небольшой цене новых планок? Сними барабан и глянь как пружина лежит. Ваще поддерживаю, копать ручник.

Дык он у тебя или не запускается или запускается и глохнет? Т.к. в поплавковой все равно всегда остается бенза на n-секунд работы и его оттуда не высосешь. PS 155 или 165 особой разницы нет. На 155 чуууточку шустрее...

Да ищи перелив просто. На горячую с фонариком загляни в диффузор как только заглушишь, не капает ли бенз с МД и нет ли такого на xx. В любом случае проверь уровень в поплавковой. И глянь жиклер ЭМР сколько стоит. Вообще это у всех солексов так, посте остановки двига ЭМР открывается и немного стекает бенза. Просто на холодную это проглатывается, а на горячую становится заметным.

Дык это ж не лого, а визитка.

Бум старатсо!

1,5 21099, 10чный р/вал, АСТРО микропроцессорный коммутатор, РШ (накрутил пораньше), карб - сток, только ВЖ 1 к 155, уровень в поплавковой 27 мм, резина Dunlop ECO, накачаны 2,1. Свечи Boch Platinum. Езжу умернно, но ланосы со светофора остаются сзади. По городу не брезгую 5-ю всунуть. Расход по городу 7,6 л. 92 литовского (от 95 свечи красные).

Ништяк!

Блин, машын поломалсо. Срезал болт крепления рейки... Пока сегодня сделал...

Затея ставить насквозь болт мне не понравилась, т.к. жесть будет проминаться х.з. сколько и будет опять всё болтаться. Нашел место, большим сверлом прохреначил жесть кузова. Через дырку высверлил старую шпильку. Тут же сильно огорчился, т.к. обнаружил трещины в кузове в местах где приварена толстая железаяка, к которой непосредственно рейка крепится. Вставил новый болт, прихватил шляпку. Потом трещину из салона жирненько проварил и где мог дотянуться покидал прихваток со стороны мотора. Затянул. Рейка всё равно болтается на скобах. Отвинтил, проложил полоски из резины затянул - мертво. В общем спасибо, сделал. Вот только не понял что можно срезать куском ножевки? Со стороны мотора туда вообще одной рукой только подлезть, из салона тоже Ж полная. А просто шморгать полотном болт М8 секес еще тот.

Шумку я уже отодрал в судорожных поисках чего делать. В общем пнятненько, завтра посношаемся.

Что-то щелкало при сильном вывороте колес. Полез посмотрел - рейка слева на скобе немного болталась. Дай, думаю, подтяну. Тяну и тут хруусь... Одна шпилька улетела с гайкой. Что делают в таких случаях? А то там непонятно нифига. Из салона сверлить и новую ставить+обваривать?

Блин, не смог сеня. Я сеня получил второй сертификат, травматолога - ортопеда. Был водка пей земля валяйся. Фоты есть?