ATOMовоз

[Temchenko 2]

надо спросить толика (2107-GT) , он таких комплектов не один десяток продал...

да все так делают. можно конечно приварить бочонки к план-шайбе, или как вариант купить скобы от шкоды(у меня такие стоят и кремятся прям к план-шайбе)

[LEKS 9]

да все так делают. можно конечно приварить бочонки к план-шайбе, или как вариант купить скобы от шкоды(у меня такие стоят и кремятся прям к план-шайбе)

это отмазка. было б что-то технологически сложное - не советовал бы. но сделать брусок или пластину с 2-мя отверстиями совершенно не сложно

[2107-GT 6]

Саня, поверь, чтоб срезать болт толщиной 10 мм даже при твердости 5,8 нужно приложить титаническое усилие, не говоря уже при 12,0. Этих тормозов по всей стране ездит не одна сотня комплектов, не считая российских тазов, и ни единого раза в этом месте проблем не было. Это я тебе из практики говорю. Не пугай Антона.

[Yasher 1]

круть Антох, при вентиляции гарью или бензом не тянет?

[icemeister 2]

у меня на лансе такие тоже стоят, по краям, вначале не мог понять, что хлопает при закрытии дверей

круть Антох, при вентиляции гарью или бензом не тянет?

это обратный клапан, он только выпускает избыток

[Atom.DP 800]

ЛЯДА

Еще в начале года "в рамках программы по борьбе с лядой", я отважился на ее регулировку.

Долго морочившись , я понял что красиво я ее все равно не выставлю, поэтому решили остановится на варианте максимально "рабочем"

Прокладки из под петель я убрал, тем самым усадив ее "глубже" в проем.

на калинозамке сыграла так, чтобы при закрытии она максимально плотно ложилась на уплотнитель.

правда еще ее пришлось выдвинуть ее максимально "назад"

Саму ляду пришлось хорошенько "покрутить" , чтобы достичь более или менее равномерного прилегая по всей плоскости.

хрустит при выламывании она так, что я думал стекло лопнет ((

Потом пришлось заменить родные упоры ляды на поновее (поставил фенокс).

А заодно и подварить крепление одного из упоров (которое отошло на контактной сварке)

Это порядком помогло, и гуляние ляды практически ушло (тут правда заслуга телевизора в первую очередь)

Но противный стук калинозамка не давал мне покоя...

Долго я пытался его победить локальными мерами.

сначала наматывал изоленту на ответку (хватало на 2 дня), потом антискрип (на 3 дня)

Потом разобрал её на молекулы, натянул второпластовые втулки (как на бесшумных болтах).

их хватило почти на две недели ((

только потом вырвало скобу ответки из планки ((

Сил моих уже не было, я понял что локальные меры не помогут.

Тогда решил глобально переделать калинозамок!

Место алюминиевого уголка, занял стальной (5 мм толщиной).

Его так же пришлось выпилить, рассверлить. Но еще и "разогнуть"

делается это для того, чтобы замок в момент закрытия образовывал угол в 90*

иначе язычок замка не будет находиться четко перпендикулярно ответке, вследствие чего прилегание не будет максимальным и будет люфт.

ответка замка смещается максимально "назад" путем рассверливания отверстий:

Когда замок отрегулировался, ляда целых недели две вела себя прилично.

Правда после поездки на какое-то из ралли, все вернулось на круги своя ((

в поисках лечения, я таки решился на установку дополнительных упоров багажника.

Для начала приобрел такие упоры с фабии. долго тыкался куда их поставить, в итоге так и валяются (потому как не стают они никак)

Вторыми под руку подвернулись упоры сдвижной двери "соболь". они меньше, тоньше и дешевле в 6 раз

Место крепления я выбрал в самой тяжелой части ляды: там где горизонтальная часть ляды переходит в вертикальную.

Это же место является равноудаленным от других точек крепления (петли, замок, упоры)

Маму упора крепим двумя саморезами (предварительно подпилив чтобы она плотно ложилась между уплотнителем и буртом рамки).

Папу соответственно напротив на ляде (такими же саморезами)

ресничку (дополнительную) приоровского уплотнителя пришлось подрезать

Таким образом образуется "пентаграмма"

Главное точно выставить, чтобы при закрывании упор не образовывал дополнительного сопротивления (аж до момента пока не защелкнится замок)

Тогда ляда закрываться она будет как раньше, но после закрытия не будет хода (вверх - вниз, в стороны)

На этом мои тюнинги ляды закончились. закончились конечно не "полной капитуляцией" , а "пактом ненападении друг на друга"

Ляда не стучит, закрывается нормально (без большого усилия и грохота).

единственное что, изоленту на ответку все таки приходится поматывать (правда уже не каждые два дня, а раз в месяц)

Изменено 27 мая, 2013 пользователем Atom.DP

[Atom.DP 800]

Еще при свапе приора мотора я установил один очень важный и нужный девайс: короткую рулевую рейку

родная рейка имеет 3.7 оборота (от упора до упора), что не совсем удобно для активной рулежки (тем более гонок)

Руль получается "ватным", остроты при перестроении нет, а про быстрое отруливание медленных поворотов и речи не идет.

Плюс один , с таким передаточным числом руль не тяжело крутить (на месте). но для владельцев ЭУРа этот вопрос не актуален

0

2

3

3.7

Поэтому я купил свап комплект в родную рейку на 2.5 оборота.

Такое передаточное число не редкость для большинства иномарок с усилителем (даже для 2110 с ГУРом)

0

2

2,5

Комплект состоит из "косозубых" ВАЛа и РАШПИЛЯ (рейки). остальное остается стандартное.

для ребилда я купил стандартный рем.комплект (в пакетике).

В принципе за более 100 тыс км пробега к стандартной рейке вопросов не было (она работала четко, не стучала)

но все же решил поменять все потроха

Сам процесс перебора ничем не отличается, поэтому описывать его нет смысла.

Рейку собрали, поменяли все пыльники.

Так же поменяли тяги (усы), и установили усилитель рейки (Усилитель Щитка Передка)

с УЩП пришлось повозиться...

Техномастеровский за кучу денег я покупать не захотел, а тольятинский пришлось допилить по месту

Все в сборе красиво становится и не менее красиво работает!

как с ней удобно и интересно ездить, словами пожалуй сложно передать!!

К ней не надо привыкать, все кто садиться за руль не ощущают малейшего дискомфорта (в отличии от большинства других запчастей спорт направленности)

а вот после нее садиться за сток не то что не приятно, а просто опасно (я с непривычки не могу в повороты вписаться на других авто)

машина поворачивает за рулем, не надо никаких расчетов и подруливаний!

объехать яму или резко перестроиться теперь можно "одной рукой"

Правда руку с руля при этом убирать ни в коем случае не стоит (а лучше обе).

потому как возрастает и усилие обратной реакции!

особенно это чувствуется на 195й шине, касторе в более 3* и блокировке.

Короче говоря руль на плохой дороге (особенно колея) надо держать крепко, и газовать в повороте поменьше.

Выворот колес абсолютно не изменится, как и радиус разворота.

Парковаться стало удобнее (несмотря на то что усилие даже с ЭУРом ощутимо выше)

По трассе ехать можно не снимая левой руки с двери, или держа руль внизу опустив руки (чего конечно делать не надо)

На большой скорости (более 100 км\ч) первое время лучше руль поворачивать поспокойнее, чтобы не расшатать машину черезмерно

КОРОЧЕ ВСЕМ У КОГО ЕСТЬ ЭУР - МАСТ ХЕВ 100%.

И все бы так сказочно, но проблема с этой рейкой таки существует...

Проблема эта у всех, и она практически не излечима (врожденный "косяк")

Ко мне она пришла через месяц после установки

Заключается проблема в СТУКе, возникающим между косозубыми валом и рашпилем.

такая проблема у многих косозубых реек (включая сток 2110-1118), в нашем случае (как пишут на российских форумах) это брак самомго профиля зуба

Т.е. болячка не излечимая ((

Одно дело когда рейка стучит на спорт корче, который ездит только в гонках.

А другое дело ездить по работе каждый день и ощущать это стук на каждой ямке

Можно конечно поставить сток и не париться (как мне все советуют).

Но я для себя решил пусть лучше стучит эта рейка, чем будет тихая стоковая

При желании можно зажать рашпиль втулкой так, что стучать она не будет!

но тогда руль не будет возвращаться , вращаться туго с большим усилием, не будет 0 и тд... (короче не вариант)

так и приходится все время ездить и регулировать, выбирая оптимальное положение между стуком и рулибельностью.

Бороться с этим стуком я пробовал не раз, методов борьбы перепробовал с десяток.

каждый из них чем-то помогает, но итог о этого практически меняется.

и наконец мне практически удалось победить стук.

для этого понадобилось более года и пяти переборок рейки

"но это уже совсем другая история"

Изменено 28 июня, 2013 пользователем Atom.DP

[$L!M 75]

Хм. Про стук интересно. Давай вкратце. Я плохо понимаю, что там можно сделать, чтобы учтранить саму причину стука.

[SERIK2112 0]

может, проблема в отсутствии тщательнейшей регулировки?я свою стандартную десяточную с дуру поменял при пробеге 20 тыс км по причине стука. но новая через две недели тоже начала "стучать". набивка густой смазкой и тщательная регулировка решила проблему. руль крутиться довольно легко и возвращается в "0". правда на 15 колесах его крутить тяжеловато, но это другая история..............

[$L!M 75]

Не в данном лучае Этарейка может быть пережата крутиться ступеньками и при этом при дергании за рулевые тяги вверх/вниз люфтить на 10мм, проворачиваясь в корпусе.