zxc123x

слышал, вроде от транспортёра подходят. только не проверял.

зимой сделал сам капиталку. поршневая была бу (10т мале), расточка, шлифовка верхней плоскости блока, подкидка вкладышей, прокладки, масло,4 выпускных клапана- гдето 600 грн.

есть желание непобедимое- лезь. но народная мудрость гласит: НЕ ЛЕЗЬ К ТЕХНИКЕ, И ОНА ТЕБЕ ПОСЛУЖИТ. почемуто дольше чем с завода моторы не бегают ни укого после вмешательства!- есть и такая закономерность. просто блок цементированый, колено калёное токами высокой частоты (поверхностное каление), а после расточк и шлифовки это всё снимаеться в опилки... а на счёт завода..... на машине 1992 года у меня колено после капиталки через 20т имело вид как после 200, а блок пока не загильзовал, компресии больше 11 не увидел (с усадкой головы на 2мм), а после гильзовки 15 попёрло. до сих пор не могу понять, с чего то колено и блок были сделаны: и не пластилин и не чугун... Я бы не лез.

-Как енту соосность (на будущее) узреть можно?----------- ставишь сальник в крышку, и надеваешь на коленвал. сальник сам сцентруеться. главное, при затядке крепящих болтов не сдвинуть крышку в сторону. -То что или задний сальник КВ или сальник первичного вала и так понятно. Но что конкретно?-------- только вскрытие покажет.

пора открывать филиал Кашпировского или Чумака.... 21099 1500 16V, коробка не стандартная. может просто из-за всего этого железа она и теоретически есть меньше не может. или вікладівай больше информации, или звони чумаку.

мотор то не снимаеться, только вот две из 3 опор двигателя с коробкой снимаються.... под мотор чтото подставлять надо. и если задний коленвала, а не коробка, то смотри, чтобы задняя крышкаколенвала соосно с коленом стояла, иначе сальник в одном месте выжирать будет. можешь прокладку под эту крышку "про запас" купить.

а что хочешь может ыть. у меня в восьмёрке в рубашке охладженя заглушка болталась, такая как сзади в блок две ставят, чтобы рубашку охлаждения после отливки блока закрыть. (сантиметра три в диаметре) видно так на заводе бракованую пробку забили, а нормальной заглушили.

как технолог ты слабоват. если дым белый и свечи в масляном нагаре, то сальники клапанов меняються. без снятия головы с машины. только без спец сьёмника на восьмёрке это почти не реально.и зачем тогда к кольцам лезть? какая компресия, пробег, мотор уже капиталился? купи сьёмник сальников и наставку, чтобы их садить на место, ничего не поломаешь и много времени сэкономишь.

В мене раніше був опель кадет...моноінжектор...там помилки я считував сам....коротив два виходи і чеком считував інфу...а на январі це можливо???якщо так то що треба коротити?)) 2108---09 тоже выпускались с мозгами GM, только в в районе 95 года, так тоже лампоска "чек" моргала. а сейчас или сканером, или через ноут, или бортовой ставь. я после двухдиагностик по 50 грн купил в 2006 бортовой за 450....

понимаешь, в чём суть. ролс ройс выпускает автомобили и авиационные турбореактивные двыхконтурные двигатели. турбины ролса до смерти живут 20 000 моточасов, а мотор сичь гдето 5 000. автомобильные двигатели ролса после сборки ставяться на стенд и запускаються со стаканом на крышке распредвала. если на воде идут круги, двигатель разбираеться и наново балансируеться. у тебя 2008, 21099. мало того, что АВОВАЗ на грани банкротсва балансировал, так ещё и с рено не знал, что выпускать. + у тебя явно украинская сборка- наши ещё "зарабатывают" на комплектующих. я когда свою капиталил, брал поршневую МАЛЕ в сборе (поршни, пальцы, кольца) на электронных высах разница в весе была + - 1 грамм. также выровнял по весу шатуны. и после этого двигатель не супер ровно работает (а ещё коленвал и маховик не знаю как отбалансированы). а угадай, какой дисбаланс на поршневой у тебя? по условиям завода до 5 грамм.

в "за рулём" писали, что проблема в заслонке, которая пропускает воздух или просто с улицы, или через радиатор печки. на ней не правильно выставляют трос на конвеере.

если бы датчики температуры были супер точными... а не по ближайшему потолку выставлены. и есть такой нюанс: на карбовых даткик включения стоял почти посередине радиатора, а на инжекторе на выходе с блока.... у меня тоже 107 стояло, перешил на 102.

передачи туго... штаны секут.... а сколько машине и пробег? вообще, у всех вазовских переднеприводных заводских штанов один дефект- они отламываються по сварке к плите, которой к выпускному коллектору штаны прикручиваються. так что смотри, чтобы штаны на ходу на землю не упали.

кольца- а как вздумаеться. кому после потери компресии (падает до 10 по компресометру), кому с заменой масла (был у меня такой друг ) "что можно туда повтавить что-бы кобыл чуть добавить!?"--- турбина, дроселя, паук, доводка головы, перешивка, распредвал. какое количество денег жмёт карман?

а я бы ещё снял шланг с штуцера перепуска на карбе и посмотрел, как оттуда бензин вытекает- должен тонкой струёй под давлением.

а по большому счёту тут кроме эстетической части проблем нет. как по бокам распред не загрызло, а центр всёравно будет в размере. а так как на восьмёрке распредвал живёт долго, то и этот с машиной успеешь продать. у меня тоже такое было. шайба в районе 3 мм была... перепресовал сёдла, поставил распредвал назад, накатал тысяч 40 и продал. и проблем никаких не было. в последний раз выпускные "не совсем кондиционные" взял. сухари не садились сначала, потом шайбы менее 3 мм пришлось бы ставить..... а голову уже к блоку прикрутил. болгаркой "торцанул" клапаны, поставил нормальные шайбы, 15 тысяч, полёт нормальный.

да.... пора и себе "сервис" открывать. "лапшу" тут черпать можно. как бенз мог клапаны "погысть" ? на газу- сам раза четыре палил выпускные. а на бензине- седьмая машина, тысяч 450 наездил и только один раз пережатый (без зазора) выпускной по молодости сгорел.

+1 термостат. картонка, не картонка, радиатор хорошо рассеивает тепло и термостат зимой у друга на кадете 50 градусов не давал набрать.....

ну если по хорошему то набор на зиму не шипованной и шипованной на дисках..... ага, и на лето три набора:дождь, слики и на каждый день. и всё на своих дисках. ИДЕАЛЬНЫЙ вариант. пс только машина дешевле колёс стоить будет.

принцип выбора диода такой: желательно, чтобы был на 5 ампер (больше- ещё лучше) и припаяные провода не отломались. можно то что есть на базаре впаять в разрыв провода и сверху 2 слоя термоусадки.

а если ошибёшься ничего страшнее отсутствия зарядки не будет (нигде ничего не сгорит) ток что можешь на угад, а как заработает генератор, так и оставишь.

пример моей капиталки (по ценам) -классика, двиг 1300 см, стала городской ракЭтой, нестоковое только распредвал Тайговский и поршня восьмерочные.. любопытнейший случай... у двигателя 21011 ход 66 и диаметр поршня 79=обьём считаеться 1300. а поршни 2108-76 мм, 21083- 82мм. теоретически и практически я сам ставил поршни 2108 в двигатель 2101 два раза (1200 кубов) и в 2106--- только загильзовав его в 76мм.(стал 1500 кубов)

а на клапаны после снятия головы смотрел? может шайба "с последствиями" мимо клапана прошла?

у меня на старой работе был один жутко вредный дед. всех всегда по поводу и без повода доставал. на улице , на рынке.... когдато отдал машину в ремонт..... достал он и их. они ему шарик в резиновый шланг после бака перед железной трубкой по днищу кинули. года полтора искал, почему то едет, то дёргаеться, то глохнет, то опять нормально едет.

Мдя... "что не сделают Вазовод,ыі , абы тестер не покупать"... тестер у меня с автопределами mastech. на фирме Fluke за 8400грн тестер- осцилограф с записью сигналов с юсби шнуром для слива на комп. только как ты определишь что коротит? по минимальному сопротивлению во включеном положении? так от тока тестера может не подкорачивать. спалить предохранитель- быстрее и надёжнее. пс. меня вот только что предохранитель во все позы камасутры переставил: подгорел и то форсунки работают, то провал.... то опять подрыв.