Alex-ua04

Привет всем. как пользователю МПСЗ интерсны все эти рассуждения. Кто подскажет на Микас сколько можно залить графиков? Есть ли возможность при переходе на газ, переход на "газовый"график? Мне для общего образования. Незнаю как на фул-экономии с клином, у меня МПСЗ v4. от Славы с Запорожья. Была такая же проблема - клин при запуске. Проблема решена уже более года назад.

В списочек очередной телефон 096-963-10-95. С утра позвонило это тело, представилось "Служба безпеки Приватбанка". -Мол мои данные карточки у них в списке на проверке. Сразу слышно фоновый шум офиса. Я блин тупанул немного спросоня (давно хотел "поиздеватся над такими"). Я сказал что не пользуюсь карточкой Привата. -В ответ , а по чему у нас тогда ваши данные. -Я сказал что не знаю. Следующий вопрос сразу расставил все точки над "И" : -"А какого банка Вы пользуетесь карточкой". Я догадался что к чему, но так как хотелось еще попаспать это кадр был послан сами знаете куда. Будте бдительны!

Стас привет. Нужна наливная труба бензобака 2108-09 и щиток наливной трубы. (площадка). Есть ли в наличии и стоимость. Возможно сразу щиток с трубой, резиновым кольцом и клапаном.

Если не подводит память, то данный блок работает только с калиновским блоком электропакета. Здесь не силовые кнопки, они передают сигнал на блок, который уже управляет исполнительными органами.

Outlaw - Этот ник забанен? Последнее посещение вчера!

Иногда Травников просто поражает своими утвержедениями. Утверждать что БрОСЦ и БрОС лучшее из бронз для напрвляек ... По направляйкам без маслосъемных - впервый раз такое слышу и вижу. Как по мне то страное решение - часть масла будет просачиватся на выпускной клоп (нагар обеспечен) и утверждать что масло выдавливает из зазора клоп-направляйка прорывающимися газами .... Что проще для газа вылететь в трубу прямотока или протискиватся в зазор величиной в сотую долю миллиметра С таким убеждением можно сказать, что на турбе вобще не надо направляйки. На впуске масло выдувается от давки турбы ... Мое мнение - бред! Может кто то убедит меня в противоположном.

Эххх. Довести бы машинку до задуманого

Тоха привет. Посылку забрал, спасибо, все в лучшем виде (как в принципе и всегда). Отдельно хочу сказать спасибо за упаковку, вернее ручку сделаную для переноса. очень помогла донести все в гараж!

Значит принимай Антон заказ: 1. Замки Птимаш 2 комплекта (как и в прошлый раз проверь оригинальность по защитному слою) 2. Если есть возможность сделать комплект зеркал 2108 с Эргоновскими зеркалами (хорошие корпуса + зеркала с подогоревом и асферикой). Если нет возможности сделать комплект то сколько будет тогда стоить зеркала + Эргон. 3. Бачек расширительный ВАЗ 21083 (СЭМЗ) + датчик к нему . 4. ВАГовскую крышку бачка. Подсчитай сколько это все стоит. Завтра вечером (после работы) даю окончательный ответ и в четверг кидаю денежку на карту. Карта таже - приват 51хх-... 3532 ?

Антон привет. Вобщем политех Т9 мне вобще не нравится, а волна уж больно дорогая. Значит зеркала Эргон буду брать. Теперь еще о наболевшем. (пока цены узнать хочу) 1. Что можешь предложить из крышки расширительного бачка, умаялся я уже с ними Лузар - говно (может мне брак попался, но она ни хера давление не держит. 2. Сам расширительный бачек (с датчиком и без) - тоже что то из отличного качества

Блин, целый день на работе был. Забыл что ты по чт на склад ездишь . Ну да ладно мне не к спеху. Пока как раз возник вопрос: случайно зеркал от четырнадцатой нет (так называемые новые). Если есть то цена и стекла эргоновские к ним (вроде б как десятошные подходят) И по чем сейчас Птимашевские (оригинал) замки на девятку

Антон хочу узнать наличие и стоимость зеркальных элементов Эргон 2108-15. Асфера, подогрев, нейтральный антиблик.

Взорвался однозначно от избытка топлива. Когда шел накатом, на Х.Х. топливо не успевало сгорать и вылетало в трубу (впрямом и переносном слове). А когда нажал на газ вот оно и рвануло. У меня в прошлом году тож разорвало глушак, только при заводке. Были некоторые проблемы с искрой и заводкой на холодную. На четвертой попытке крутануть двигло, машина завелась и сразу же ББааааахх . Соседи по гаражам сбежались Глушак точно так же как и у тебя порвало. Т.е. весь сырбор из-за не сгоревшео топлива и собравшегося в выхлопной трубе, а разорвало глушак как самое слабое место и самый большой объем для возгорания + больший доступ кислорода для горения.

Первое что, проверь замок зажигания! Вероятней всего подгорели контакты. Потом проверь реле стартера. Можешь сделать элементарный тест. Понадобится кусочек провода. 1. От стартера отсоединяешь клему (красный провод идущий от реле) и кратковременно ! напрямую от акума подаешь на него кусочком провода +12В. (будь предельно осторожен, не замкни провод +12В на массу!) Если стартер сразу заработал, то причина не в нем. 2.Далее аналогично можешь проверить реле стартера. Кусочком провода подаешь +12 вольт на колодку реле на КРАСНО-СИНИЙ провод (идущий от колодки Ш5 черного ящика). Если реле исправно, то стартер курутанет (не забудь обратно вставить ранее вытянутую фишку в стартер). Все это можно проводить без включенного зажигания! 3. Следующим этапом будет проверка цепи от замка зажигания до реле стартера через черный ящик! Понадобится лампочка на 12В и с двумя проводами. Вынимаешь колодку с реле стартера и вставляешь два провода с лампочкой в колодку реле на КРАСНО-СИНИЙ и ЧЕРНЫЙ провода. При повороте ключа в замке зажигания в положение старта лампочка должна загорется. Если не загорелась либо черный ящик, либо проводка либо замок. 4.Замок зажигания можно тоже проверить без разборки. Понадобится также лампочка и провода. Находишь под торпедой колодку замка зажигания. Там есть два провода РОЗОВЫЙ и КРАСНЫЙ. Розовый это 12 вольт от акума, красный это подача напряжения на реле стартера при повороте ключа. Т.е. один провод прикручиваешь к массе (кузову, рулевой колонке и т.д.. В этой колодке массы нет!!! черный провод там идет на подрулевой переключатель на свет!) второй провод сразу кидаешь на розовый - лампочка загорелась ))) есть 12 вольт. Теперь провод от лампочки кидаешь на красный. лампочка не горит при повороте ключа должна загорется. Вроде бы все расказал )))) Вместо лампочки можешь использовать тестер в режиме вольтметра. Просто я рассказалка наипросто без прибора проверить.

Советую обратится к электрику. Если не знаешь где предыки, то лучше самому не лезть. Поменяешь все, а окажется что просто фишка вылезла или предохранитель подгорел..... Вобщем направление поиска решения проблемы - это поиск электрика

Для начала проверь реле ближнего и предохранители.

На холостых и не при движении кробка воет? Если да, то в таком случае коробка ни при чем. Выжимной меняй! У меня был подобный случай подвывание, если сцепу выжать то пропадало. Устранил все заменой выжимного. Если же вой во время езды, то возможно перетянуты сателиты, но в таком случае вой будет только когда машина едет и выжим сцепы не должен устранять его.

Скорей всего (как говорили выше) забит маслоканал. Проверить можно таким способом: снять распред вал и снять фильтр (для лучшего визуального наблюдения). Взять 10-20кубовый шприц и загонять масло в отверстия смазки постели распред вала, масло должно вытекать из блока где был фильтр, заодно можно проверить все ли шейки распредвала смазываются, ну а чистить канал без снятия головы можно, но не желательно.

Просто человек имел в виду, что можно попросить фото товара с листом бумаги на котором продавец напишет желаемое тобой слово, либо на фоне скажем пачки сигарет т и т.д. Так что тут самым умным и не надо быть, просто малость подстраховатся.

Мусор в карбе. Забивает все что можно. Лучший выход снять, разобрать, почистить, помыть, продуть, собрать, настроить. Если не можешь сам, то прямая дороа к карбюраторщику.

А че там с бачком думать? Бачек сцепления 2101 Тыц

Юра вариантов исправления вижу несколько. 1. Самый простой это ЭБН для карбовой машины. Два других требуют токарного (либо шлифовального) вмешательства. 2. Первый это шлифануть (проточить) эксцентрик до выработки и удлинить шток насоса (тоже вариантов несколько). Но так как "съелся" этот вал гарантии, что он не будет "съедатся" дальше нет. За какой промежуток времени сожрало так вал? Напрашивается вопрос в каком состоянии кулачки 3. Самый лучший вариант с мехобработкой: Вал проточить (срезать полностью эксцентриковую часть) с прессовой посадкой под втулку. Выточить эксцентриковую втулку и напресовать на вал. Втулка должна быть из "хорошей" стали и желательно улучшеной (вид термообработки) Наплавлять вал крайне не рекомендую! торец вала имеет ослабление в виде паза и отверстия, что может привести к короблению конца вала. Также как и обычным элетродом его не наплавищь

Потемнения дорожек на фото говорит о том что лак уже усохся и имеет микротрещины через которые поступает влага на медь. В целом состояние блока на твердую 4. Места малейшего изменения цвета дорожкм или пайки, без сожалений зачищать и пропаивать!!! Иначе таки вещи приводят к проблемам маленьким (перегорают дорожки) и большим (К.З., горение проводки, пожар ....) Особое внимание удели разьемам "мама" ( в которые вставляются релюшки) Из-за попадания влаги у них часто пропадает контакт с платой, сгнивают напроч ножки (контакт хоть и есть но с ОЧЕНЬ большим сопротивлением, не смотря на то что они довольно таки крепко держатся). Проверь все контакты - возьми светодиод с батарейками и куском провода (можно элементарно выдрать из зажигалки!) и по дорожкам проверяй контакт от пункта "А" до пункта "Б" Вот такое реле хорошо подходит для переделки под светодиодные повороты (нормальное моргание, а не пульс скачущей лани ) Если качество пайки хорошее, то такие реле служат долго, даже если и гаражное исполнение (за счет специализированой микрухи).

На фото я вижу только кэтай Нет здесь нормального реле! По черному ящику ревизия нужна в любом случае. Купи на рынке или в электронном магазине ЦАПОН ЛАК и им вскрывай плату после ревизии в два-три слоя (в хорошо проветриваемом помещении - токсично!!!)

Ну тоды удачи