KILL@

Лучше не то что их замотать, лучше найти куда этот провод "прицеплен" в родной электропроводке машины , и его отсоединить.. ну и потом опять же заизолировать в том месте проводку. это не тестер... это контролька.... ним провод не прозвонишь и обрыв так просто не найдешь, и напругу не замеряешь.. только факт ее наличия сможешь проверить. Потому для начала купить хотя бы китайский тестер (Мультиметр называется по официальному) за 30 грн. , потом взять и найти электросхему твоего ВАЗа... (есть у нас на Форуме, есть в Интернете).. по ней с помощью тестера посмотреть следующее - приходит ли на колодках в ЧЯ +12 В на тех контактах что отвечают за цепи питания падсветки приборов.. как я понимаю не светится вообще никакая лампа подсветки на торпедо, ни на панели приборов, ни на бороде где печка. но еще раз стоит проверить предохранители и ЧЯ на предмет выгорания дорожки или залития его водой.

Вопрос не понятен.. переформулируй... из того что ты написал понятно что есть короткое замыкание в проводах идущих к подсветке номера ... причина КЗ выявлена?? устранена?? если нет- тестер и изолента тебе помогут.далее- Не работает подсветка торпеды - габариты работают??? питание на колодках в ЧЯ подается??? Я еще раз всем напоминаю- лечить проблемы с электрикой удаленно- это все равно что рак на последней стадии по фотографии у бабульки- эффекту 0... КЗ или обрыв могут быть в любом месте.. одно могу сказать- если умеете пользоватся тестером или контролькой- сможете починить сами.. если тестер для Вас - незнаком и наука про контакты у для Вас так же непонятна как и атомная физика -то ищите электрика.. здесь же мы можем только предположить примерную причину ... но никак не указать где именно ее искать.

Вода в ЧЯ.... тобишь лезь смотри блок предохранителей... А вообще єлектрику без тестера не "лечат"

Найди друга с машиной на которой есть нормальный работающий аккум.. либо отдолжи у кого-то батарею... приедь в гараж где стоит машина.. поставь новый акум в нее... зачисть все контакты на высоковольтных проводах , на трамблере... на катушке... и попробуй заводить.. если стартер не крутит- попробуй перемкнуть отверткой его контакты (где-то методика расписана) .. если заведется- хорошо.. если нет- тяни на буксире и ремонтируй... но для начала найди кого-то толкового кто на нее вживую гланет и скажет что менять...

Гуф, ты уникал.. хто ж тебе на ночь пойдет в мороз стекла мерять.... и еще возмущается с иронией..эхххх... утром бы тебе кто-то отписал.. но когда люди уже спят -ждать от них ответа на подобный вопрос -глупо...

Клаксон.. скорей всего из-за плохого контакта -окислилилось где-то ... получается сопротивление большое ... а регулятор глючит- потому напруга просаживается больше...Поворотники- если в ЧЯ все ОК... то иногда проходит такое с заменой регулятора, иногда с заменой реле (у меня оно подгорело как-то, я его поменял и у меня стрелка перестала прыгать) ... но иногда бывает проблема в ЧЯ...

"Шоколадка" - это и есть регулятор напряжения... видать стоит его поменять.... в принципе 15 В может выдавать исправный генератор, но это при сильном морозе и сильно разряженной АКБ... та и это довольно кратковременное явление связанное с термокомпенсацией... в твоем же случае- наверняка глючит регулятор напруги.. в народ "Шоколадка" вот его купи и поменяй... токо покупай в проверенной "точке" ато бывает люди по нескольку штук меняют новых но неисправных регуляторов , пока не устранят неисправность..

Да внизу под зеленым театром есть так называемая "стенка"... она каменная.. где можно научится основам скалолазанья... но вы ж на Эльбрус собрались.. там отвесных стен нету...

эта 5!!!! :rofl:

А я пришел с работы домой... открыл машину.. вставил ключ в замок зажигания.. нажал педальку тормоза , посчитал до 40-ка.. отпустил тормоз нажал сцепление.. и машина завелась с пол-тыка... Напруга зарядки 14.5 ... напруга в выключенном состоянии 12.2-12.1.... минут 15 машина помаслала.... выключил.. накрыл АКБ плотной тканью с подкладкой чтобы не так мерз... эх.. надо в гараже откопать свою чехол для АКБ... ато переубедили когда-то меня что он нах не нужен.. а оказывается таки бывает от него польза... вон у сотрудника на Фокусе батарея вообще в подобии контейнера из пластика с утепиттелем с завода стоит.. В общем корейское "чудо"-АКБ ROCKET живучее оказалось....

И только ее...

мдя.. когда-то делать умели..... 6 лет АКБ Rocket- родной корейский.... посмотрел цены на Варту Сильвер .. в нужном мне размере и с нужной полярностью (+ справа) ... я в дипрессии.. дорого...

плотность электролита (которая влияет на вот те показания вольтметра что ты упомянул) зависит от температуры окружающей среды.. короче там долго химию процессов разбирать надо чтобы это обьяснить... если стартер крутит, то не парся...Я вот думаю- моему АКБ уже 6 лет.. мож не парится и купить новый...

Все нормально... вон у меня седня утром на дисплее 11.6 В без нагрузки... и 9 В когда стартером маслать начал... в итоге решил не насиловать машину.. закрыл и поехал на маршрутке.... и вечером меня ждет увлекательное занятие по сниманию батареи и отогреву ее в квартире и последующей зарядке.

там если знак стоит не "стоянка запрещена" а остановка запрещена , вот такой то обжаловать смысла нет.. если все же "стоянка..." то можно что-0то думать.. имхо..

будут.... нити обогрева представляют из себя подключенные паралельно резисторы... апри паралельном соединении выход из строя одного элемента не влияет на работоспособность других

проверь путь панель управления- язык и региональные стандарты- языки-подробнее -параметры клавиатуры-переключение между языками ввода - стоит ли галочка на пункте " переключать языки ввода"!

правая кнопка мыши на языковой панели- Параметры- в окошке установленные службы в древе языков поудалять в ветках "Клавиатура" все значения кроме тех что соответствуют языку ввода.... и еще надобно убрать установленные дополнительные текстовые службы в меню Дополнительно.. Или как Деонис писал- убрать все языки ввода и перенастроить языковую панель заново..

Нифига симптомы непонятны, ты напиши доходчиво и без ошибок .. ато фиг кто вкурит о чем вопрос.

я Вам секрет открою... Кат берет в аренду лафет здесь http://www.vozyk.kiev.ua/index4-4.php ....

Метелический.. тонкостенный... это меж воздухофильтром и дросселем??? так это тебе в строймагазин и рукава для вытяжек смотреть.... имхо токо там вс тречается такое....

есть спец средство для восстановления нитей обогрева- такой себе токопроводящий клей.. наносится на нить в местах ее "обрыва"

тю.. у меня батя когда на улице около -35 было (это лет 6-7 назад было кажись) спокойно ездил на 99-ой... правда картонкой радиатор закрывал .. и на АКБ одевал. у него проблема была ее открыть , а не завести в такой мороз... имхо если с АКБ и зажиганием все ОК... и масло залито подходящее сезону проблем быть не должно. Кстати насчет сигналки- я бы в мороз на нее не ставил- процес разрядки АКБ при температуре ниже -25 ускоряется.. и есть шанс что АКБ сядет... та и датчик удара в морозы бывает глючит... потому врядли стоит на сигналке машину в сильный мороз держать. P.S. А где это такой прогноз составили что -30????

Ну так категорично писать что "нельзя" - не стоит... нужен внешний ЮСБ контроллер... продаются такие готовые называются Флиппер ... еще есть Фалькон... в принципе в Киеве знаю ребят которые переделывали штатные магнитолки иномарок под чтение ЮСБ с помощью этих девайсов .... можно такое сделать самому если микросхемы умкешь создавать а Оркаде , протравливать и паять... короче тебе нужна сама схема девайса и человек который хорошо разбирается в схемотехнике.. но это при желании сделать самостоятельно имеет резон.. если же тиристор от транзистора не отличаешь с SMD компоненты никогда не паял -то не стоит и думать о самостоятельном изготовлении.... проще купить готовое.... но цены на внешний ЮСБ контроллер для магнитол кусаются 600-900 грн..... короче имхо заморачиватся не стоит... если это недорогая магнитола...проще купить новую с ЮСБ а старую продать.