KILL@

Сними тросик с коробки , и покрути (для этого лучше шурупокрут или дрель подойдет) , если стрелка начнет двигатся , то проблема в вале привода спидометра- том что в коробке... если нет, то проблема в подсоединении троса к приборке, либо в самой приборке... кстати- пробег одометр считает?

Если у тебя есть мультиметер с плавающим пределом измерения.. и если у меня он есть, то это не значит что топикстартеру нужно для проверки тока утечки покупать такой же... можно сэкономить, можно и китайским за 30 грн померять... ну а методика - методикой... мое дело предложить. так как автор решил утечку не искать, а купил новый АКБ... то думаю тема может быть закрыта!

Задача найти кусок провода и припаять к нему два зажима звущимися в народе крокодилами - не проблемматична... но можно и проще как ты описал... приблуд и приборов в моем описании никаких нет... мулитиметер и шунт... вот и все.. а вообще каждый делает как хочет и как знает... потому кому описанная мною методика не нравится- проходим мимо.. и не обращаем внимания

zxc123x - видать твое образование не позволяет тебе прочитать мой предидущий пост до конца.... ибо ты нифига не понял, а бочку катишь кто-то там говорил что ток не амперметром меряется??? просто надо сначала зашунтировать клемму, а потом амперметр подключать, а не просто снять клемму, подключить милиамперметр , и подключить обратно.... мы ж не амперы "ловим" , а милиамперы... при коммутации клеммы ты либо спалишь миллиамперметр, либо получишь неправильное значение тока ( если цифровой тестер возьмешь то там вообще "веселые" значения будут).... Короче ты прочитай до конца.. может поймешь что я написал! З.Ы. можно делать "по науке" а можно методом "тыка" ... я предложил первое.... по крайней мере таким же методом у меня студенты на лабораторных практикумах по электросбережению ток утечки измеряют, методика списана оттуда...

Ну и шо он тебе покажет в разрыве плюсовой клеммы???? Он или ничего не покажет или покажет белиберду...Я уже и Киаводам и здесь писал не раз..... после того как моему другу один "умный" электрик ток утечки в 15 А намерял... а оказалось потом что там 120мА!!. Насчет оптимального потребления то 50 мА это даже многовато... но давайте считать нормой это значение... ( у себя на КИА как-то 20 мА намерял без сигналки)

Есть Генстар на Криничной....http://www.genstar.com.ua/1280/index.php, но берут ли они ВАЗовские-хз....

J// вот теперь понятно стало.... проверять надо подкову, Дэн прав...

Насчет напряжения... то что в морозы оно повышается - это заслуга термокомпенсации в регуляторе напряжения... это нормально.. в иномарках при -10 на клеммах на ХХ 14.7 стабильно- сам проверял.... можно здесь прочитать и здесь.. можно и погуглить кому узнать про термокомпенсацию интересно... Насчет мигания фар ... ну вообще- это болезнь всех Самар что на низких оборотах при включеных потребителях напряжение просаживается - от того и мигают фары.. просто генератора в 55А откровенно не хватает для питания всех потребителей.. то что мигать стало чаще- значит что где-то появляется источник потерь- а это в данном случае- плохой контакт - т.е. надо снять и зачистить клеммы на АКБ... и контакты на генераторе.. ну а то что у тебя фары мигают при включении поворотников- я такое у друга вылечил заменой реле поворотников- коммутация в реле особенно с подгоревшими внутренними контактами иногда и предохранители палит...

Правильно полагаешь... на фотке 55А генератор 2108 -шото там.... производства КЗАТЭ (в народе эту аббревиатуру как КАТЭК называют) ... достаточно прийти в автомагазин или на рынок и попросить шеколадку для КАТЭКа 55 Амперного - продавец поймет.... они кстати взаимозяменяемы с теми что на "Динамо" ставятся...

Оооо. вот где Валерка... ато ни слуху ни духу... давай сначала путевые заметки.. а потом уже по приезду отчет забацаешь...

Проводку сигналки надо бы сменить... иначе не избежать путаницы с проводами, и иногда проще сделать с нуля чем проверять по нескольку раз цветовую маркировку проводов.. то что написано 12 В питание, то будь уверен оно будет работать и при 11 В и при 13-ти.... то требование к питающему напряжению...

Я даже больше скажу... то что установка этого девайса безсмысленна это одно дело... но фильтр не выдержит давления в системе охлаждения в жару.... и лопнет.... потому стоит ставить фильтр от инжа... единственный плюс фильтра- он отфильтрует всю бяку что есть в системе которая заправлена дешевым хреновым антифризом ... если же залита качественная жидкость, то установка фильтра- ересь..

Вопрос "Зачем?" Это для того чтобы по десять лет охлаждайку не менять?

Шото defender09 мне бота напоминает- темі 2-х летней давности подімает.. и рекламу ресурсов каких-то непонятніх в подпись засовует... мож забанить???

пароль Волан то дал.. а ссылку куда этот логин с паролем применять не дал!!!

Только даем его тем кто на ДР был..... В лицо я всех кто был- помню и знаю... Валера тоже... ну а Ладушка надеюсь тоже помнит кто был, а кому фотки надо абы подр..тьфу..... напишем так- просто поржать.

и мне давай.... ты меня как раз фоткал много...

Пароль в личку тем кто был на праздновании!!!

это такая фича у ВАЗов.... все борются но не очень успешно...

Диодный мост может.... Реле заряждки в Зубилах нету.. есть регулятор напряжения- но это врядли чтобы интегральная микросхема такое колебание давала, там либо напряжение ниже нормы, либо выше.. либо его совсем нет... а так чтобы колебалось вокруг нормального значения- врядли.. хотя могут щетки выпендриватся... у меня просто подобное было когда ремень генератора проскальзывал...

мигание зависит от оборотов???

А шо там по подробнее???? Выключатель массы Спарко.... скоко стоит хз.... Провод потолще... я вообще для АКБ брал 35 квадратов, а не 16 как обычно массу от АКБ подключают.... Ну и для собсем нежелающих шото куда-то тянуть.. есть Газелевский выключатель массы дистанционный.... мануал по ссылке.. так есть и схема... http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/akku/vyk_mas.htm

Ты посмотри на ток которым твое реле питается для управляющей обмотки... там явно он довольно большой.... кнопка должна быть надежной .. провод с большим сечением....и.т.д.... Вот если поставить такой выключатель, как на второй и третьей фотке в моем посте, то и никуда лезть не надо ... просто провод толстый ставишь, а выключатель там красивый.. и будешь чувствовать себя как в спортивной машине Вон куда ее в N-групповой субаре поставили.... смотрится нормально.. ну и плюс- что можно "ключик" забрать с собой и тогда массу уже никто без него не включит... Короче- зачем изобретать велосипед, если все уже прохавано давно тюнерами и автоспортсменами...

та хватит уже.. ато же тебя и заставят потом оттуда половину удалять...

Та не прокатит туда реле....- оно будет ненадежно.... та и как ты реле включишь, если у тебя масса отключена будет??? не будет минуса .... заведешь с клеммы питание на управляющую обмотку в обход реле...- тогда смысл в выключателе как таковом ??? ты схему электрическую на листочке нарисуй и убедишся что идея с реле- ересь.... Вот есть такой советский надежный выключатель массы стоит он не дорого... я последний покупал правда в автомагазине в райцентре под Киевом за 50 грн. та кнопка что по оси устройства включает контакт, та что перпендикулярно- отключает, ну и включается поначалу туговато.. пальцы накачанные надо, но потом приловчишся и все будет ОК..... у меня таких два стояло в моих Запорожцах с их рождения... и такой же я купил отцу в село на Ниву чтобы АКБ не разряжался за время простоя... токо у меня они опять же под капотом стояли у АКБ.... но думаю проблем купить провод и предохранитель и провести все это в удобное место -не будет... Есть такие они в автоспорте используются... вообще удобная вещь..... но дорогая... зато смотрится прилично...