niiio

Решил и я про свою 2108 расказать. Бралась она в 2007 году осенью 20 летней за 1800 вечно зеленых. За 3 дня сразу после покупки был сделан косметический ремонт своими силами (заменено крыло, поварены нижние рамки лобового, подчинены задние арки, подготовлена и покрашена) - 500 грн. плюс был куплен сидюк и динамики 700(во время поездки сгорел выходной усилитель - сабака, пришлось положить динамики на шкаф дома), правда из-за нехватки времени пришлось машину выгнать на улицу где был мелкий дождик и крыша машины покрылась леопардовым окрасом. Так как я живу в 1000км от своего родного города, во время перегона машины оказалось что нет зарядки, по приезду сразу 50 грн. на ремонт гены. Через неделю замена термостата и тосола. Через месяц была загнана на СТО на диагностику, перетрусили немного пдвеску и тормоза 400 грн. Старую накладку торпеды пришлось выкинуть(было страшно в машину смотреть) плюс еще 140 грн. за новую накладку. Буквально через 2 месяца замена всех стоек и замена опор 1200 грн, еще месяц и замена сальников коробки, маховика, корзины, диска сцепления и выжимного еще 800 грн. Как то поночевав возле подьезда, на утро оказалось что какой-то .... поковырял замок с водительской стороны, и наследующий же день машина поехала ставить цетнралки с откинутыми тяжками и сигналку, было оставлено 800 грн. После первого гололеда пришлось купить зимнюю резину - по 240 грн. за шт. ну и плюс перебортировка. Пришла весна, потолок сыплася на голову старый потолок пришлось выкинуть, на шроте был куплен новый за 100 грн. Пришло время и родных фар, отражетели посыплались так что были куплены новые Освар за 245 грн. шт. Старый коричневый ковер пришло время менять, в строительном магазине был куплен обычный дешевый ковролин синтетический без подкладки 100 грн., плюс было решено положить на пол 10мм. изолон + 50 грн ну и заодно была протравлена ржавчина и пройдено днище резино-битумной мастикой. Подходило время капиталки, во время поездки на родину было сьедено за 1000 км 1 литр масла, рулевая рейка затянута до не могу. И так приехав на родину, с отцом занялись ремонтом кузова было выкинуто порядка 200 грн. на железо и бухту проволки, рулевая рейка на шроте 250 грн, стекло крышки багажника тоже ушло в мусор(в местах нити обогрева на тонировке пошли разноцветные полосы) еще 100 грн. По двигателю с запчастями, расточкой и шлифовкой, маслом и тосолом унесло 1200 грн. Теперь по шпаклевке и краске еще 200 грн. Два месяца назад был поменян ремень - 60грн., какого-то сьехал и протерся об болт маслонасоса. После капиталки двигатель прошел 5 тык. и начало с под головки кидать масло, и вот месяц назад была взята новая прокладка 20 грн и поменяна, на старой дефект был возле напраляющей втулки. Еще в планах потратить в районе 500 -600 грн, задние барабаны с колодками, подрулевой переключатель поворотов, подушку двигателя. Вот такой маленький рассказик о моей 22 летней машинки, в принципе я доволен. Сейчас затраты в среднем 50-60грн в месяц на все.

Головка блока сухая, под датчиком масла сухо. Там вроди бы как раз есть канал масляный для слива масла прямо возле болта крепления головки к блоку раз в районе первого цилиндра, из него наверное выпирает

в старой мурзилке по 2108 в пункте "разбока сборка силового агрегата" есть такие слова "... что бы при техническом обслуживаниеи не пришлось дотягивать головку", потому и спрашиваю.

Может кто знает. Машина после капиталки пробежала 4т.км, и не следов малса. Потом в районе первого цилиндра начал потеть блок (сальник ГРМ не течет) сначала спереди , а теперь уже и сзади блока. Уже вместо запотеваний образуются капли. И вот думаю подтягивать головку(но поможет ли это?) или менять прокладку головки и блока.

Что может быть: 1) на перекос помпа стала 2) не в ту сторону роликом натяжным натягивал ремень 3) слабая или сильная натяжка ремня

Самый лушее это возьми мурзилку и по мурзилке с тестером пройдись, но самое первое я бы ЧЯ посмотрел.

Самый простой купить или сделать подиумы, но карты резать полюбому прийдется.

Можно от Опеля вроде Вектры, заодно и задние дисковые, и дырки 4*100 будут ))

Лучше уже взять вот такой Alpine CDE-9874RB цена приблизительно одинаковая http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=125

я имел ввиду на дороге, а при продаже и ТО нужен двигатель. А если офрмлять полностью то надо что бы был и старый и новый блок (двигатель). Только что-то задорого 1500 грн(это разве что так давши на лапу), за переоформление документов, еще немного и машину на учет поставить можно.

Они номер двигла несмотрят, максимум номер кузова. Для того что бы проверить номер агрегата нужен эксперт(без специального зеркала номер агрегата не увидишь), я не разу не наблюдал его.

Ставишь 1,5 или 1,6(только не краденый) и катаешся старый двиг держишь в гараже если хочешь за ТО не платить(хотя это смешно). Досмотра авто на замену двигла никто не смотрит (если не ино). Гаишник что всю базу номеров агрегатов возит? Я думаю нет, а кобру и так разогнали.

+1

Если чесно то простые компьютерные колонки системы 2.1 с Сабом и встроенным усилком за 180 грн через звуковуху креатив, играют лучше этого. 1) Магнитофон нижней линейки, эквалайзера нормального нет, один линейный выход, частотные характеристики его тоже не ахти. 2) С таким фронтом может ездить человек который не слушал даже средних двухкомпонентных динамиков 3-4 летней давности. 3) Овалы на вкус но не за 12,5$. 4) Саб да еще и через самодельный усилок, мда зачетно, но будет не-то, и овалы надо будет выкинуть. Лучше сними это все с машины и быстрее продай кому-то. С головы взять самый простенький Аlpine, фронт минимум двухкомпонентая акустика 160 мм (с шелковым твиттером) с ценовым диапазоном от 400 грн (кроме Pioneer) и перед этим сначала посмотреть чего она стоит. Саб это уже после того как это все будет поставлена, иначе деньги на ветер.

Попробуй подомкратить колесо и его прокрутить на нейтралке, может услышишь, нет то сними колесо и попробуй так прокрутить диск может что-то услышишь или увидишь

А может у тебя камушек попал между защитой и диском, вот он и скрежет дает Это больше стук дает при тормажении и разгоне, недавно боролся с этой штукой но не скрежет

.А ты думаешь половина машин которые ездят после ДТП на стендах делалась или с линейками? Большая часть машин под рулетку и делалась, и нормально выводилась геометрия так что не нужно на мастеров напирать.

В нете есть пару нормальных сайтов как раз как сделать адаптер и какими прогами бесплатными можно пользоваться, например можеш посмотреть здесь

с кирпичами не возись, а то без пальцев в лучшем случае останешся. Если уж такая безвыходь лучше пенек чем кирпичь

Две подушки в принципе можно увидеть так, третюю надо смотреть с ямы. Поменять дома можно если есть гидродомкрат или балка в граже с лебедкой.

.А стуков ни каких у тебя не было со стороны моторного отсека например при трогании или торможении, если нет то может двигатель не в бок а в низ ушел, например умерла подушка двигателя.

заезжай на яму и смотри, возьми монтировку или ломик попробуй ее подергать, может не плотно пристает в местах крепления

Аналогичная проблема. Поменял сальник распредвала передний, через две недели услышал запах паленой резины, доехал домой смотрю а ремень уже трещины дал(терся об корпус маслонасоса). Поменял ремень теперь он сьезжает уже в сторну стакана, и вылазит со шкива где-то на 1мм. Походу езжу без крышки и наблюдаю, и замечаю такое он то поцентру то сьезжает. Что делать? Какой приблизительный люфт ремня на шестерни? Двиг жалко 1,3 на выборки не надеюсь.

можно поставить вообще заводские дешево и сердито и есть еще один плюс мягко, но можно через пару тысяч и попасть еще на один а то и два амортика.

подразумевалось что-то типа Billstein или Kayba, покрайней мере в этом ценовом диапазоне насколько я понял