Рост

Ні, зараз стоять Philips H4 VisionPlus +60%

Приїхав оксид церію. Так, ним треба закінчувати, підтверджено експериментально. Тепер залишилось зробити тягу від протитуманки до рефлектора, герметизувати і вклеювати скло.

Скло ні, але фару, напевно, доведеться знімати. Доступ буде знизу. Але на фоні складної процедури заміни ламп в багатьох сучасних автомобілях 4 гайки відкрутити не велика проблема раз в декілька років.

Заїжджав в гараж в інших справах, але заодно сфотографував ідею. Протитуманки лінзовані sirius NS-94, невеличкі, з дуже хорошим світловим пучком. В цьому місці вони ніяк не перекривають головне світло, і ще є ідея підв'язати тягою корпус протитуманки до головного рефлектора для регулювання від штатного коректора. Ну, щоб одним вистрілом...

Щоб відволіктись від всякого різного, зайнявся передвесняним тюнінхом. І в процесі того тюнінху оптичного була потреба прошкробати скло розсіювача головних фар під лінзочку невелику. Як це все буде в кінці продемонструю пізніше, а поки що про шліфування скла. Справа в тому, що в інтернетах, в тім числі на ютубі, дуже багато розповідей про те, що ніяк інакше, як алмазами, скла не шліфанеш. Люди купують так звані черепашки, тратять купу грошей... А воно неправда. Всього затрат гривень 150 + паста. Канонічно це оксид церію, але навіть з фареклою G3 можна досягнути успіху. Отже, купуємо в епіцентрі, чи ще де, за 40 грн. насадку на дрельку/болгарку для шліфкругів, ті, що з наліпками. Мені треба було отримати вишліфовку 50 мм в діаметрі, то обрізаємо до потрібного розміру. Купуємо шліфкруги 60, 240, 400. І ще просто шкурку 1000, 2000. Шліфуємо. Насухо. З водою уже можна 400 і вище. Тримаючи зі зворотнього боку руку, щоб скло не перегріти. Бо чого скло лопається? Від локального перегріву, коли різниця температур сусідніх ділянок надто велика. Тому крутимо секунд 10 шуруповертом/дрелькою на швидкості до тисячі. Пауза секунд 20-30, і знову. Скло під пальцями в місці обробки має бути максимум добре тепле, так, градусів 45-50, не більше. Шліфується насправді швидко. Шліфкругів піде 60-ки штук 3-4, одна-дві 240, так як і дрібніших. Я їх клеїв на використані 400, бо таких дрібних з наліпками немає. Ну і закінчував я G3 фареклою. Оксиду церію під руками не було. Полірував войлочним кругом, теж купленим в епіцентрі, їх є різних діаметрів, за 50 грн. Про самі фари може пізніше, але вирішив поділитись про саме шліфування. А то роблять з цього прямо нано-технологію якусь.

Люди ускладнюють собі життя не від доброго життя. Наприклад. У мене була буйна спортивна молодість. Дуже багато штанги, тому що тільки штангою можна розвинути потрібні м'язи при малих кутах згинання. Багато штанги - це порядка 20 тон за одне тренування, і двічі на тиждень. 20 тон - це як... Береш на плечі штангу 100 кг (а я тоді важив 62), і присідаєш. Одне присідання - 100 кг, два - 200. І так, поки набереться 20 тон. Так, великий спорт, щоб йому неладно. Добре, хоч тренер був з головою і хімією нас не кормив. В результаті у мене зараз протрузія (осідання хребців), добре, що ще не грижа. Але приємного мало. І от уяви собі, коли звертається до мене людина, яка спортом ніколи не займалась, усе свідоме життя бігала зранку, робила зарядку, правильні вправи і т.д, і тепер вона прийде до мене і скаже - я не розумію тебе, навіщо ти колеш протизапальні препарати, ходиш на спеціальні масажі, у мене от все ж в порядку. Або я прийду на збори анонімних алкоголіків, і скажу: я щось не розумію, про яку дурню ви тут говорите? Це ж ні разу не проблема, просто зупинитись вчасно, після літра пива раз на тиждень, після 50 грам горілки... Тільки от це для мене не проблема, а не для цих людей. Тому я за тебе радий, що в тебе ніколи не було проблем з дверкою багажника.

До речі. Все забуваю написати. Усім відома фішка карбюраторних машин, коли, якщо заглушити гарячий двигун і, зачекавши хвилин 5-10, спробувати завести, доведеться трохи покрутити стартером. Тобто, одразу після заглушення заводиться справний двигун моментально, коли уже трохи остине, за яку годинку теж, а от після отого 5-10-хвилинного простою доводиться крутити. Так от, напружив я мозжечок, і відкрутив блочок підігріву карбюратора, що ззаду карба знаходиться, біля гвинта якості, фактично, кронштейник, крізь який тече гаряча охолоджуюча рідина. Відкрутив, і відтягнув в бік. Якось там до чогось стяжкою прихопив, а, в мене там як раз силовий кабель аудіо системи проходить, до нього і притягнув. І таки знаєте, заводитись двигун став значно краще в описаному вище випадку. Тобто, проблему вирішено відсотків на 70-80 точно. А на зиму можна назад прикрутити. Взимку той підігрів не зайвий.

Я б поремонтував. Якщо він не кривий, тобто, є заради чого. Основне навантаження все рівно несе переднє кріплення, де внутрішня балка стоїть. Можна металеву пластину прихімічити, там в кінці є кусочок, за який можна причіпитись. Пластину робити кутником, і до бічної поверхні додатково ще на поліуретановий герметик посадити.

Кронштейн для ниви іншої форми, хоча його можна пристосувати. Але, якщо його поставити на штатне місце замість планки заводського замка, доведеться або відмовлятись від двірника, або замок стане так, що незрозуміло, як його потім прикрити декоративною кришкою, щоб усе культурно виглядало. Я чому робив свій кронштейн - щоб зберегти двірник, і щоб чітко фіксувати кришку багажника, корпус замка у мене частково входить в корпус кронштейна, при чому з мінімальними зазорами, тому люфту дверки немає в жодній площині. В принципі, на форумах, і на ютубі є інформація, як поставити замок від калини, зі збереженням двірника. Там використовується кронштейн калини, який прикручується штатними болтами зубила. Правда, не можу сказати, наскільки надійною в тих випадках є фіксація. Дякую, буду думати. В мене просто кузов зміцнений по низу, було вварено деякі додаткові металеві конструкції між лонжеронами і вздовж бортів. Принаймні, наявність, чи відсутність передньої розпорки нічого не міняє взагалі. Тому не знаю, чи щось дасть задня.

Тріщин нема. Розпорка утруднює перевезення негабаритних речей. Такий скрип є в багатьох машинах, але так, як там, з допомогою намотування ізоляційної стрічки на вісь кронштейну замка, в зубилі не поборешся, конструкція інша. Нічого, щось придумаю.

Бачу, треба нову тему створювати - виготовлення номерів в gimp копіпастом Береш перших два нулі номера і розмножуєш на решту ПС. А що, бувають такі номери, зі всіма нулями? Думав, що їх такі хіба іменні зробити можна. Тільки нащо? Хіба це якась шоу-машина. ПС2. Третя дверка сидить тихо, але тепер чути поскрипування замків спинки заднього сидіння. Літол рятує на тиждень. Чую, наступна тема буде "заміна замків спинки сидіння"

Тема, стара, як світ, замок багажника 2108, який тримає пів року, наступних пів року дістає тарахкотінням кришки, потім зношується язичок і планка, заміна яких подовжує агонію на пару місяців. Усугублялося все запахом вихлопу в салоні при відкриванні вікон, який появився в мене після заміни кришки багажника на нову, років 5-6 назад. Виявляється, радіус скривлення дверей багажника не відповідав радіусу кузова машини, що не роби, залишались щілини між ущільнювачем і кришкою. Через які відпрацьовані гази і затягувало в салон. Тому, попри брак часу і фінансів, зробив зусилля, відреставрував стару, рідну кришку багажника (піскострумка, грунтування епоксидним грунтом, шпатлювання, фарбування), попередньо попросивши зварювальника заварити усі отвори, включаючи той, що під штатний замок. І ще була вварена площадка з гайками для кріплення кронштейну, для, знову ж, кріплення нового замка. Паралельно з цим виготовив кронштейн із змінною віссю, в який новий замок буде закриватись. Реально, на все (крім реставрації самої кришки) пішло 3 дні. От здавалось би, що там той замок поставити! Але хотів, щоб усе було культурно, і щоб зберігся задній двірник. Ну і залишалась можливість при потребі поставити оригінальну кришку багажника з заводським замком. Ну і, само собою, гарантовано надійну фіксацію дверей багажника, задля чого все і затівалось. Результат перевершив сподівання. Кришка закривається легко, відкривається ще легше, з кнопки, виведеної під торпедо, або з брелка сигналізації. Ще планую доробити аварійний спосіб відкривання багажника з салону - під заднє скло виведу петельку, яку прикріплю до тяги замка. Жодних додаткових фіксаторів, чи упорів робити не довелось, замок тримає дуже надійно, за третю дверку можна хитати машину - ніяких люфтів в жодній площині немає. Заодно, бонусом, замінив ліхтарі підсвітки номера на таврійські дещо модифіковані - тепер вони кріпляться гвинтами, а не пластиковими фіксаторами, які норовлять відламатися при кожній заміні лампочки. Замок використав від ниви 21213, просто він був у мене. Знову ж, від калини більшого розміру, тому так, як тут, поставити його б не вийшло. Замок трошки довелось підпиляти зверху, бо впирався в моторчик двірника. Соленоїд встановлено всередині в кришці багажника (забув зробити фото, дороблю, як буду міняти гвинти обшивки). Ага, і запах вихлопу теж зник. Такий тепер вигляд ззаду. Примірювання кронштейну Кронштейн нижній. Прикручений на штатні гвинти. На жаль, якось прошляпив і не зробив фото в процесі виготовлення, тут він уже прикручений і обклеєний маделіном, бо на бруківці бувало замок постукував, він там дуже щільно входить. А це вже замок, закритий штатною пластиковою накладкою, яку зовсім трошки довелось підпиляти. І все стоїть, як рідне. Заодно видно нові ліхтарі підсвітки номера. Гвинти кріплення накладки тимчасові, потім заміню на чорні. Я в місця для встановлення пістонів поставив клепальні гайки, і тепер ту накладку нарешті можна зафіксувати надійно.

Що ми і робимо кожен день увечері. Ну і "час від часу" не еквівалентно "після кожного разу". Це означає час від часу.

Зменшення напруги живлення ламп розжарювання на 10% збільшує термін їх використання у багато разів, кажуть, до 10. Це загальновідомий факт. Той, хто написав про зниження ресурсу, дуже помиляється.

По можливості так. Але що робити взимку, коли зовсім темно уже в шостій вечора? Тому зовсім від поїздок в темряву не відмовишся.

Лінзи мають одну властивість - у них дуже чітка світло-тіньова межа. В принципі, це у більшості сучасних фар. І, з одного боку, завдяки цьому ще менше сліпиш зустрічних (при правильно відрегульованих фарах), а з другого, перед тобою гарно освітлені 20 метрів, а далі повна чорнота. У штатних фар зубила нема такої ріжучої око межі, при тому, що вони не сліплять зустрічних. Але, власне, за рахунок менш чіткої межі, їдучи на ближньому, не маєш перед собою цієї чорної стіни. І безпека, виходить, вища.З цієї причини я і не поміняв на лінзи, хоча була колись така думка.

Ну, блок ДХВ треба купувати, а реле у мене були. Крім того автомобільні реле річ дуже надійна. Ті, що в чорному ящику на ввімкнення світла стоять у мене ще заводські, 27 років. І я взагалі приверженець ідеології, що краще один хороший цв'ях, ніж десять мікросхем. Стосовно найтбрейкерів, вони десь на третину, здається, дешевші за філіпси. Дальнє - воно в місті взагалі не потрібне майже, а на трасі на ньому максимум 10-15% часу їдеш, решта на ближньому, через зустрічних. Тому хороше ближнє значно важливіше за дальнє. Взагалі, проблеми б не було, якби не уже згадувані мною вище сліпуни з бидлоксеноном і невідрегульованими фарами. А таких на трасі половина. І от коли воно тобі сліпить в очі, з простими лампочками нічого не видно перед собою. Тут було або ставати таким самим биком і ставити ксенон, або ставити хороші лампи.

Є така категорія людей, ставлять ксенон в галогенові фари, або 100-ватні ралійні лампи, які сліплять, при чому дорогу краще не факт, що освітлюють.Я тому і підняв цю тему, бо озвучені філіпси за всіма параметрами відповідають стоковим вимогам, не сліплять, а дорогу освітлюють краще. В звязку з першим жовтня, доробив, нарешті, денне світло. Набором реле вмикаються послідовно спіралі дальнього світла. Тобто, на кожну лампу припадає по 6В, чи по 7 при заведеному двигуні, відповідно світять вони десь в треть накала. Як раз те, що треба. На фото нижче верхня картинка - денне світло, нижня - ближнє, ну, щоб не виникало запитань щодо осліплення зустрічних. На них я в свій час теж дивився. Але оскільки у них вся колба покрита голубою фарбою, щоб створити ефект білого світла, відповідно світловий потік у них дещо менший, ніж у філіпсів, а біліший відтінок гірше освітлює мокрий асфальт.Ну і вони все-таки трохи сліплять зустрічних.

Якщо мова про вісімку, на передній частині дзеркал є заглушки, під якими гайки кріплення. Самі дзеркальні елементи або на кузовний герметик (назавжди), або на скотч 3М. Я на такий скотч клеїв, уже декілька років як.

400 гривень за лампочки не для ВАЗ, а для мене. Ні, для їзди по місту такі не потрібні. Але у мене є будинок заміський, 40 км трасою. Та й Карпати недалеко, теж, буває, вертаєшся назад уже в темряві, особливо взимку, в лижний сезон. І, напевне, вистачало б простіших, якби не рагулі з бидлоксеноном і інші сліпуни. А ще, буває, повна відсутність розмітки. От як тільки поліція візьметься за цих "тюнінгаторів" з пофігістами, і за дорожників, потреба в подібних лампах відпаде, скоріш за все. ПС. Інтернет у всій красі. Що, ти ставиш лампочки за 400 гривень на ВАЗ? Ну ти й лох! Що, ти не ставиш амортизатори за 500 доларів на ВАЗ? Ну ти й лох!

Не знаю. Можливо мої родом з 1988-го року, тому метал там ніяк не фольга. Сидіння перероблені більше 3-х років назад, нічого не розвалилось досі. Та я теж не варю сам. Просто купив пруток 8-ку, порізав, потім, після зварювання, проклав войлок, підігнавши ним потрібну конфігурацію під свою спину. Штатну обшивку віддав ме***рам, що виготовляють м'які меблі, вони за цими викройками пошили нову обшивку, зі шкіри-алькантари. Зібрав. Щоб ставити інші сидіння, все рівно варити під них кріплення треба. Тільки рекарівські, що ставились в старий Полонез, стають без переварювання, але цей салон велика рідкість. Ну і рекаро - це розвинута бокова підтримка, що суттєво утруднює посадку-висадку, а я того не люблю. Це ж не спортивний болід, це штатна машина, коли кожен день десяток раз туди-сюди, напружує.

Старі десь порядка 2,5 року стояли. Хоча яскравість почали помітно втрачати десь через рік. Це вже, напевно, комплект 4-й таких ламп у мене, тому можу сказати, як показує досвід, міняти їх треба після року використання, бо спіраль ближнього вигорає, і світити вони починають, як звичайні дешеві лампи. Мені просто не до того було раніше, тому поміняв із запізненням. Нові взяв у нас в Шипшині за 413 грн.

Сакс-Боге настільки м'які, що машина починає поводитись, як американська, коливатись. Їдеш по трасі, а воно вверх-вниз, вверх-вниз, як на човні пливеш. Більштейн такого не допускає, жоден з типів. Зараз, після біль, поставив монро, і одразу на задніх, хоч і в незначній мірі, але все ж трохи появилось оце коливання, чим вони мене дещо огірчили. А в сакс-боге воно в рази більше. Тому це не моє. І так, в мене був оригінал, привезений з Європи, з голограмами і все таке. Суб'єктивізм. Це в спорті ефективність роботи компонентів визначається секондоміром. А в повсякденному житті кожен вибирає те, що суб'єктивно подобається йому. От, по діагоналі почитав, як Антон розкритикував опори СС20 квін. А для мене це найкращі з існуючих опор, тому що поведінка машини міняється в кращий бік кардинально. Кермо крутиться в рази легше, в повороти машина починає входити, а не ввалюватись. Ну і штатні в мене більше року не живуть. Показати вам розбирі опорні підшипники? Їх є у мене. І що робити, слухати чужу точку зору, чи власний досвід? Так і з амортизаторами. До речі, вже не пам'ятаю про сакси, але боге (стояли десь років 5 назад) при моїй манері їзди часто пробивалися. Золочівську трасу знаєте, думаю? В найгірші для неї часи, ще до минулорічного ремонту, моя крейсерська швидкість на ній була 100-110 км/год. Там де народ майже зупинявся, кланяючись ямам, я скидав до 80. Тому так, у мене своє, суб'єктивне бачення того, якими повинні бйти амортизатори. Про що я і попередив від самого початку, що рейтинг мій власний. Так що не переймайтесь так, робіть те, що підказує ваш власний досвід, а порад слухайте лише тоді, коли цього досвіду нема і потрібно від чогось відштовхнутись.

Я говорю про амортизатори для повсякденної їзди нашими горбатими дорогами, а не спеціалізовані під заниження, під аматорські змагання, і, тим більше, під спорт. Їздити по бруківці на Б6 я не буду, у мене не вистачить грошей на стоматолога пломби назад вставляти. Коні? Комплект Монро Рефлекс от щойно мені обійшовся в 3600. Комплект коней вийде мінімум в десятку (чи більше?). І при цьому, по-перше, вони все рівно не зро***ть з зубила бмв, по-друге, з такими цінами на запчастини чому б одразу бмв не купити (бмв - це умовно, будь-яку машину з багаторичажкою), і, по-третє, вони забезпечать плавну їзду по тій же бруківці, чи вони теж заточені під найкращу керованість на ідеальних асфальтових дорогах? Тому цей рейтинг так, суб'єктивний, під мої потреби, - як, не надто втративши в керованості, отримати достатній рівень комфорту, при цьому не перетворивши по ціні зубило в іномарку класом вище. Тому що смисл зубила, як недорогої, достатньо надійної (при нормальному догляді), здатної витримати значне знущання над собою машини тоді втрачається.