Рост

Что ж, тоже буду краток. Твои объяснения - полная чушь.

Ага, глянув, появились рейси - від 250Тоді їх, значить, не було. Найдешевший варіант виходив, здається, 900. Якимись мало не узбекськими авіалініями, а потім, з Делі, нам або місцевим літаком, або поїздом ще скільки там тисяч км на південь треба було. Поїздом, кажуть, дуже живописна поїздка. Але індуські поїзди - це окрема пригода, і ми вирішили, що ну нафіг, іншим разом Якщо все вийде і буде не влом, з тебе звіт Теж було б цікаво на північ Індії махнути, в гори. Місця цікаві з різних поглядів. Тут от така вдохновляюча "на повторити" розповідь про поїздку: http://yura-koshel.livejournal.com/tag/%D0...%BF%D0%B0%D0%BB Удачі!

В 2009, Київ-Париж, Париж-Бангалор (це на півдні Індії). Туди-назад 1250 доларів. Можна було дешевше, через Москву, наприклад, але економія пари сотень при відчутно гіршому комфорті не радувала. Місцеві переміщення там дешеві. Взагалі за 3 тижні в Путтапарті ми потратили по 100 доларів на ніс. Правда, поїздка була в ашрам, а не на розваги, але в будь-якому випадку там все дуже дешево. Візу нам індуси відкрили на місяць, оскільки ми чітко вказували термін перебування. Коштувала здається, як Валера писав, 40 доларів.

Усі озвучені в мене стояли. Зараз постійно тільки на більштайнах, сакс уже давненько витримали в мене рік, боге позаминулого року поставив, уже я з ними навіть рік не витримав, поставив восени, а поміняв на біль весною.Більштайн найкраще гасить коливання, практично не пробивається, вісімка на них добре тримається за дорогу, не скаче на нерівностях. Розплата за це - більша жорсткість. Сакс і Боге (це одне і те ж, один завод) нічим в поведінці не відрізняються між собою. М'які. Дуже. При їзді по трасі морда так плавно вверх-вниз-вверх-вниз... Мене це денервує, не можу так. Пробиваються. Машина на нерівностях розхитується. Тому для більш м'якої їзди на вісімці, якщо вибирати між сакс і боге, я би вибрав каябу Воно направду буде краще за цих двох, бо ще прийнятно м'яко, але і керованість уже якась є. На каябі я теж півтори року відкатався. ПС. Перепрошую за буквоїдство, але спереду в вісімці не амортизатори, а стійки.

Крім сказаного вище.В процесі промивання продував компресором? Якщо цього не робити, канали можна позабивати ще гірше. Хімія розчинить бруд, він потрапить в вузьке місце каналу і там все заб'є. Тому дунув з балончика - дунув з компресора. Якщо нема компресора, можна приспособити помпу для коліс, хоча не так зручно, звичайно. Якщо заводив трубки прискорювальної помпи обидві в першу камеру, другу заслонку треба регулювальним гвинтом повністю закрити. Тільки так, щоб в самому кінці ходу заслонка зупинялась, впираючись кронштейном в регулювальний гвинт, а не в стінки камери.

Все нормально, вісімка - це машина справжнього чоловіка, а не розніженої панянки Коли ти повертаєш кермо, ти повинен відчувати, що ти його повертаєш, коли натискаєш на вимикач, маєш відчувати, що ти його натискаєш. Тоді ти проживаєш це, ти керуєш автомобілем, ти його водій, а не фікус якийсь в лєксусі, який сам за тебе все робить, навіть паркується, як каже один мій знайомий Приємно бачити доглянуту машину, респект. А перевзувся таки зарано. Правда, не знаю, як у вас, а на львівщині ще багато де сніг лежить, зараз +2 на градуснику. Ще тижнів 2 зачекати треба.

Якщо на голові тилові виходи підписані rear/sub, то значить вони можуть працювати в тому числі і в повну смугу для тилових динаміків, а lpf там відключається. А оскільки і на підсилювачі повний набір фільтрів, і на сабі активному теж все необхідне присутнє, як можна судити з фото, потреби в фільтрах голови, явно "куцих", немає ніякої.

А причиною можна поцікавитись?

Тоді сантиметрові проставки і довші болти.

Ну а до якої "голови" пасуватиме сама бюджетна лінійка морель? Не елейти ж зі супрімами буде чоловік ставити. Це якщо топову акустику до бюджетної голови, так одразу усю гидоту динаміки чесно і зіграють, а так... Нормально.Інше питання в доцільності тилової акустики. Ну але до цього треба прийти, не все одразу. Може колись почує хорошу автомобільну аудіо систему, задумається. По темі. В підсилювачі (на приєднаному фото) справа є line out. Спеціально, якщо потрібно підключити до нього ще один підсилювач, чи активний сабвуфер, як у твоєму випадку.

5,5 ширина нормальна для 185. Висота профілю краще 60 для 2108, при 14" і 185 ширині.А от виліт 45 погано. І, я так розумію, там 4х100. Продавай і купуй з ET мінімум 35, і 4х98.

Бор. Це офіційний виробник скла для ВАЗ. У мене теж всі Бор.

Чохли не будуть сидіти ідеально. Якщо ти колись знімав обшивку з сидіння, то міг бачити, що вона кріпиться спеціальними стержнями до таких самих стержнів, вживлених в поролон сидінь. Тому вона надійно тримається. А чохли, як їх не кріпи, все рівно будуть стягуватись і морщитись.Може краще перешити сидіння хорошим матеріалом? Якщо звернутися до мебельщиків, які м'які меблі роблять, дати їм рідну обшивку, то по цих викройках вони спокійно пошиють нові. Ціна питання до 1000 грн. ну і плюс вартість матеріалу. А якщо вже так треба чохли, то є спеціально для зубил. Вартість гривень 200-300 за більш-менш хоч якісь. Я на автобазарі колись брав, коли треба було, щоб поки перешиванням займусь, хоч якось пристойніше салон виглядав.

А навіщо цей колгосп, якщо в природі достатньо дисків 4х98? Хочеш фіатівська, кфз чи євродиск штамповка, хочеш литі, хочеш ковка... Ну і при ЕТ45 спереду можуть колеса терти об лонжерон. Навіть, скоріше, не те, що можуть, а будуть. Я, коли на 14 переходив, брав диски з ЕТ35 (рідний виліт для зубила 40), щоб компенсувати ширину 185, не випхати їх задалеко назовні, але і щоб не терли. Але таки одне колесо в крайньому положенні трохи зачіпає за підкрилок.

Стояли в мене років 5, напевно, уралівські ножові. Тепер їх, бачу, гранат називають, і метал там виглядає кращим. А урал виконані були, чесно кажучи, з сируватого металу, як гайки затягував, боявся, як би не зірвати. Але працювали, потужності їм вистачало з головою, поки в правому не згорів моторчик (вірніше, розплавилась втулка), а лівий уже розбовтався не слабо, доводилось, коли вікно опускаєш, зупиняти, і трошки вверх вертати, щоб не тарахтіло. Взяв на пробу рейкові, Форвард. І все то в них добре, тільки важко їм тягати скло в вісімці, воно ж майже вдвічі більше, ніж в дев'ятці. Тому віддав назад і взяв Катран, хоча на них написано ІЖ От такі: http://www.azvuk.ua/steklopodyemniki/2385-...katran-vaz-2108 Поки що ставив тільки для проби, але вроді має бути добре.

Десь повинно вийти в 500-600. Недорого, як при досить сумлінному відношенні. Ну і пофарбовану цим майстром машину, до того, як віддати йому свою, я бачив, нормальний результат.

Боюсь, ти не дуже уважно прочитав написане мною. Або мені не вдалось донести. Вологість і температура - два обов'язкових чинники обмерзання.Ну але менше з тим. Я і не казав, що бензину немає, а що він випаровується і порушується склад емульсії в каналах. І надто вона збіднена стає, чи збагачена, не важливо. Я просто говорив це все до того, що гріється карбюратор. В противагу твоїм словам, що він залишається прохолодним.Добре, замнем, це все до теми не відноситься. На форумі це не вилікується. Треба лізти під капот, і перевіряти, чи не забули елементарно поставити на місце трубку вакуум-коректора, як там з запалюванням, зі свічками і ВВ-проводкою, щоб виключити інші, так би мовити, не карбюраторні причини. Ну і, якщо ні, далі трясти карб.

Процес іде до кінця. Відпіскоструєні крила загрунтовані епоксидним грунтом, знизу задуті антигравієм і встановлені/підігнані. Вся машина уже погрунтована, чекає пофарбування.

Зрозуміло, що при зниженні температури може відбуватися конденсація вологи. Але постає запитання, як я їжджу зі своїм холодним впуском при різних значеннях температури, включаючи -25 (було минулої зими)? Кожен день, в місті і по трасі, в будь-яких кліматичних умовах, при тумані і підвищеній вологості (а у нас вологість під 100% не рідкість). При повній відсутності "провалів" в перехідних режимах і інших проблем в роботі двигуна.Також я не пригадую, щоб колись, при роботі двигуна, карбюратор у мене був холодний. Більше того, усі ми знаємо таку фішку зубил - якщо вимкнути мотор і постояти 10-15 хвилин, після цього двигун не запуститься одразу, а потрібно трохи покрутити його стартером. Причиною є випаровування бензину в каналах карбюратора. І поки нова порція бензину не пройде цими вузькими каналами, двигун не запуститься. Тобто, карбюратор, насправді, є гарячим в достатній мірі для випаровування бензину. Тепер про імовірні причини обмерзання. Щоб почалось обмерзання, потрібно, щоб, по-перше, температура розпилювача була мінусовою, по-друге, щоб відбувалась конденсація вологи, фактично, запотівання. Причиною запотівання є досить велика різниця між температурою повітря і поверхні, з якою воно контактує, високий вміст вологи в повітрі, близький до 100%, тоді, при охолодженні при контакті з поверхнею розпилювача досягається точка роси, відбувається конденсація і подальше обмерзання. Як цього уникнути. Варіант 1 - нагріти впускне повітря, щоб вміст вологи знизився, тоді при контакті з холодним розпилювачем точка роси не наступає. Варіант 2 - знизити температуру впускного повітря, щоб не було суттєвої різниці між температурою, власне, повітря, і температурою холодного розпилювача. Тепер чому обмерзає. Якщо ми маємо нагріте повітря на впуску - немає обмерзання. Якщо маємо повністю холодне - теж не маємо. Але якщо у нас вся система терморегуляції стоїть, але просто немає шлангу, що забезпечує забір гарячого повітря від колектора, то отримуємо наступне. Заслонка терморегулятора закрита (знизу гаряче повітря не поступає, щоб вона почала відриватись), тому забір іде не з холодного впуску, а знизу, з гарячого. А знизу поступає не гаряче, але тепле повітря, від нагрітого двигуна і колектора. При чому воно не настільки прогріте, щоб вміст вологи впав до потрібного рівня, тому і біля холодного розпилювача наступає точка роси, запотівання, обледеніння. Висновок - якщо вже стоїть система терморегуляції, то вона повинна бути реалізованою повноцінно і справною. А якщо вона правильно не працює, то краще вже її взагалі викинути. З мого досвіду, її таки краще викинути, але то вже хто як хоче. Поправте, якщо я в чомусь помиляюсь. Ще стосовно роботи того терморегулятора. Був сьогодні в гаражі, заодно пролистав розумну книгу по ВАЗах, і виявив, що я був не до кінця правий. Я звідкись пам'ятав, що після нагріву заслонка терморегулятора повністю відкривається. Реально ж, воно зроблено для того, щоб підтримувати температуру впускного повітря на рівні +25...35 градусів з допомогою забору частини повітря з холодного впуску, а частини від гарячого колектора.

Точно так само, як термостат системи охолодження. Від випускного колектора починає йти тепле повітря і бі-металічна пластина починає рухати заслонку.Ну, припустимо, заслонка не до кінця закрилась, холодне повітря частково розбавляється теплим. Але мене дивує інше - що це намерзання, з твоїх слів, було при температурі в околі нуля. Це повітря пройшло через фільтр, змішалося з картерними газами, і після цього ще волога з нього конденсувалася на розпилювачах, а температура останніх виявилась нижче нуля. Щось тут не в підігрітому повітрі справа. Але думати зараз часу не маю. Ну і до теми це таки не має відношення, ТС пише про провали при температурі повітря +5. Тут вже точно нічого не намерзає.

А як визначив, що сАме обледеніння малих дифузорів? На трасі розбирав карбюратор (знімав повністю верхню кришку) і виколупував розпилювачі?Просто я уже багато років їжджу з холодним впуском, кожен день, в будь-яку погоду, і ніколи ні з чим подібним не стикався. Тільки при зниженні температури спостерігається покращення тягових характеристик двигуна, що очевидно. Наскільки я пам'ятаю з прочитаного давним давно в правильній книжці по ремонту і експлуатації тазиків, цей терморегулятор призначений облегшити роботу непрогрітого двигуна. Одразу після пуску повітря забирається від випускного колектора. Типу, двигун холодний, йому і так важко, так нехай стане трохи легше. З прогрівом терморегулятор відкриває заслонку і далі повітря уже береться з забірника холодного повітря.

Кут випередження запалювання перевіряв?Клапани коли останній раз регулював (їх взагалі-то по регламенту раз в 25 тисяч варто)? Яким бензином і на яких заправках заправляєшся? Я б рекомендував 92-й на WOG. А то можна заради смішної економії залити казна-що, а потім мучитись. А от це: явна ознака забрудненого головного жиклера першої камери.Ну і карб ти помив, а фільтр при цьому поміняв? При митті використовував якийсь карб-клінер, типу такого, в аерозольних балонах продаються? Після цього з компресора продував всі канали і жиклери? Чи, якщо нема вже компресора, звичайною помпою для коліс?

Чоловік просто відмазався. Якщо є провали, то або проблема з перехідними системами (погано помили), або з прискорювальною помпою. Або з усім одразу.Ще карбюратор може бути уже настільки забруднений, що ніяке миття не допоможе. Як показує досвід, після 100-150 тисяч на нашому бензині солексу уже не допомагає навіть відмокання в ацетоні. Особисто я після такого пробігу карбюратор просто міняю. А що з запалюванням, не пізнє?

З задоволенням почитав бортовик. Дякую. Хороша машина в хороших руках, як кажуть. Бажаю успіхів!

Фіатівські полоски уже відкрутив, само собою. Отвори для їх кріплення віддам заварити.А стосовно хрому - не згоден. Хром - це для класики, вісімці, імхо, не пасує. Та й тоді має ще щось бути хромоване - бампери (хоча би вставки), колеса (чи ковпаки), смужки вздовж бортів і т.д. А класична вісімка - це фарбований метал і чорний пластик. Тут хром ніяк не вписується.