Рост

Найвищий рівень професіоналізму - вміння зробити так, щоб зроблене взагалі не привертало до себе уваги і сприймалося, як заводська конструкція. І при цьому, щоб ні разу не в ущерб звучанню. Можливо колись ти теж доростеш до розуміння таких речей.З більш кастомних інсталів, коли навпаки робиться, щоб привернути увагу: З вісімками напряг. Ідейних зубиловодів мало, більше тих, хто просто не назбирав грошей на дорожчу машину, а вони на нормальну аудіо систему не дуже поспішають розкошелюватись. Трохи згодом будуть фото моєї, доведеться ще потерпіти, я її збираю після реставрації.

Сьогодні збирав сидіння. Уже давно вирішив не ставити з якогось іншого автомобіля, а відреставрувати рідні, дещо їх доопрацювавши. Фактично, усі проблеми пов'язані зі спинкою - впираючись об неї, спина вигинається дугою. Щоб виправити проблему, попросив зварювальника вварити в спинки прутки діаметром 8 мм (на фото вид ззаду). Потім між ними і пружинами, а останні 4 шари поверх пружин, проклав меблевий войлок, товщиною 5 мм. Всього на одну спинку пішло метр погонний войлоку, в 12 шарів. Ну а далі наповнювач і обшивка (фото будуть згодом). Результатом задоволений повністю. Спина не провалюється, сидіти дуже зручно.

Цього буде достатньо? В разі чого в мене є ще що "насипати". Питань би не виникало, якби тема закінчувалась словом "недорого". Але "нормальний" до інсталу ТС ніяк не віднесеш. Порушено основні засади побудови аудіо систем, не лише в автомобілі, але і в принципі. Тому, перше ніж виставляти щось, як зразок, варто зробити хоча б спробу прочитати яку-небудь книжку з побудови акустичних систем. Все ж таки не тільки дУрні книжки пишуть. Щось із них можна почерпнути. Я би казав, навіть треба. Стерео по своїй суті означає, що є дві акустичні системи, правого і лівого каналів. І якщо вони багатосмугові, то цей поділ на смуги передбачає, що смуги ці не налазять одна на одну. Інакше ні про яке стерео мови йти в принципі не може. В силу того, що салон автомобіля має довжину 3-3,5 метрів, а довжина хвилі на частоті роботи сабвуфера довша, ніж салон, локалізації суббасу в автомобілі немає. Просто фізично не може бути. Тому нема жодного смислу робити стерео-сабвуфер (при умові, звичайно, що мідбаси повноцінно відтворюють свій діапазон, тобто, як мінімум 50-60 Гц). Я не веду мову про різні ексклюзивні і дуже специфічні випадки хай-ендівських реалізацій, а про 99% автомобільних систем.

У мене Vernet уже багато років стоїть. Тоді вони були дуже хорошої якості, але як вони зараз не знаю.

Привіт Франківську!Якщо судити по наведеній фотографії, то видно, що шви морщаться. Особливо помітно на підголовниках і на сидінні. Якщо ж шити так, щоб цього не було, тобто, на всіх стиках потрібен ще один додатковий шов, то робота часу займе більше, буде складнішою, і ціна, відповідно, теж зросте. А наповнювач в моїх є, звичайно, поролон з цупкою підкладовою тканиною, зі збереженням усіх засобів кріплення до сидіння, в які штатні стальні дроти пропихаються. Тканину я брав з запасом, тому що мені ще панелі перешивати і торпедо. Шкіри з куска 4.60 залишилось, так, на око, метрів 2. Скільки пішло бітвіну ще не знаю, залишки заберу, як буду все забирати.

Це ж у Львові. Якщо майстер погодиться, потрібно буде переслати свою стару обшивку, по якій він робить викройки для нової. Взагалі, він займається пошиттям м'яких меблів. Може простіше когось знайти ближче до себе? Тому що часу піде як мінімум пару тижнів, а то й місяць, поміж інших замовлень. Ну і, щоб не було плутанини, вартість я вказав за пошиття. Вартість матеріалу окремо, тут вже хто чим хоче перешити. В моєму випадку це бітвін (варіант алькантари, тобто, штучної замші) і недешева автомобільна шкіра. Саме автомобільна, тому що вона майже не царапається і відчутно жорсткіша за домашню. Умови експлуатації в автомобілі для сидінь куди екстремальніші за умови експлуатації дивану дома. Хоча, звичайно, в кого яка експлуатація Якщо все рівно цікавить такий варіант, то я запитаю в майстра, як буду забирати решту, чи він зацікавлений в таких замовленнях.

Поставив бачок омиву скла. Взагалі, з ним у мене була якийсь час війна. Тому що після того, як рідний пішов на пенсію, нові поводили себе погано - то тріскали в місці кріплення кронштейну, то зіскакували з нього на вибоїнах. Мені це набридло, і я придумав, як його закріпити. Є в вісімках місце кріплення заводської сумки з інструментами, в багажнику, перед заднім номерним знаком. Але оскільки інструменти в мене зберігаються по-іншому уже давно, два гумових фіксатори виявились зайвими. Один з них я і застосував. Над бачком цей ремінець кріпиться гвинтом в клепальну гайку. До речі, сам кронштейн я теж кріплю гвинтами в такі гайки, а то по-заводському не по феншую, з часом місце кріплення іржавіти починає. Знизу прикручений конштейн, один з болтів кріплення якого використовується ще й як місце заземлення усіх споживачів (фара, моторчик омиву, протитуманка). Ще сьогодні вдягнув перше сидіння. Як уже згадував, замовив оновити обшивку, тепер вона виглядає так (фото смартфоном, звичайно, надто блідо передають реальність): Вартість перешивання цієї частинки менше 100 грн. За всі сидіння в околі 1000 набіжить. Зовсім недорого вийшло.

Б/у і пофарбувати структурною фарбою для пластику.

Два дні ставив задній бампер. Зате стоїть, як влитий Так воно є, як тільки хочеш щось зробити добре, одразу кількість часу на роботу зростає в геометричній прогресії. Вчора день пішов, щоб поставити підкрилок. Задній, лівий. Ідея в тому, щоб встановити підкрилок так, щоб його не було видно. Бо його зовнішній край, який ні разу не естетично стирчить під зовнішньою кромкою арки, мене особисто дратує. Перше - кріплення підкрилка. Праворуч і ліворуч від амортизатора, або перед і позаду нього, якщо по ходу автомобіля, щоб не вкручувати по-колгоспному самонарізом в метал, поставив дві, от, не знаю, як вони правильно називаються, скажемо так, пластикові гайки для самонарізів. Придбав такі от "гайки": Потім зробив отвір, який розпиляв малим рашпілем до потрібної форми. До речі, на фото видно, що арка закатана віброізоляцією. Під час ремонту арки були прогрунтовані епоксидним грунтом, потім акриловим, далі пофарбовані, тоді наніс два шари бітуму з гумою, а після його висихання уже проклеїв СТП М2. Зсередини автомобіля арку повноцінно не обезшумити, просто немає доступу до усієї поверхні, та і не естетично, в кінці кінців. Грунтую епоксидним грунтом, ставлю "гайку": Від підкрилка відрізав зовнішню частину, що прикриває нижню кромку арки, і взагалі все зайве. Потім знежирив пластик і обклеїв підкрилок СТП М1, в якості додаткової шумоізоляції. В остаточному варіанті все виглядає так: А низ кромки, хоч він і покритий антигравієм, додатково захищу від піскострумки з-під коліс шаром чорного поліуретанового герметика. Цим займусь пізніше. Вийшло, як і хотів, підкрилок стоїть, і його не видно.

Рамки? У мене теж дзеркало на скло приклеєне. А як ті рамки хоч виглядають?

Не випаюючи, діоди не можна "продзвонити". Вони ж в діодний місток зібрані.

Нічо, ти зможеш, ми в тебе віримо

Я теж так думав. Поки раз не поліз до карбюратора, а в "баняку" тріщина. Що таке, звідки? Ніщо нічого ж не торкається, нічого не стукає при їзді! А таки по факту торкається і стукає іноді. І цього досить, щоб наробити більших чи менших проблемок.Ну але може тобі таки дійсно супер повезло і таки дійсно нічого не буде ні об що зачіпати

Стосовно розпорок передніх стаканів. Якщо машина не гнила і кузов тримається купи, навряд чи ти відчуєш різницю. Ну але то таке, я про інше. З цими карбюраторними розпорками є проблема. Комусь везе менше, і по розпоці починає дубасити карбюратором, комусь більше, і дістається корпусу фільтра. Тому корпус фільтра я заварив і розпорку зняв від гріха подалі. А колеса головне, щоб були однакові на одній осі. Якщо ж передня пара відрізняється від задньої, це нічого страшного. Принаймні, так було. А що, в нових Правилах щось змінилось в цьому відношенні?

Ну так, в правильних вісімок і номери мають бути правильні! Очевидно, що це фейк, там насправді тільки перші два нулі, а решта фотошоп Сьогодні цілий день ставив задній бампер. І ще пару нюансів треба буде завтра доробити. Була в мене незначна вмятина на ньому, навіть дві, вирішив поправити, нагрів феном, вигнув. Ну і кріплення поновив, та підігнав, щоб усі отвори співпадали, та щоб без зазорів сидів, вроді і не так там багато роботи, а день пішов. В кінці вже втомився, плюнув, і зайнявся склопідйомниками і ущільнювачами - напакував ліві двері. Здивувало, що підйомники навіть через їхню рідну проводку, товщиною з волосок, і то піднімають вікна. Як проведу нормальні кабелі, взагалі буде добре. Це такі в мене, Катран: А пробував рейкові, здається, чи не Форвард називаються: вони, звісно, тихіше працюють, але сили підняти вікно вісімки їм вистачало хіба до половини. Може, якщо ущільнювачі добре полити силіконовим спреєм, та при заведеному двигуні, коли буде 14 вольт, але мене то не влаштовує, треба, щоб і при вимкненому двигуні, і без змазки все працювало. Тепер думаю, чи взяти доводчик Sheriff PWM-200, чи відмовитись від функції повного опускання і піднімання скла за коротким натисканням на кнопку і змайструвати схему на парі релюшок.

Це я після 185/60 14 просто так кажу. Вигляд зовсім інший в автомобіля.Та й в плані якості шин - в 14-му розмірі уже є значно порядніші, яких нема в 13-му. Тому при переході на 14 і кращі шини непогано додається керованості і комфорту, хоча останнє може видаватись дивним в силу нижчого профілю. Але є такий ефект. Переганяв машину з верхнього гаража в нижній, там пару сотень метрів довкола об'їхати треба, частина по вибоїнах, і так вона грубовато їде на старих моїх 13-ках, які не знаю нащо залишив, не викинув, правда зараз як раз придалися для підміни, щоб машина на козлах не стояла, поки диски рихтують/фарбують. Вже і забув, що вона раніше так і їздила.

Ага! В тобі слабо 6-ти полоску? : ) : (Це такий смайл Шредінгера - з одного боку усмішка, з другого пічалька ).

Справи просуваються. Машина уже пару днів в гаражі, чекає. Коли дійшла справа до пофарбування, на митниці затримали матеріали Novol, і фарби 215 в продажу не виявилось. І це, як кажуть, нема нічого поганого, щоб на добре не вийшло - довелось взяти фарбу MIPA, німецького виробництва, яка виявилась кращою на Novol, і за якістю, і відтінок не такий жовтуватий. Можна сказати, повернення до першоджерел, 215 сафарі. Також підходить до кінця пошиття сидінь. Сьогодні брав приміряти обшивку. Бомба. Чорна якісна шкіра і світло-коричневий бітвін (типу алькантари). Як будуть готові, фото викладу. Також відкатані після минулого сезону диски, зараз в пофарбуванні. Вирішив поекспериментувати, і замалювати центр дисків в матовий чорний, а полички в колір кузова. Побачимо, як воно вийде, але, думаю, буде гарно. Як видно, заварено отвори під встановлення "шильдиків". Взагалі, різні написи на машині, ну хіба крім V8, вважаю муветоном. Який смисл писати об'єм двигуна, кількість клапанів, наявність АБС, і подібну муру? Заодно поміняв на нові ущільнювачі вікон, правда замість 8-их підсунули 9-ті. Завтра поїду міняти Уже поставив передній бампер, завтра продовжу. Як кажуть, далі буде... ПС. А вісімка на 175/70-R13 сумне видовище...

Можна на активний сабвуфер живлення взяти від Макаудіо. Тільки кабелем такого ж перерізу. Якщо меншого, тоді треба через запобіжник. Можна протягнути одну пару лінійних кабелів на Макаудіо, а перед ним поставити розгалужувачі, про які вже хтось тут в темі писав, щоб завести на всі чотири канали. Тільки тоді не можна буде регулювати окремо гучність фронту-тилу "федером". А другу пару лінійних завести безпосередньо на сабвуфер.

Саме так. Тільки на головному пристрої не задіювати сабвуферні фільтри на тилові канали, а використовувати фільтри підсилювача/активного сабвуфера.Також важливо не забути, що коли додаються в систему активні пристрої, землі їх усіх мають бути зведені в одну точку. А то наступне питання буде - як побороти наводки. Тобто, в ту точку, де буде заземлений підсилювач протягнути землю і від активного сабвуфера, і від "голови" теж, від'єднавши ту, що є зараз. Не забути, що живлення - це основа звуку, тому кабелі живлення мають бути достатнього поперечного перерізу. На підсилювач мінімум 16 мм кв, краще більше, землю на "голову" мінімум 4 мм кв. Не забути про головний запобіжник біля акумулятора і про запобіжники при кожному зменшенні перерізу кабеля. Щоб не згоріти ненароком. Ну і так далі. По возможности этого лучше избегать. Подключение по высокому напряжению увеличивает искажения, потому что мы добавляем в тракт искажения от оконечников "головы".

Я же написал, почему может быть как раз наоборот. Ну да ладно.

З виїздом, земляче! Я сьогодні теж уже виїхав. І, напевно, в честь цього, у нас був сонячний і досить приємний день Але якщо у тебе кінь ще не валявся, то до мене він поки що взагалі не дійшов ПС. Калушу привіт. Давно я там не був.

Стосовно підтікання довкола фільтра. А рівень тосолу не падає помаленько? Бачиш, на фото, вище масляного фільтра труба системи охолодження, двома болтами прикручена? Її ще саксофоном називають. І вона в тебе мокра. Так що скоріше за все в місці з'єднання підтікає. Або поіржавіла труба вже, або прикручена погано. Можна на термостійкий герметик посадити спробувати, або поміняти на нову, але її теж краще одразу на герметик.

Там в тебе сліди залишились довкола ручки від пластикової вставки. Візьми ремонтний поліроль (наприклад, Farecla G3) і м'якою тканиною заполіруй. Хіба що збираєшся в скорому часі машину фарбувати. Але поліроль і тоді не пропаде, після фарбування теж полірувати треба.

Да никто никого не уговаривает. Я попросил привести аргументы, только и всего.Так же я не считаю, что наличие внешнего усилителя всегда лучше, чем его отсутствие. Все сильно зависит от преследуемых целей, уровня аппаратуры и толковости реализации. Но. Возьмем головное устройство (ГУ) с его внутренним усилителем. Там питание 12В, то-есть грубо +/- 6В. Сигнал ведь двухполярный. Мы увеличиваем громкость, растет размах сигнала. Пока все хорошо, но вот он достигает этих 6 вольт. Мы крутим регулятор дальше, но желаемая громкость уже выходит за пределы напряжения питания, дальше амплитуде расти некуда. Но поскольку на входе она наростает, на выходе получается, что верхушки синусоиды начинает срезать. Это называется клиппингом. От этих срезаний к полезному сигналу начинают примешиваться гармонические искажения. И вот те хрипы, которые мы слишим, накручивая громкость слабых усилителей сверх их возможности, это и есть искажения усилителя, а не динамиков, как многие думают. И этими искажениями как раз спалить динамики можно очень просто. Теперь мы ставим внешний усилитель, у которого полноценный блок питания, например, +/- 30 вольт. Здесь искажения выходных каскадов начнуться гораздо позже. Уже хорошо. То-есть, получается, что от внешнего усилителя можно получить более высокий уровень неискаженной громкости и уменьшить риск повреждения динамиков искажениями. Остается согласовать усилитель и динамики, чтобы чрезмерной подаваемой мощностью динамики не повредить. Это уже вопрос настройки. Для это и есть "гейны", регуляторы чувствительности. Конечно, нет смысла ставить супер мощный усилитель к слабым динамикам, потому что всегда есть риск их спалить случайной неправильной настройкой, да и чем мощнее усилитель, тем, обычно, хуже у него с микродинамикой, то-есть детальностью. Но это не про данный случай. Мощность сабжевого усилителя 4х60Вт, номинальная мощность динамикв 90Вт. Все более, чем в порядке. При чем чувствительность у них, если верить заводу-изготовителю, больше 90дБ, то-есть да, играть они будут довольно громко. Ну это так, маленький кусочек вершины айсберга.