Рост

Штатні сидіння переро***ються. І перевага в тому ще, що можна зробити під свою конкретно спину.

Monacor серія SPH. Там є 8-10-12". От десятка.

Що ж, переїздив я на більшості з існуючих амортизаторів для 2108. Були стокові, каяба масло, сакс масло, боге масло, делфі газ, герцог масло, більштейн масло, більштейн газ-масло, тепер поставив монро газ-масло. Отже, список з короткими коментарями. 1. Більштейн найкращі. Газ-масло - для комфортної їзди, масло - для кращої керованісті, вони жорсткіші. 2. Монро. Непогано, але не завжди справляються з гребінкою. Далі з більшим відставанням. 3. Каяба. 4. Сакс. 5. Боге. Решта не варта уваги взагалі. Не знаю тільки, куди штатні запхати. Якщо попадуться нормально зібрані, то десь в районі сакса і боге. ПС. І дякую Антону (Atom.DP) за опори. Мої SS20 Queen на четвертому році, після десь так 70-80 тисяч здалися, потріскала гума, хоча підшипники живіші за живих. Нові, надіюсь, прослужать не менше. Вони, до речі, дещо їх змінили, чомусь підняли машину на сантиметр. Правда, на око так і не помітиш.

Згоріла недавно спіраль ближнього в моїх Philips x-tremevision +100%. Дійсно хороші лампи, найкращі зі всіх опробуваних. Заїхав в магазин, а виявляється Філіпс випустив нові екстріми: x tremevision +130%. Я, взагалі, не дуже люблю міняти перевірене хороше на невідомо чи краще. Хоча борюся з цим ретроградством. Так от, нові лампи таки дійсно кращі. І світловий потік сильніший, і засвітка рівномірніна. Відтінок став білішим, як наслідок уся розмітка, знаки просто загораються, як від ксенона. І якщо при старих лампах зустрічні бидлоксенонщики сліпили так, що нічого не видно було, то тепер такого нема, дорогу перед собою все рівно бачу. Так що рекомендую, опробувано.

Процедура налаштування неробочого ходу не складна. Тільки все це при умові дійсно чистого і справного карбюратора, за повної відсутності "втечі вакууму" і правильному куті випередження запалювання. Ставимо гвинтом кількості мінімальні стабільні оберти. Можливо в процесі доведеться чуть підняти. Далі гвинт якості майже повністю закручуємо, двигун буде майже глохнути, тоді починаємо його відкручувати. Оберти почнуть зростати до якоїсь межі, а при подальшому відкручуванні почнуть падати. Тоді припиняємо відкручувати, закручуєм назад, вертаючись до положення, де вони максимальні. Все, якість суміші оптимальна. А далі гвинтом кількості виставляємо 750-800 обертів. Якщо при викручуванні гвинта кількості цього спершу зростання, а потім падіння обертів, коли суміш стає перезбагаченою, не відбувається, тобто оберти просто зростають і все, значить десь є, скоріш за все, негерметичність - під основою карбюратора, в дросельних заслонках чи їх осях, шлангах, у вакуумному підсилювачі гальм і т.д.

http://kam.com.ua/shop/avtokonditsionery.html - таке мені попадалось в неті. Є на ВАЗи в переліку. Але нічого про них не знаю особисто.

Скоріш за все я взяв якусь фігню, хоча продавець п'ятками в груди себе бив. Коротше кажучи, куплений в іншому місці і таки в більш добротному виконанні давач вирішив проблему.

На приєднаному фото стрілочку домалював. Дренаж зовсім маленький, сам не знав, що він там є. А був він в мене зовсім забитий грязюкою.Після того, як прочистив і пильную за ним, все в порядку з ЧЯ, а кришка від нього в мене навіть повністю щільно не закривається, бо фіксатор давно поламався.

Навернувся мій заводський давач, ну, той, що в баку. 25 років, не жарт. Купив новий, поставив. Мало того, що повний бак - це тепер тільки трохи більше половини за показами стрілки, а пів бака - це вже майже нуль і горить лампочка, так ще й відрегулювати неможливо, там напевно опір спіралі не той, що треба. Де знайти нормальний? Може хто підкаже? Бо в магазинах у нас, похоже, всі такі, незрозумілі. Готовий купити б/у в хорошому стані, може це і навіть краще, бо він точно буде нормально відкалібрований з заводу.

Біля ЧЯ є дренаж. Прямо між ним і переборкою. Він там зовсім малий і легко забивається. І як тільки він заб'ється, одразу почне заливати ЧЯ дощовою водою. А забивається восени листям воно легко. Якщо дренаж чистий і працює, то проблем з блоком ніяких ніколи нема.

Новенького... З того, що тебе цікавить, напевно, в першу чергу: сабвуфер розминається, уже басить. З першої спроби став без будь-яких горбів. Скоро віддам підсилювач Михаїлу на операцію зі зміни статі З 2-канальника буде моноблок, заодно і сабсонік прикрутиться, а то нижче 25Гц баламкається, як це саме в ополонці Воно ж ФІ. Та й самому підсилювачу енергії бракує внизу. Та й резистор гучності поміняти треба на 10к, та й буфер доведеться додати для пілсилення сигналу, бо як відібрав на сабвуферний, сумно стало, менше вольта в розмаху. Кумедно, як вісімка намагається трясти машиною. Місцями навіть з деяким успіхом З автомобільного - поміняв передні стійки. Поїздка на відпочинок в Шацьк прискорила смерть старих, я думав, що це на Золочів дороги нема На Золочів прекрасна дорога! Вирішив спробувати замість більштайнівського масла більштайнівське ж газмасло. Стало гірше. В смислі - комфортніше. І тепер машина купи не тримається, в моєму розумінні, кузов собі окремо, а колеса живуть окремо. Стала більш ланосоподібною, а це не моє абсолютно. В поворотах стала гірше триматися за дорогу. Так що зиму, певно, переїжджу, а на весну-літо поставлю назад масло. Цікаво, що на маслі більше трясе на дрібних нерівностях, зате крупні ковтаються практично непомітно. На газмаслі навпаки, на бруківці комфортно, а на великих ямах кидає. Ну, ланос, одним словом. При заміні амо були проінспектовані опори SS20 - все в порядку. Ще рік-два - і їх покупка себе оправдає і матеріально. Це не беручи до уваги прибавку в керованості. Якось так. За літо щільно присів на велосипед, вернув старе захоплення. Уже похудав на 2 дірки в ремені І хоч мий старичок цілком і повністю бойовий, хочу пінарелло А він, зараза, як половина моєї аудіо апаратури коштує, і це в найдешевшій комплектації.

Як раз класти на силу якісь фірмові буде даремною тратою грошей, вони нічим не будуть кращі за одескабель, а в багатьох випадках і гірші виявляться.

Якість звучання буде в першу чергу залежати від того пристрою, який під'єднаєш.

Якщо не збираєшся виступати в spl, а просто для слухання музики, значно більше толку буде вкласти гроші замість в покупку і монтаж другого акумулятора, в доопрацювання блоків живлення підсилювачів. В рази більше толку. А на підсилювачі просто кабель живлення від АКБ прокласти міліметрів 50 квадратних, якщо вони дійсно потужні чи, в силу схемотехніки, прожорливі.

Alex_12, спочатку спробуй від'єднай всі міжблочники і продзвони масу всіх каналів між собою, на голові і на підсилювачі, земля має бути спільна для всіх каналів. Тобто, тикаєшся в землю одного каналу і далі у всі інші. Можливо десь відгоріла/відламалась земля на сабовому каналі. Бо, я так зрозумів, що без під'єднаного міжблочника сабвуфера наводок нема? Крім того від'єднай масу головного пристрою і проведи її кабелем товщиною так з 4 кв. мм в точку, де заземлений підсилювач. Якщо би сабвуфер "бумкав" при увімкненні завжди, можна було б грішити на незавершені перехідні процеси і лікувати затримкою включення підсилювача, а якщо він "бумкає" від заведенні двигуна, то значить голова або підсилювач збирає наводки із-за петлі по замлі. Заземли головний пристрій в точці заземлення підсилювача.

Ну бачиш, готуюсь, відполірував вже А бігати таки легко на разі, без торпеди Думаю, я в ті дні буду Міші стійки маздаті ліпити, так що заїжджай в гості, уже знаєш куди. Ну і в Кумпелі ми не буле ще, так що буде повід випити бурштинового за перемогу нас над ними Чебурашка як, готова?

Та її нічим не зашпатлюєш.Або пошукати по оголошеннях/розборках цілу. Або віддати перешивальщикам і обшити якимось матеріалом (шкірзамінник, шкіра і т.д.). Те ж саме з дверними картами. Вони що, теж потріскались? Це мене дивує, матеріал там дуже міцний. Сьогодні, скориставшись з хорошої погоди, помив вперше після фарбування, і відполірував з воском. Тепер дивитись на машину очам боляче, так блищить Маленька фотосесія.

Минулої п'ятниці робив черговий ЧекАп. Клапани, масла, ремні. Заодно нарешті поставив розрізну шестерню. Пару днів поїздив, враження. Коли заводиться на холодну, після пуску можна одразу підсос майже повністю запихати назад, оберти трохи вищі неробочого ходу, не глохне. Їхати можна майже одразу, без будь-яких провалів, притаманних холодному карбюраторному двигуну. Як тільки стрілка температури зрушить з місця, що відповідає 50 градусам, підсос відключається повністю, двигун впевнено тримає неробочий хід, знову ж, жодних провалів. Трохи покращилась тяга внизу, зауважив, що там, де з трудом раніше виїжджав на червертій, зараз їде без напруження. На верху змін якихось явних не помітив. Так що розрізна шестерня навіть на стоковому двигуні - річ зовсім не зайва.

Вам теж набридли йоршики? Тоді ми ідемо до вас! Коротше, сьогодні був плідний день. Успіхом увінчались пошуки чогось на заміну штатним "йоршикам". Усім відомо, що дверні карти в зубилах ставляться на специфічні пістони-йоршики. Які нормально не тримають. Можна, звичайно, карту додатково на каучуковий герметик садити, ще щось придумати, аж до кардинального прикручування самонарізами. Але це все позаду. Тому що я підібрав людські пістони. Ура, панове! Так вони виглядають. На жаль, панянка, що їх продавала, не знає, від якого це автомобіля, а на коробочці написано GM. Основу їх треба трошки підпиляти, надавши прямокутної форми, щоб воно з трудом входило в паз кріплення штатного пістона, а тоді повернути на 90 градусів. В результаті виходить така штука: Я просто кайфував. Поставив карту поки що на 4 пістони, бо мені ще її знімати для перешивання, а вона навіть на цих чотирьох тримається, не тарахтить - фантастика. От, як зубиловоду мало треба для щастя. Вартість пістонів 5 грн./шт. Тішу себе думкою, що на Мазду 3 вони по 8 грн.

Про слюнявчики. В сенсі - бризговики. Будучи в суботу на автобазарі, накопав бризговики, які виділялися з-поміж інших зграбністю і якістю гуми. Приклав до машини, і зрозумів, що це те, що я давно шукав. Отже, бризговики від калини 1118, після незначного обрізання прекрасно стають на 2108. Їх вартість 75 грн. Проба: Сьогодні потратив майже пів дня, зате все стоїть, майже як рідне: Прикладав їх і спереду, теж обіцяють стати не гірше, тільки комплект продавався лише один. Знайду другий, поставлю і на перед. ПС. Треба терміново вихлопну переварити. Я її такою кривою зробив ще до ремонту, коли при відкритих вікнах затягувало вихлопні гази в салон. Правда, не допомагало все рівно. Тепер ззаду все щільно, а труба мозолить очі. Нічого, не все одразу.

Дякую за побажання.

Забув написати, що за голова, яку міняти не пропонувати. А то не зрозуміло, з чим дружити доведеться.Подумай от про що - "юсб+блютуз+видеоплеер+аудиовидеовыход" це і є повноцінний головний пристрій. У вигляді додаткового пристрою це може бути лише щось типу xcarlink, які розроблені для розширення потенціалу штатних головних пристроїв, тому що їх міняти завжди не хочеться з точки зору дизайну. Працюють вони через емуляцію ченджера, оскільки в штатних головах практично завжди є така опція. Щоб така приблуда випускалася для розширення можливостей звичайних "універсальних" автомобільних голів я не зустрічав, бо який в цьому сенс? Далі. Заводити щось в процесор через аналоговий вхід - це, по-перше, потрібно, щоб в процесорі він був, тобто, щоб стояв АЦП, по-друге - це суттєве зниження якості звучання. В процесор потрібно заводити сигнал в цифровому вигляді. А це означає, що такий додатковий плеєр повинен мати цифровий інтерфейс s/pdif. Плеєри з аудіо- відеовиходами є, з підтримкою юсб, інших накопичувачів, в тому числі зовнішніх жорстких дисків теж, але вони родом з домашки, тому про блютузи чути не чули. Медіаплеєри є різні, які можна використати, WD Live, Asus O!Play, Teac WAP... А блютуз, якщо він для телефона, повір мені, краще у вигляді повноцінного автомобільного комплекту гучного зв'язку. А ще краще просто блютуз-гарнітуру в машині возити, набагато краще. Але таке питання - що ж це за така ексклюзивна голова процесорна стоїть, що її не радити міняти, і через яку варто городити увесь цей колгосп? Може таки краще взяти якусь Альпайнівську IVA, до неї по цифрі прикрутити якийсь з альпайнівських процесорів, той же 701-й, і буде все в одному - і процесор, раз він потрібен, і підтримка всіх форматів, карт пам'яті, і відео, і зручне управління цим всім, що важливо. Може там і блютуз є, не цікавився ніколи.

НЖК в мене на нашому бензині як раз пів року протримались. Після тих експериментів ставлю тільки А17ДВРМ і маю чистий спокій. Завжди міняю перед зимою.

А заливали правильно?Для цього треба скинути шланг в найвищій точці (в карбюраторних зубилах це підігрів карбюратора), і тоді заливати антифриз поки він не поллється з від'єднаного шланга, тоді шланг скоро на місце. В такий спосіб система розповітрюється. Далі, перед тим, як починає закипати - обидва грубих шланги, що йдуть до основного радіатора, гарячі, чи один більше, а другий менше? Якщо між ними є відчутна різниця в температурі, а машина вже кипить, тоді однозначно міняти термостат. Якщо ні, шукати далі. А далі зняти клеми з давача на радіаторі при включеному запалюванні, і замкнути їх між собою, вентилятор має включитись. Якщо не вмикається, перевіряти від запобіжника до клем на самому вентиляторі. Якщо вмикається, грішити на давач.

Мерседесівське сидіння розбирати не доводилось, взагалі жодне, крім зубильного, не розбирав, тому придумав те, що придумувалось Зрештою, в мене і є, стальна основа, войлок-пружини-войлок (пружини тепер фактично зайві), поролон і обшивка. Кокосів не мав під рукою, звиняйте