Рост

Нічними дорогами мотаюсь не так уже й рідко. Тому світло, в першу чергу ближнє, важливе. З усіх перебраних ламп найкращий результат дають Philips X-treme Vision. Правда, ipf, koito, Catz, PIAA я ще не пробував. Напевно, як з'їжджу ці Філіпси, через рік спробую, можливо почну з високотемпературних Коіто. Була ще думка замість протитуманок поставити додаткові модулі ближнього світла Хелла, типу таких: http://winauto.ua/product/low-beam-module-...-570-001-60-mm/ Ну але це треба, щоб руки дійшли. Бо там крім самих модулів ще й коректор до них прикрутити потрібно. Ксенон на 2108 не варіант. Сліпити зустрічних, як не регулюй, він буде. Тому що дуга газорозр'ядної лампи все рівно вилазить з фокуса рефлектора, і навіть в суху погоду будуть проблеми. Якщо хтось хоче посперечатися, ми просто під'їдемо разом до стіни і порівняємо засвітку від галогенових ламп, і від ксенонових, всі запитання відпадуть одразу. А в дощ, коли кожна краплина на склі фари перетворюється в розсіюючу лінзу, ксенон сліпить страшно. Тому якщо вже і ставити його, то тільки в лінзовані фари, там пучок з фари вузький виходить. Є типу тюнінгові фари (ПроСпорт і т.п.), де стоять лінзи. Можна їх купити, спробувати. Якщо вже так кортить оксенонитись.

Поки маю трохи часу. Без фото, бо коли свою шумив, не робив. Отже, підлога, в тому числі багажника: - усі плоскі поверхні: СТП МП. Дуже ефективний матеріал, але важкий в роботі. Кладеться тільки з феном, потрібен професійний промисловий. Простенький промисловий з дешевих не втримає, матеріал потрібно сильно прогрівати, інакше нормально не приклеїться, і, відповідно, ефективність його сильно впаде. - всі гнуті поверхні, а також для з'єднання плоских поверхонь з ребрами жорсткості: СТП М2 (або Голд). Арки. Їх бажано обробити ззовні автомобіля, тому що тільки звідти є повний доступ до поверхні. Отже арки ззовні відмиваємо, обезжирюємо (так, роботи там на день точно), клеїмо М2 (або Голд). М1 або Сілвер клеїмо ще на підкрилки, можна не суцільно, але на більше, як 50% поверхні, особливо в тих місцях, куди попадає пісок і камінці з-під коліс. Арки, особливо задні, можна ще додатково і зсередини поклеїти, наприклад, М1 (Сілвер). Тому що вони стирчать прямо в салон і через них іде шум. Поклеїти плоскі поверхні моторного щита, чимось, типу М2 (Голд). І обов'язкого грубу шумоізоляцію, найкраще меблевий войлок. Якщо знайдете товщиною 5 мм (такий найчастіше продається), то в 2-3 шари. Дах можна М1, обов'язкого з заходом на ребра жорсткості. Поверх вібри дуже рекомендую Сплен, він і шумоізоляція, але основне там термоізоляція. На сонці машина буде суттєво менше нагріватись. Капот - усі "віконця" чимось типу М1, з заходом на ребра жорсткості, а поверх всього можна спеціальною шумкою, такий поролон з фольгою. Сплен, ізолон, чи бітопласт туди не можна, можуть від температури відклеїтись. Двері, боковини зсередини - М1 або М2. Технологічні отвори М1 заклеїти. Під карти можна войлок меблевий добавити. На підлогу я теж войлок постелив, від нього дійсно хороший ефект. Але його можна стелити, тільки якщо килимок є водопроникним. На зубилах як правило заводський килимок має основу з якоїсь цирати. Тому вода, яка просочиться під нього і намочить войлок, чи конденсат не зможе випаруватись, войлок сохнути не буде, що призведе до прискореного іржавління. Якщо килимок не міняєте, краще ІМХО шумку на підлогу взагалі не класти, і від самої віброізоляції ефект буде відчутний. Всі поверхні перед поклейкою віброізоляції обов'язково мити по повної чистоти і обезжирювати розчинником. Прикатувати матеріали треба зі значним зусиллям, валиком (металевим, пластиковим - не важливо, я пластиковим користуюсь), так, щоб перфорована поверхня фольги (якщо матеріал фольгований) повністю розгляджувалась. Усі бітумні матеріали клеяться тільки з феном (не маєте професійного - позичте, чи візьміть на прокат). Якось так в цілому. Стосовно дверей - це я говорив про шумоізоляцію. Якщо ж двері готуються під акустику, то це зовсім інший процес, там клеїться спеціальний "бутерброд" з різної щільності і жорсткості матеріалів + виготовляються додаткові ребра жорсткості (нерв'юри) і так далі.

Трошки не так.Сплен (чи ізолон) ідеально не приклеїться. І між ним і кузовом завжди буде волога. Щось протече зверху, а найбільше - конденсат. І прикрість з такими матеріалами в тому, що ця волога не має як випаровуватись, вони ж повітря не пропускають, тому там і залишатиметься. Войлок в цьому плані кращий, тому що так, він гігроскопічний, але як намокне, так і висохне. При одній умові, звичайно - якщо килимок в машині не має отої основи з цирати. Раніше усі килимки на зубила саме такі були, як тепер не знаю. Але є вихід - окремо продаються правильні килимки, які воду пропускають. І через них вода, яка потрапила на підлогу, спокійно з часом випарується. До речі, в багатьох іномарках під килимком є войлок. Саме войлок, хоч він і ніби гігроскопічний. Ну, це просто так, власний досвід. Колись давно я теж наклеїв на підлогу сплен. Подім довелось все здирати і викидати.

Вкладання на підлозі шумоізоляції, яка не пропускає воду, не дуже вдала ідея.Шумка ідеально не приклеїться, тому під нею буде набиратися волога (наприклад, конденсат, чи зверху натече від талого снігу). І не буде випаровуватись і висихати. Скоріше почне кородувати днище.

Вати на динаміках показують лише яку максимальну потужність на них можна подати. До гучності їх звучання ці вати відношення не мають. Гучність визначається іншим параметром - чутливістю. Такі недорогі динаміки в основній своїй масі розраховані на пряме підключення до внутрішнього підсилювача магнітоли. Тому якщо вони тихо грають, цілком можливо, що дійсно наплутав з фазуванням. Виходи з магнітоли промарковані +/-, точно так само на динаміках є аналогічне маркування. Так і під'єднувати треба + до +, - до -. Якщо один динамік увімкнути в прямій фазі, а інший в оберненій, вони будуть глушити один одного. ПС. Дивно міняти Піле на Бошман. Якщо Піле погано звучали в чомусь, то потрібно розбиратись в причинах, в неправильному інсталі, а не міняти на апаратуру більш низького рівня. ІМХО.

Колись давно свій перший кубок в чемпіонаті з автозвуку я завоював з інсталом, де мідбасові динаміки були встановлені під передніми сидіннями в ящиках. Пригадую, навіть в якомусь журналі про машину була стаття.В такому варіанті нічого не треба різати, переробляти, ящики незалежний від автомобіля компонент, якщо треба - відкрутив пару гайок і зняв. А твітери монтуються на стійках лобового скла. Для початкового рівня - дуже хороший варіант. Тільки, звісно, динаміки не будь-які можна ставити, а ті, які за своїми параметрами підходять для роботи в закритому ящику.

Вот правильна поличка Детальніше тут: http://zvuk.org.ua/forum/viewtopic.php?t=363