GRIFF

Эти Brisk LPG мне обойдуться как стоковые NGK для моего двигателя, так что не думаю, что они лучше, тем более качеством.Думаю надо переквалифицировать мой вопрос в теме: есть ли выгода (меньший расход бензина или газа) от иридиевых, платиновых или иридиево-платиновых свечей, кроме увеличенных интервалов замены?

Наверное, ты прав.

Так я постоянно на газе езжу, на бензине очень редко, так для профилактики двигателя.

Дело в том, что эти свечи как раз Иридиево-платиновые + заточены под газ (чем именно так ине понял даже с сайта производителя). NGK производит только 2 типа свечей для моего двигателя: стандартная серия V-line и эти LPG LaserLine. V-line мне обойдутся 20-25 евро ,LPG LaserLine в 80 евро. Хочу понять стоит ли их брать или взять обычные учитывая разницу в цене.

Да уж, не думал, что "столько" ответов будет.

Не туда ты смотрел есть варианты получше и дешевле (надо было хорошо поискать) Мать Asus AT3IONT-I DELUXE - SOCKET BGA437 MINI-ITX FSB533 NVIDIA ION ATOM 330 3XSATA2 6E2CH GBLAN WIFI = 190 евро Память = 40 евро Винт = 50 евро Монитор touchscreen = 150 евро Итого 430 евро Питание матери через стабилизатор бортового напряжения, проц интегрирован, звук хороший, очень маленькие габариты и нет кулера создаюшего шум.

Хочу использовать на Honda Accord 2002 год 1.8 VTEC, двигатель F18B2. На пропан-бутане. Ссылка на сайт производителя http://www.ngkntk.ru/index.php?id=4660

Вот теперь понятно почему Комтрейдинг не работает!

По моему 54 грн 4 штуки или что-то возле этого!!!

Поздно, тайговский распредвал я уже купил, посоветовали грамотеи одни - фуфло фуфлом, как по мне стоковый лучше! ГП поменяю в случае замены коробки на 5-ти ступку, а то и так на трассе нормально (с нормальными скоростями) ехать нельзя, мотор ревет расход тоже говорит о себе!

У меня стоят БЕРУ ультра, доволен свечами да и отходили они у меня уже 20000 (при том что у меня катушка Бош стоит и дает она искру очень сильную, в домашних условиях я получал на ней искру или можно сказать мини-молнию длиной 7 см!!!) никаких нареканий нет! Возможно что из-за такой мощной искры мне все равно какие свечи ставить!

Я перекинул у себя на зуб (а в классике это 17 град, а не 8.5 как в 2108) Динамика моей машины улучшилась, что я в последствии проверял и подтвердил на драге, с теми машинами которым ранее проигрывал! Единственная проблема расход топлива, при скорости 150 км/ч на бориспольской трассе 2 литра бенза улетело на 5-ти км дороги, а с такими ценами на бенз это неприемлемо для меня. Вот только поэтому я вернул все как было. А теперь собираюсь резную шестерню покупать и тогда думаю динамику своей машины я увеличу да и с расходом найду компромис! Кроме того что я сразу заметил так это резкое снижение шума двигателя на неполных нагрузках, а на полных появляется только гул как от прямотока! Такое ощущение что у тебя под капотом литра 3 спряталось! Звук приятный но на больших скоростях и нагрузках слишком сильный! Когда ездил на драге на Монетке так мне сказали что моя машина гудела сильнее всех, а ведь у меня всего 1.3 литра! Еще при этом увеличилась тепловая нагрузка на двигатель! Без включенной печки двигатель перегревался даже при постоянно работающем электровентиляторе радиатора! Вот так вот!

Да не обижайся мы шутим!

Это точно! Как Вы яхту назовете так она и поплывет!!!!!!!!!!!

Да я не сомневаюсь! Просто парню надо помочь! Чтобы он денег на ветер не выкинул!

Так я ж не про разрезную говорю! А в пределах ошибки это к тому что 7 это почти 8.5!

Слушай Мы тут с Флексом посчитали получается один зуб это 8.5 град! Попробуй сместить шестерню на один зуб и вперед и назад, а потом уже будешь думать о замене главной пары!Просто 8.5 град это как раз то что надо! Это у меня 17 град один зуб! А на восмерке проще! Спасибо что хоть почитал!

Тогда получается 8.5 град! В пределах ошибки!

А с чего ты всял что это восмеррочная шестерня?

Для того чтобы шаг одного зуба был 7 град их должно быть 360/7=51!!!Мало верится что там есть 51 зуб, хотя надо постчитать!

Керосином печку точно не промоешь! Тут нужны механическо-химические способы! Кроме того у меня печка забилась из-за того что в систему охлаждения попадало масло! Очень мало но его капли собрав на себе механическую грязь образовали тромбы, которые и забили мне печку и основной радиатор! С радиатором я намучался поболее да и распаивать я его не рискнул! Можешь еще сделать так: - раствори в уксусе, как я уже писал в 2-х литрах, немного Файри чтобы он легко нейтрализовал керосин которым ты мыл печку, а он точно осталась там усугубив ситуацию еще сильнее, а остальное сделает уксус! - залей раствор в печку и помести ее в ванночку с этим раствором и оставь на несколько дней! - а потом тщательно вымой тот мусор который там накопился горячей водой желательно под напором. Думаю это поможет, но лучше повторно поместить печку в уксус еще на несколько дней! И снова тщательно промыть! Если не хочешь ждать нескольких дней то тогда прийдеться нагревать раствор почти до кипения, но вони будет ого-го! При нагреве до кипения хватит пары часов, потом промой под напором воды залей новым уксусом и снова на пару часов не доводя до кипения! Этого вполне должно хватить! Почему уксус? Отвечаю: - адипинка продаваемая для снятия накипи эффективна при кипении да и то она может снять мелкую накипь, а толстый слой который забил каналы не снимет, а уксус даже если не снимет толстый слой накипи он его ослабит разъедая как-бы изнутри, поэтому я и говорил про повторную процедуру! - уксус не корродирует латунь, медь (материал радиатора), а места спаев пассивирует не проникая глубоко и не вызывая сильной электрохимической коррозии! Удачи! Надеюсь объяснил доступно!

1 зуб на звездочке классики это 17 град, а 1 зуб в зубиле это 7 град????Мало верится!

А как ты ее чистил?Я расскажу как я чистил и потом она как новая грела! - Отпаивал паяльной лампой торцевую крышку печки (та что без отверстий), но тут осторожно чтобы не переборщить и ламели не отпаять! - пружинкой от механизма завода советских будильников чистил каждый канал (лучшего механического способа я не придумал) - оставлял печку на сутки в уксусе (9%), приблизительно надо 2 литра, в зависимости от тары! - припаивал заднюю крышку мощным паяльником И все как новая стала! Другие методы очистки не давали такого результата!

Отстой редкий! Машины видимо фоткали просто на улице! какие попадались те и фоткали! Самое главное обратите внимание на номера машин! Все с разных регионов наврядли у них такое крутое ателье что туда ездять за тысячи километров шохи и копы чтобы тюнится! ГПО (галимый пид..ский оцтой)!!!!!!!!

И вот еще нашел! Методика настройки разрезанной шестерни на двигателе 8 V ВАЗ 2108 – 2110 1. Берем разрезную шестеренку (шкив) и помечаем на ней (на неподвижной и подвижной частях) стандартную метку, сравнивая со стандартной шестерней (шкивом) распредвала. 2. Монтируем разрезанную шестерню на распредвал, надеваем ремень ГРМ на шестерню. Проверяем совпадение установочных меток на шкиве распределительного вала и задней крышки ремня, а также находится ли метка на маховике ( в люке картера сцепления) против среднего деления шкалы. 3. Контролируем впускной и выпускной клапан 4 цилиндра по перекрытию: при грамотно выставленных фазах впускной и выпускной клапан должны быть открыты на определенную величину, заданную при проектировании вала(для равноподъемных валов клапаны, как правило должны быть открыты на равную величину). Если требуемого перекрытия нет, то ослабляем наружные болты шестерни и поворачиваем распредвал относительно внешней части шестерни, выставляя его. Таким образом получаем нулевое (оптимальное) положение распределительного вала. 4. В зависимости от того, что хотим получить, можно произвести дополнительную коррекцию фаз газораспределения методом контрольных поездок. 1. поворачивая распредвал относительно коленвала по ходу вращения ( на опережение) , увеличиваем начальный угол открытия впускного клапана до ВМТ и уменьшаем угол газодинамического наддува ( запаздывание закрытия впускного клапана до НМТ), улучшая тем самым тягу на нижних и средних оборотах. 2. поворачивая распредвал относительно коленвала против хода вращения ( на запаздывание) увеличиваем угол газодинамического наддува, дозаряжая цилиндры на высоких оборотах и получая дополнительную мощность. 3. практика показывает, что «играя фазами» не стоит уходить от точки перекрытия в +_ больше, чем на 1/3-1/2 зуба по шкиву, что соответствует 3-4 градусам по распредвалу. 4. при корректировке фаз ГРМ на карбюраторных автомобилях, не забывайте каждый раз после вращения распредвала, выставлять заново начальный угол опережения зажигания, тк. трамблер с распределительным валом имеет жесткую связь через муфту датчика распределителя зажигания.