YAN2

Вчера с дружаней на СТО за компанию поехал на промывку инжектора - разгон хуже чем на старой таврии. Все почистили, помыли, поменяли свечи и продиагностировали и проехались - результата никакого. Проверили катализатор - все отлично. С недоумением сказали - идеи кончились. Ну проверили еще ремень ГРМа и ничего. Шлифонуть вообще никак не получится - зацепились за сцепление, но и тут все в порядке. Движок работает ровно и диагностика это подтвердила а дальше мы не знаем. Куча потраченного времени и денег и не более. Подсос искали ведешкой - нифига, все нормально. Тут я начал доставать тупыми вопросами и дошло дело до клапана абсорбера, меня интересовало когда срабатует клапан (и ща тоже интересует, кстати). Нормального ответа не получил, но заглушить попробовали. Моторчик ожил - как положено. Все щасливы и довольны. Так и уехали с болтом в шланге. Скорее всего клапан пропускает, я думаю, но мы не парились и просверлили дырку в крышке бензобака.

Насчет подгонять вручную - это я так сделал без каких-либо советов, т.к. будет вращаться шайба со стороны упора (крышки) а у нее плоскость не сплошная и будет износ не равномерный (подклинило - провернуло и т.д.). Шайба у меня из бронзы - меньше будет гриметь, легко можно подогнать руками по толщине на наждачном кругу (раза 3 снимал и шлифовал, при первой установке зажало РВ наглухо), изнашиваться будет шайба а не РВ (по сравнению с железякой). После установки не забывать обязательно !!! проверить РВ на вращение ключом а не стартером если ремень ГРМа не лишний а впоследствии может и клапана. Я такой ошибки не допустил, но очень руки чесались стартером крутнуть.

Насколько я помню, внутренний диаметр мерял на РВ, но потом пришлось дотачивать в гараже напильником т.к. мешал одеть шайбу штырек для датчика фаз (сделал вырез). Наружный диаметр умышленно сделал больше на 2-3 мм чтоб шайба не крутилась и поснимал напильником в местах перегородок (где упиралась). Диаметры не помню.

ИМХО - сверло должно сверлить против часовой стрелки.

Колодки тормозные поменяй - диски убивают на ура. После обкатки может быть поздно, прийдется менять и тормозные диски.

Ну во-первых сопротивление практически констант и не изменяется при протекании мощности в 30 вт. И ноль ты не добьешься, ведь у тебя все равно черем машину идет минус. А темерь щитай провод 10 м соединяем с Омметром и этот провод на минус акума. Второй конец к минусу проводки на фару. Получается 3 Ома, ну оно скакало от 1,5 до 3-. Ну я взял 3 Ома. Напряжение есть, я проверял, только чего оно есть и на стопе а не на поворотнике, с платами все гуд((((( Сопротивление провода постоянное а сопротивление контакта зависит от нагрузки. И не обязательно (не нужно) мерять сопротивление через 10 метров тоненького провода (у нормального провода не будет сопротивления), достаточно почистить или поменять (пропаять) контакты на массе фонаря, и там и мерять.

Это ж не сложно определить прослушиванием. А ремень с генератора пробовал снять и завести ? У меня позавчера то-же самое случилось. Прослушал, и сразу стало понятно что гена, для уверенности скинул ремень и тишина. Подшипники на замену. Может и ролик и помпа и что-угодно. Что за моторист такой хороший ? - Звук ушел вниз, после моториста. Это он его туда послал ? Или звук сам ушел ?

На 09 пришлось нажимать на движок и вытягивать болт. Сегодня у себя снимал вместе с креплением, болт уперся в кузов а подушки новые, нажимать на движок нужно очень сильно. Там ключик на 15 и 3 болтика (у меня так). Лежа под машиной можно легко открутить.

Подключаеш как обычно и проверяеш чтоб все работало. Затем в разрыв любого провода заднего активатора ставиш диод и дверь будет либо только закрываться, либо только открываться. Если сразу не угадаеш, то перевернеш диод. Это теоретически, не пробовал (небыло необходимости). Ниче не спалиш это точно.

Дело может и не в массе, но откуда у провода 20 сантиметров сопротивление в 3 Ом ? Тоесть для тебя это нормально ? И я почти уверенн что под нагрузкой там намного больше сопротивление. Можно померять напругу на концах этого провода массы при включенном габарите или противотуманках. Провод это не сопротивление, нужно добиться 0 (ноль) Ом от кузова (где-то в другом месте брать массу) и до самой лампочки. Вот тогда можно о чем-то разговаривать.

На самом деле, написано очень недоходчиво. У меня возникло пару вопросов. Где находится второй (малый) диодный мост и его назначение (нафига он нужен) ? Почему напряжение генератора можно мерять ТОЛЬКО !!! на шпильке ? Может есть схема где гена соеденен с аккумом через сотню разьемов, я бы в первую очередь прозвонил массу гены и акума и +акума и шпильку гены. Все описанные тесты до одного места при плохой массе на движке (например). И еще - пониженное напряжение бортсети может быть не в 3-х случаях. А за малый диодный мост действительно интересно.

Машина немного тупит потому, что ты знаеш что коленвал провернул. Когда забудеш машина перестанет тупить.

Родные колодки с завода - говно. Менять их нужно сразу. Я вот купил колодки и положил их на полку в гараже, тоже на 3000 пищали, и периодически проверял состояние. А колодки как новые (но пищат). Доездился, что начало по педали бить а потом и в руль. При 150км\ч тормозить было очень неприятно а колодки как новые. Пришлось менять тормозные диски и доставать колодки с полки. Теперь тишина, но на новой машине диски убил слишком быстро, как мне сказали - это колодки не убиваемые.

ДПДЗ - это резистор, и если на Гамме показует 0% то он скорее всего исправен.Сдесь скорее всего что-то с РХХ, как я понял, меняным с самого начала.

Я тоже ставил себе ролик старого образца и никаких проблем, но сам ролик шире и ремень не соприкасается с его буртиком даже когда упирается или трется о шкив гены. Стачивание шайбы до максимально возможного минимума немного поправляет ситуацию, но теперь ремень может смещаться к движку сильнее. И даже если сейчас все гут, то при износе подшипника помпы, ремень очень быстро порвется т.к. ролик его смещение не ограничит. Ну это всего лиш поломка, и случиться может когда угодно и как угодно. Каждый сам решает что ставить и как на свое авто. Мне тоже говорили что ролик старого образца - это круто, но разницы я не заметил(кроме шума) и вдобавок выше описанное. Поэтому решил поставить нового образца (как было с завода)- это мое решение. Но нельзя говорить что это не надежно и плохо ходит. Другое дело если брака много попадается или поставить кривыми руками.

Чем хуже новые ролики ? Че за бред. Два ряда шариков это круто ? А шума не больше ? А сопротивление вращению ? На инжекторных вообще не держит ремень от смещения, т.к. шире. Это называется - услышал звон, но не понял где он. Зачем-же так категорично - не ставь ! дерьмо !

Я вот сколько читаю, столько и удивляюсь (или не доходит до меня) - Причем тут шпилька ?!? Почему все так прицепились к этой шпильке, стоит ровно (просто на глаз) и нормально. Если немного скривлена можно накрутить гайку и молотком подровнять. Главное чтоб она не выпадала (крепко держалась). Другое дело если дистанцыонная шайба или ролик с трудом одеваются на шпильку и тем самым не дадут прижаться к плоскости движка плотно, дык это я назвал-бы дефектом шпильки. Я покупал новую и на наждаке стачивал середину шпильки, т.к. шайба и ролик довольно плотно садились, в такой ситуации малейший перекос шпильки и ролик станет криво (притом подкладыванием пластиночек под шайбу ничего не добьешся). Шпилька всего лиш держит ролик и никак не меняет его положение в плоскости. Даже если кривая (в разумных пределах), при затяжке просто выбираются люфты шайбы и ролика и прижимаются к плоскости движка. Дык причем тут шпилька ? просвятите. Если конечно по середине нету недоточенной болванки на которую нужно набивать шайбу.

Тормозуха в вакумнике может быть, наверное . Отключи шланг от ВУТ и заглуши его хорошенько, чтоб воздух не подсасывало. На нажатие тормозов движок реагировать не будет.

Вакумник проверял ? Усилитель тормозов.

Я когда игрался с ремнями и роликами, роллик менял за 2 минуты без снятия ремня полностью и метки ни разу не сбивались. Хотя проверкой не брезговал. Удобнее делать вдвоем, но и самому можно. С тягивал со шкива РВ и держал пальцем на краю шестерни.

Если пальцами зажимаеш реле и включается карлсон, значит силовая цепь исправна. Если не будет контакта или сгоревшая релюшка по цепи управления загорится check. Контроллер согласовует с температурой движка все параметры. Скорее всего твой датчик температуры все время показует где-то 80 градусов и при этой температуре нормально работает движок, и вентилятор не включится. И остается еще сам контроллер. Сьезди на диагностику узнай что за ошибка. А лучше там-же отремонтируйся, инжектор молотком не ремонтируется. Когда начинает кипеть !!!! -- ты просто издеваешся на движком и он тебя обязательно отблагодарит хорошим секасом с ним. У меня сосед не захотел инжекторную машину, сказал что карб я понимаю и смогу отремонтировать а инжектор..., тут нужен подход и знания (или бабки на ремонт).

По городу ты ездиш без проблем на разных оборотах - может это и есть ответ ? По трассе при низкой температуре и монотонной работе движка (в одном режиме) может ухудшиться поступление воздуха в карбюратор вследствие обледенения заслонки и перелив бензина, черные свечи. Просто попробуй останавливаться и не глуша движка покурить.

Выглядит как угон - стремительный разгон и блокировка. Я сколько раз устанавливал сигналки, столько и показывал владельцу как ее блокировку обойти (даже если очень недоступно). Другому электрику может потребоваться достаточно много времени для обезвреживания сигналки если сам хозяин не знает где и что разрывается или замыкается (в зависимости от творческого подхода установщика). И хозяин авто не останется стоять на дороге из-за глюка сигналки, при полностью рабочем авто. Накрайняк обрыв колокола и перемычки. Обращайся к установщику. И зачем эвакуатор, колеса заблокировались, руль не крутится или нет тормозов.

Возьми схему с 15-ки и глянь как и куда подключать. Тебе только питание подать от замка и завести провод с концевиков дверей. Будеш иметь пиликалку на борту. Мне еще и сигналка попалась с такой напоминалкой открытой двери-"очень полезная функция", и погромче будет. И датчик уровня тормозухи туда можно подключить, он у тебя должен быть.

Насчет подогрева стекла, померяй напругу тестером на аккуме и на подогреве. Если разница большая будет, значит контакт где-то хреновый и соответственно на подогрев не хватает для нормальной работы. Я думаю у тебя там больше 10В не будет. Я себе по весне собираюсь поменять провода на стеклоподемники. Разобрал дверь и померял (а проводка у меня новая) и сразу все стало ясно, провода нужно толще. А ота хреновина не очень-то и нужна (панель индикации). Уровень тормозухи у тебя есть, ремни уже описывали и у меня с завода не подключено было(не нужно оно) как и износ колодок. Уровень ОЖ- под уклон машину поставиш и потом приходится глушить на ровной поверхности чтоб лампочка потухла. Уровень воды в омывателе - неужели при проверке уровня масла не заметиш отсутствие воды. Контроль перегоревших лампочек у тебя при не новой проводке будет глючить постоянно и необходимы еше переделки (на новых глючит). Открытые двери- каждый концевик заведен отдельно в блок индикации, будеш иметь геморой с переподключением сигналки и плафона и самое важное- ты действительно такой рассеяный что можеш поехать с открытой дверью без пиликания(а концевик не видит на 1 или 2 щелчка ты закрыл). Сам блок индикации включается при вставлянии ключа в замок зажигания, не принципиально, но нужно замок с 15-ки (не знаю как будет работать при одновременной подаче зажигания (тест) и питания). Какая из этих функций тебе необходима ?