YAN2

По поводу i-pod - в нете полно информации. Если собрался менять магнитолу - 1000 грн. и отличный звук с поддержкой ДВД и ЮЭСБИ есть и карточки с мобилки пхаются (2 ГБ - 60 грн.), пульт и экран небольшой.Подключается камера заднего вида и т.д.. А i-pod, как по мне, если только в авто использовать - дороговато и ненужно при наличии нормальной магнитолы.

Да. И на новых моделях еще и реле хитрое стоит и кнопка без фиксации. Зажигание выключил и при повторном включении снова нужно включать задние ПТФ- если нужно.

ЭБУ включает реле вентилятора(в ЧЯ) и только его контролирует (обрыв цепи). Вытащиш реле вентилятора - загорится чек. А сам вентилятор с ЭБУ не связан. Померяй напряжение на ЭБУ и если садится то скорее всего где-то в ЧЯ нехороший контакт или разьем отошел. Я бы отключил вентилятор и прогрел до включения, и если глюки появятся то это где-то в цепи питания реле замыкание. Но скорее всего все проще - или предохранитель плохо вставлен или разьем. А если глюков не будет кинуть (для проверки) + на реле прямо с клеммы аккумулятора - так можно будет узнать по + или массе плохой контакт. Ну а если напруга на ЭБУ не садится - тады наверное чего-то в нем.

Скорее всего не в момент включения вентилятора а во время его работы иначе как понять - появляется глюк. БК установлен, что он пишет ? Напряжение проверялось (хотябы на клеммах аккумулятора) до и после включения ? Генератор рабочий ? Масса, клеммы чистились ? Давно появилось или после чего ? До включения все гут ? Работа вентилятора изменилась (гул, шум, треск...) ? После ответа на эти вопросы или проблема отпадет или можно ожидать ответа. А датчик скорости рабочий - это хорошо.

Да думал я откинуть проводок от педали тормоза, но тогда прийдется ставить кнопку. Один раз выручило - села батарея на брелке а зарядка дома вот и вырубил сигналку по секретной комбинации. Просто отключить эту функцию не получается.

Вчера установил доводчик, купил давно, но руки не доходили. Подымает стекла по очереди - чтоб не нагружать проводку и аккумулятор. Столкнулся с проблемой подключения к сигналке. Подключил к замкам и все заработало, думал все. Включаеш сигналку - закрываются замки, через 3-4сек. стекла по очереди. На заведенной машине при закрытых дверях нажимаеш на тормоз и замки закрываются вместе со стеклами - это мне не понравилось (сигналка такая). Отдельного выхода на стеклоподьемники нет, хотя можно сделать импульс на 7 секунд, но это ничего не изменит. Доводчик срабатует от импульса. Подключился к проводу блокировки, у меня с сигналки подается масса для блокировки и на доводчик нужно подавать массу, поэтому просто соединил их вместе и все ( через диод желательно ). Перед этим поэкспериментировал - подсоединил массу на провод управления доводчиком и стекла закрылись а масса осталась подключена а доводчик повторно не включается пока не отсоединить его от массы на секунд 10. Это и требовалось. Правда пытается закрывать стекла при ударе по колесу. Но это не страшно, сразу срабатует зашита. Но это лучше чем история с тормозами.

Не надурили - 35 секунд и блокировка выключается. Я вчера дотяжку стекол туда подключил. А схемка действительна для подключения к доп. контакту на замке зажигания( в моем случае), т.к. на плафон подается масса и нужно еще одно реле. Когда рисовал в схему не заглядывал.

Я менял помпу- просто так, думал из-за нее сползает ремень. Аккуратно слил тосол, не пролив более 50 грамм. После установки новой помпы весь тосол просто влил в бачек, но уровень немного увеличился. После, завел авто и прогрел (бачек закрутил). Заглушил и при открытом бачке помял патрубки и воздух вышел - уровень в бачке стал прежним. При этом печка была все время открыта, т.к. забыл перекрыть краник. Заливай немного больше уровня и заводи. А насчет датчика сдесь на форуме поищи, есть отдельные темы. У меня включается на 100 по БК а на штатном датчике явно больше.

Можно, вместо часов, вольтметра и термометра.

Если есть сомнения в работе концевиков дверей, то можно и к дополнительному контакту на замке зажигания подключить.Просто магнитола будет работать без ключа в зажигании (просто вставил и вытащил) и вырубится при постановке на охрану. На рыбалке (или еще где-то) я бы не оставлял ключи в зажигании чтоб послушать радио.А при включенной сигнализации мафону нечего работать. Насчет того что блокировка подается постоянно или на 40 секунд - не проверял, но проверять буду точно не так. Подключается лампочка параллельно к реле блокировки и ложется на видном месте. Выходиш из машины и включаеш сигналку. Лампочка загорелась и через 40сек. потухла, стукнул по колесу - еще 40 секунд, ВКЛЮЧИЛ ЗАЖИГАНИЕ -еще 40 секунд. Проверить желательно, да и сигналки разные, может и бывают такие что постоянно держат реле блокировки включенным. Как по мне - не разумно, если учитывать энергосбережение. А схемку набросал чтоб автор идеи откликнулся - но он молчит, так у него или по другому. То самое реле блокировки может и не нужно. Просто поставить конденсатор и подключить его минус к блокировке( и естественно парочку резисторов)- включаеш сигналку и пока кондер зарядется сбросится реле.Ну да ладно пойду проверять. Но конденсатор может высохнуть

Сегодня нашел схему подключения сигналки. На днях думаю влепить парочку реле на отключение магнитолы от сигналки. Не нашел схемы на сигналку в нете, поэтому думаю попробовать от блокировки. Прочел в инструкции что блокировка включается на 40 секунд при постановке на охрану и при активации любого датчика сигналки + 40сек. Впрочем первое что пришло в голову. ______.bmp

Вот это дело. На охране и музыку не послушаеш (сработает сигнализация) и авто без охраны не оставиш. С этой проблемой сталкиваюсь не редко. Вышел из авто а музыку не выключил, отошел подальше и начинает выть сигналка от датчика удара. Хотя у меня и нет проблемы с потреблением большего тока магнитолой, но идея мне понравилась. Нужно покопаться будет в сигналке, не припоминаю там какого-то вывода контроля включения, мож забыл. Или подключено как-то по другому ?

Для лечения залипания геркона иногда достаточно розмагнитить его. Процесс занимает секунды и ничего розбирать не нужно.Просто проводиш по нужному месту. Петля розмагничивания может использоваться для розмагничивания кинескопов, часов, отверток и т.д. Скорее всего можно спросить у часовщика или телемастера. Но для намагничивания нужно некоторое время воздействовать на геркон магнитом, это если долго не доливать воды или вынуть датчик из бачка. Залипание вследствии действия больших токов в датчике - маловероятно, хотя размеры геркона мне не известны.

Разьем действительно есть, почему я его не нашел когда ставил кнопку, хотя и предполагал его наличие. Все подключено как и у меня с разницей лиш что ПТФ включаются вместе с зажиганием а не с габаритом, т.к. это моя прихоть. Насчет ИМХО - если расшифруеш то буду пользоваться данным выражением и я ничего не утверждал насчет несоответствия проводки, просто она не вся. Насчет резки штатной проводки - то я ее и не резал а если ты не знаеш что из колодки кнопки можно вынимать контакты и устанавливать новые, но уже с двумя проводами (родной и дополнительный отвод), то можеш так и считать. Как установил так и сниму - не повредив ни одного провода. К аккумулятору я бы прицепился полюбому - как не крути, с годами еффект будет на лицо, да и зачем нагружать проводку если так ближе. Питание идет в ЧЯ а потом обратно, при этом нагрузка и потери увеличиваются. Включаеш противотуманки и фары тускнеют а значит и сами ПТФ светят потускнее, но на новой проводке это редко проявляется а на старой всегда. Насчет и т.д. - ничего не скажу. И это не только мой выбор.

У меня точно такое авто, но никакого разьема под ПТФ я не нашел. Может это на задние противотуманки, но он должен с завода работать. А там кто его знает, может лепят что есть. На пятнашках ПТФ идут с завода кажись. Утверждать что проводка с пятнашки я бы не стал - не соответствует полностью. Установил дополнительную кнопку и подключил все провода от соседних кнопок. Подсветка, управляющее напряжение - от кнопки света (чтоб ПТФ не включались без зажигания). Проводка до аккумулятора (где и привинтил реле на болт массы) и плюс с клеммы через предохранитель.

Да что сдесь обосновывать. Лампочка горит только если к ней подключить + и - . А если массы нету, как ей гореть ? Вот и через другие цепи протекает ток. На повороте лампа мощнее чем на стопе или габарите и работает как предохранитель. Сними лампу поворота и другие моргать не будут.

Ты проверь массу . Такие гирлянды от потери массы на фонаре. Между собой все лампы соеденены а минуса нет, вот и загораются лампочки что послабее.

У меня вентилятор включается ровно на 100 градусах и радиатор холодный до 95. Т.е. термостат срабатует при где-то 95 градусах и температура падает, затем прогреваеш до 100 и включается вентилятор.Датчик температуры на БК и стандартный. Дак вот, если на БК показывает 100 (включается вентилятор) то на штатном чуть больше 90. До красной зоны еще далеко а вентилятор включился, можно подумать что при 95 градусах. Может у тебя раньше неправильно показывал температуру. Я думаю что погрешность штатных приборов +-10%, не меньше.

По идее во время работы двигателя, при исправном генераторе, напряжение бортсети 14В. Когда глушиш движок и сразу включаеш зажигание то датчик питается от аккумулятора 12В. Отсюда и скачки в датчике, скорее всего. Может у тебя в бортсети завышено напряжение и датчик врет. Сними ремень с генератора и посмотри при какой температуре на датчике сработает термостат.

Я не верю что на авто с пробегом 9000 появился недопустимый люфт распредвала , сожрало половину ремня ГРМ и начались стуки - без вмешательств (за исключением заводского брака). Если выражение КРИВЫЕ РУКИ адресовано мне , то это ты зря. Я только поменял масло и пару раз фильтр. Лазить в движок не собирался тыщ до 20. А вот после появления стуков - все это вскрылось. Я описал лиш то- что смог устранить, благодаря этому форуму, а откуда стуки не пойму. Скорее всего стук от распредвала. Очень сильно слышно в раене шестерни. Ну да ладно , буду искать мастера.

Такое чувство что ты своим сообщением закрыл тему. Я из Запорожья, где и собирают эти авто(якобы), но мне сказали что привезли из Кременчука. От гарантии ничего хорошего я не вижу. Заливают масло и люди сразу меняют его (платят дважды), запчасти на халяву врятли установят (разве через суд в Киеве и кучу экспертиз). У знакомого полетела шеколадка на генераторе ( Славута родом из Запорожья) ,так он ждал 2 недели на новый генератор и в итоге купил и повез шеколадку . Две недели без авто, ремонру 5 минут + все за твой счет.А я поехал по гарантии чтоб фару выровняли (самому ж нельзя) путем рассверливания дырок, так мне сказали что у меня авто уже старое (800 км. пробега) и это я припарковался не правильно и перекосило фару.Плати за все услуги и пожалуйста. Не могу представить что мне сказали-бы по поводу этих стуков - перегрел движок, не тот бензин, не та передача, не правильно обкатал....... и напоследок - какие претензии к поведению авто . А претензий никаких кроме стуков - так это же ВАЗ это нормально. Уверен что с этими стуками авто откатает гарантийный срок запросто, а дальше это уже мои проблемы. Ремни ГРМ при износе просто меняют и не разбираются в причинах. А насчет толкового моториста это верно , но я пока слышу только - хороший стук себя покажет, или -это нормально для ваза. Слушать в салоне авто стуки движка - это нормально.

Не хотелось повторять темы, но все же. У меня 1,6 л. 8кл. движок. Пробег 9000. От гарантии отказался сразу, все равно толку нету, только трата денег и времени. Куча мелких проблем и доделок и все окей. Проблемы с ремнем ГРМ победил частично, ремень плавает по шестерням но уже нигде не трет. Люфт респредвала устранил подкладыванием 0,55мм. бронзовой шайбы и подточил заглушку (та, что на месте трамблера) внутри, там были видны следы ударов и трений. Но стуки никуда не исчезают. Вчера отрегулировал клапана 0,3- выпускные , 0,15- впускные при полностью остывшем движке. Зазоры, как я понимаю, минимально допустимые 0,3 и 0,15 или это уже ненормально ? Дело в том что на всех клапанах был такой зазор, кроме 1-го (0,2 вместо 0,3) и на 7-м (0,1 вместо 0,15). Может действительно нужен зазор 0,35 и 0,2 , или это не критично ? Когда завел движок, был приятно удивлен, работает тихо и ровно. Решил прогреть до 90 чтоб посмотреть течь прокладки. После 80 градусов все мои радости пропали. Иногда звякнет, иногда стукнет, детонация появилась. Уже не знаю что и делать, детонация ощушается даже в салоне и стук отчетливо слышен из салона(стабильный и ускоряется с повышением оборотов) а звякание слышнее из-под капота и никак не зависит от оборотов и времени, дзынь,дзынь и тихо (металл о металл) и при 99градусах дзынькает чаще. При холодном движке ничего этого не прослушивается и после регулировки клапанов холодный двигатель просто сказка. Расход немного вырос а так авто живо ведет себя, это наверное приимущество инжектора. Я думаю от детонации меняются режимы подачи топлива и увеличивается расход. После регулировки клапанов забыл залить масло в колодцы собрал и завел - это страшно или масло туда быстро поступает ? Помогите советом а то с ума сойду. Может все намного сложнее или проще. Начитался кучу теорий о свечах - может из-за них детонация (пропуски, калильное зажигание) Свечи то я и не менял (А17ДР...) или не может такого быть из-за свечей ?

Проблема частично решена. Установил натяжной ролик старого образца(можно было и не менять) и подложил пластинку 0,5 мм. (кусочек оцинковки) под дистанционную шайбу (для эксперимента) со стороны генератора. Ремень стал ходить по центру ролика, но все равно немного плавает.главное до краев ролика не уходит. Кажись старого образца ролик чуть шире - не мерял. Потом все снял и сточил дистанционную шайбу под конус 0,5 мм. и пометил верх.Со 2-го раза ролик стал в желаемой плоскости. Ремень до краев ролика не достает и слава богу, хоть и плавает .Все скрипы и писки пропали. Похоже плавание ремня действительно связано с распредвалом. Я думаю плоскость прилегания шестерни кривовата а т.к. шестерня большая то малейший перекос недопустим. Менять распредвал пока не буду а дальше время покажет. Кстати, на оборотах за 3000 - ремень уходит ближе к двигателю.Если сбросить обороты перемещается на другой край - от чего это может быть? Наверное ремень хороший.

На панели есть заглушка под БК - вынимаеш ее и достаеш оттуда разьем. У меня Гамма 415 - посмотри в поисковке, он специально под ваз и ошибки расшифровует на русском языке.Насчет Multitronics Comfort ничего не скажу, подойдет ли разьем, влезет ли в штатное место. А БК Гамма я установил за 5 минут. -Подключаеш вышеуказанный разьем -с водительской стороны ,открутив 3 болтика, снимаеш пластмассовый кожух -если с БК поставляется датчик температуры, устанавливаеш (куда угодно) подальше от печки. Я запхнул под коврик.Наружу не стал выводить т.к. там есть штатный. -протягиваеш один проводок к разьему диагностики и подключаеш по инструкции. -Выключаеш секундомер - итого 5-10 минут и 50 секономленных гривен.

А зачем тогда спрашивать советов, если на СТО потом делать. Чтоб не надули. Может моторчик и целый а просто проводок отпал. На СТО ты и я и т.д. мы клиенты(живые деньги), они будут менять что нужно и ненужно.