pilipey

перед тим як міняти замок-перевір завіси кришки, комплексне рішення(заміна розбитих завісів, та замка)на декілька років допомагає.На рахунок прямотока- в мене стоїть,витрати палива не збільшились,принаймі в розміреному режимі.

если не помогут C2H5OH(спирт)одеколон или салфетки,может попробывать жидкость для снятия лака(можно конфисковать у жены),я думаю она менее агресивна чем растворитель

не эксцентрик, а смешенная относительно оси симетрии прорезь(но смысл тот-же).как поживают свечи ?С теперешним бензином они долго не живут(метализируются)

может кто натыкался на чертежи треугольных рычагов(можно и подрамника ) на 08? вроде не сложно сварить(для себя можно попробывать)

если в пол накала горит лампочка зарядки акб ,то возможно пробит диод в "подкове"(диодный мост)Диодный мост имеет шесть силовых диодов и три которые питают сигнальную лампочку(при пробое одного из них лампочка начинает слегка жевреть)лечится заменой пробитого диода или всей подковы.

посмотрите проводок (красный)идущий на стартер,возможно его сбил напор воды,на счет затроила нужно открутить крышку трамплера и продуть (непомешалобы всю высоковольтную часть (можно использовать какой то вытеснитель влаги))

Это ошибочное мнение ,что клапан должен быть закрыт при оборотах более 2100, назначение епхх отключать топливо именно при торможении двигателем(концевой выключатель должен быть замкнут)при нажатой педали газа клапан не отключится даже при5000 об.ПРИ сбросе газа с повышеных оборотов клапан отключается(если концевой выключатель замкнут)и при достижении 1800 об включается чтобы система хх успела стабилизироватсяю .Проверка осуществляется подключением вольтметра паралельно клапану.при работе на хх и на повышеных оборотах напряжение на клапане должно быть ,а при сбросе газа с повышеных оборотов и до 1800об напряжения не должно быть(читайте камасутру по восьмеркам). Если напряжения нет при повышеных оборотах(как писал IVA-N)значит провод,что идет на концевой выключатель замкнут на массу.(ЕСЛИ КТО ЛЮБИТ ЭКСПЕРЕМЕНТЫ МОЖЕТ ПОПРОБОВАТЬ замкнуть провод идущий на концевик на массу и получит эффект отключения клапана свыше 1800 об) ДА,для ArtemK, бедная смесь,тоже может быть причиной перерасхода(также нестабильной работы,калильного зажигания,детонации и падения мощности)лучше правильно выставить уровень(заодно продуть жиклеры),проверить целостность диафрагмы экономайзера мощностных режимов(сбоку карба открутить крышечкуна 3 винтика треугольная диафрагма и заодно проверить подвижность шарика в клапане под диафрагмой)но и конечно отрегулировать(выкрутить винт качества (тонкая длинная отвертка) на оборотов 5,а винтом количества(пласмасовая крутэлка) выставить приемлимые обороты хх ,после этого вкручиваем винт качества до момента появления перебоев(из за переобеднения смеси появляются перебои)и выкручиваем до стабильной работы(где-то 0,5-1об),потом винтом количетва коректируем обороты хх(при такой регулировке СО должно быть в норме ,меня проверяли-0,5%)Если регулировкой карба расход непобедил -смотри зажигание,рабочий ли центробежный и вакуумный регуляторы зажигания

на минералке теоретически должен быть лучше накат(кстати в руководстве по ремонту речь идет именно о минералке,а с завода залито тмп-10(если не ошибаюсь)на базаре его нет!!!) НА подношеных коробках,да и тех что эксплуатируются при повышенных нагрузках лучше использовать более вязкое масло(тад-17 или импортный аналог)

смотри втулки стартера(одна из них в корпусе коробки) и щетки

красил себе акрилом АРР перед этим снял старую шелушившуюся краску ,обезжирил и вскрыл грунтом

А сколько стоят?

шпилька с коробки имеет шаг резьбы 1.25 с двох сторон,тогда нужно будет точить гайки под них( у иномарок 12-я стандартная резьба)

вот и я пытался это доказать

поставь десятые

давай дерзай(все когда- то что-то впервые делали) только делай это аккуратно(я все-таки склоняюсь к пресу или тискам)

СОГЛАСЕН

я себе присмотрел сделать шпильки из болтов головки жигулей ,там резьба такая же как на колесных ,только нужно ее немного обрезатьпо длинне ,с другой стороны срезать головку и нарезать стандартную 12-ю резьбу(вроде,завтра посмотрю если кому интересно)крепость "головочного" болта 10.0 (стандартный колесный болт 8.8)Лучше сделать это на станке

а потом (когда загудет)расказывают,что подшипник х...вый. а на нормальной сто прес -должен быть.а подшипник нужно садить по обойме,что пресуется,если садили головой то сто процентов ,что по внутреннему кольцу садили,так как внешнее тонкое и при несоответствии размера оправки(головки в даном случае )можно повредить сальник подшипника(подшипник ведь закрытый).так что стараемся делать все аккуратно. я бы рекомендовал все таки снимать вместе со стойкой, так как по метках нанесенных маркером (даже керном или зубилом) можно сделать погрешность.

диски проточить на станке(или взять новый если толщина не позволяет ), затянуть колесными болтами к ступице и проверить индикатором биение,если есть-нужно менять ступицу .Коробит только со стороны удара или обе?может агресивно ездиш(холодная вода враг разкаленных дисков)

шрусы с "тришыпами" используют только как внутренние, так как у них небольшие углы работы.

большой разброс между первой и второй -это промах конструкторов.но все таки чем ниже передача тем "лучше должна быть тяга".

может быть прослабленый ремень бъет о кожух,а припрогреве(вследствии расширения метала блока и головки)он подтягивается и звук пропадает(в моей практике такое было)нужно подтянуть ремень грм

я себе сделал массу напрямикс клемы на гайку крепления стартера(взял провод вместе с "-" клемой от 525бмв)а с двига на кузов-косичка,кстати в новых девятках масса кузова и масса двига идут от клемы(может взять на базаре такой провод с клемой)

у моего знакомого была такая ф...ня ,вопрос решился установкой дополнительной массы двигателя

масса двигателя прикручивается к коробке и кузову(посмотри сзади за коробкой) ,а если нет зарядки-смотри реле(шеколадка)на ней же счетки